Внутренний курс компании: 1 $ = 96.88 ₽
1000 успешных
экспедиций с 2005 года
+7 495 642-88-66

О Классическом маршруте восхождения на Дхаулагири  

Даулагири. Классический маршрут восхождения на Дхаулагири. Нас ждёт достойный и очень красивый маршрут. Приглашаем смелых и умелых! Клуб 8000 приглашает совершить восхождение на вершину восьмитысячника Дхаулагири весной 2024 года. Программа и ... читать больше

Классический маршрут восхождения на Дхаулагири.  Нас ждёт достойный и очень красивый маршрут. Приглашаем смелых и умелых!

 Клуб 8000 приглашает совершить восхождение на вершину восьмитысячника Дхаулагири весной 2024 года.

Программа и подробности на сайте.

Что же нас ждёт, какие особенности маршрута?

  Как известно, некоторое время Дхаулагири считалась высочайшей вершиной Мира. Затем она стала одной из самых удаленных и труднодоступных. Далеко не с первой попытки удалось совершить на нее восхождение. Первую рекогносцировку провела французская экспедиция под руководством Мориса Эрцога в 1950 году. Она включала в себя сильных альпинистов, но они не обладали большим опытом высоких гор. Так что сходу разведчики не обнаружили маршрута, подходящего для удачного штурма. И перешли к своей судьбоносной для них Аннапурне. Едва ли не самый именитый участник той экспедиции Лионель Террай был вместе с доктором Удо единственным альпинистом, увидевшим Северную сторону Дхаулагири.

 

Что увидел Террай

 

И его вывод был удивителен. Он звучал примерно так: Дхаулагири никогда не будет покорена, у нее такие крутые и длинные склоны, что их технически невозможно пройти и при этом совершенно негде ставить лагеря.

 

  Тем не менее, альпинистов этот вывод не остановил. Первыми под склонами Белой горы уже в 1953 году оказались швейцарцы. Их лидер Андрэ Рош имел богатый экспедиционный опыт. Швейцарская команда прошла в базовый лагерь через совершенно дикое ущелье Маянгди. И выбрала для восхождения самый близкий по ходу маршрут, который окрестили «Через грушу». В верхней части Северной стены, в правой её части, есть такой контрфорс, который по форме напоминает этот фрукт. Точнее, маршрут "Груша" на Монблан. Эта и пять последующих экспедиций пытались достичь вершины этим путём.

Причиной неудачи сам Рош считал отсутствие места для установки штурмового лагеря. И сделал другой парадоксальный вывод. Он предсказал, что в Гималаях неизбежно наступит эпоха динамита. Что взрывные работы станут нормой. Аргентинцы в последующие годы воспользовались советом Роша, но вершины всё равно не достигли.

  Почти все последующие экспедиции были в разной степени близки к успеху. Мешали лавины и сложный характер скал вершинного гребня. Финальный участок никому не давался. В шестой по счету экспедиции швейцарец Макс Айзелин нашел время разведать маршрут по Северо-Восточному ребру. И по его совету, австрийская экспедиция 1959 года под руководством Фрица Моравеца работала уже на этом маршруте. Опять же вполне была близка к успеху. Однако нелепая гибель одного из лучших восходителей (провалился в трещину вблизи лагеря) и затем непогода стали причиной отступления. А в 1960 году уже сам Макс Айзелин собрал интернациональную команду, которая достигла вершины. С тех прошло много времени, но Дхаулагири так и не стала вершиной массового альпинизма как Манаслу или Чо-Ойю. Она всё также предполагает много непростых задач для восходителей.

 

Маршрут справа - это "через грушу", его прошли японцы в 1982 году. По середине маршрут Сергея Ефимова (росийско-британский). Слева  - классический, но в верхней части уже с траверсом по снежно-ледовому полю (не по гребню, как у первых восходителей).

 

 

  Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что Дхаулагири — сложная вершина. Её отличает крутизна по всем направлениям.  И симметричность. Подобное мы видим только у К2.  Все пять граней круты. Западные и Южные склоны впечатляюще длинны, и там могут быть проложены лишь экстремальные маршруты. Северная стена также включает в себя крутой скальный пояс. Хотя в целом склон здесь менее крутой.

 

 Дхаулагири классический маршрут

по Северо-восточному гребню

   Лишь совсем недавно для удобства и безопасности стало принято оборудовать маршрут перильными веревками вплоть до вершины.  В период спортивных экспедиций веревки закрепляли лишь на подходах в ледопаде и на крутом участке подъема к Лагерю 3.  В результате, восходители практически всегда попадали в тяжелую ситуацию в случае ухудшения видимости в районе вершины. Так погибли наши знакомые альпинисты Дайнюс Макаускас и Галя Чеканова, а также еще несколько человек, судьба которых неизвестна. Они просто не пришли с вершины.

 Маршрут по Северо-Восточному гребню в основном следует по пути открытому швейцарцами. Однако в настоящее время команды не идут прямо по вершинному гребню.  А чуть выше Лагеря 3 уходят вправо на огромный снежно-ледовый склон, который образует длинный пояс вдоль всей Северной стены.

 

 

 

 

 

Покхара - долина Кали Гандаки - ущелье Маянгди - Итальянский базовый лагерь (3660 м). Это маршрут треккинга.

 

 

В 1953 году швейцарская команда пробивала себе тропу в долине Маянгди с помощью мачете, валила бревна для переправы и карабкалась по крутым травянистым склонам. Сейчас там прекрасная тропа, хотя и непростая. Мы (Клуб 7 Вершин - Клуб 8000) прилетаем из Покхары сразу в итальянский базовый лагерь на вертолёте. И уже из него начинаем акклиматизационные выходы. Это довольно уютное место, с зеленью и водой. Отличные площадки для палаток и каменные здания для обслуживания гостей. Есть даже душ. Название утвердилось, потому что здесь в 70-е годы базировалась итальянская экспедиция, которая пыталась (безуспешно) найти путь к вершине с запада. Сюда доносят грузы местные (дешевые) носильщики. Выше работают менее дешевые профессионалы из числа шерпов. 

 

Вид на Итальянский базовый лагерь

 

Переход в основной базовый лагерь (4700 - 4750м) довольно трудоёмок, всё-таки более километра перепада. Сначала поднимаются на зеленый холм, затем всё время движутся по бесконечным моренам. По дороге проходят так называмый "Японский" базовый лагерь на высоте 3900, из которого впервые открывается вид на Северный склон Дхаулагири. Впечатляет! Время перехода рассчитать трудно, неакклиматизированные альпинисты могут идти 8-10 часов.

 

 Базовый лагерь Дхаулагири (4700 - 4750м) — лагерь 1 (5850-5900 м).

 

Базовый лагерь в хорошую погоду

 

Основной Базовый лагерь расположен на каменистой морене прямо на теле ледника. Место открытое ветрам, но безопасное. Прямо перед глазами находится огромный скальный массив, который за внешнее сходство с альпийским собратом называют Эйгером или Айгером. Внешне - да, но местный "огр-людоед" грозен только снизу, уже со второго лагеря его просто не различишь. 

 

 

Но лучше этого не помнить, местный Эйгер не вполне безобидный. Камнепады и лавины с него сходят на предстоящий маршрут, на котором лучше появляться только ночью или в первые рассветные часы.

 -

   

  Путь в первый высотный лагерь проходит через огромный, грозно смотрящийся ледопад. Его вид и потенциальная опасность отпугивали участников первых экспедиций 50-х годов. Нельзя сказать, что без всякого основания. Здесь действительно есть опасность и лавин, и камнепадов.  Это кроме трещин. В последние годы путь стабильно идёт в начале справа, вдоль скал, точнее по скалам, затем уходит на середину ледника.

 

 

 

 

Сейчас ледопад предварительно провешивается перильными веревками и проходится довольно просто. Обычное время преодоления участка BC - CAMP1  6-7 часов. 

Направление движения и цель очевидны – это большая Седловина в Северо-Восточном гребне между Дхаулагири и пиком Тукуча. Швейцарские первопроходцы (и некоторые из послеователей) использовали самолет, чтобы доставить снаряжение прямо к седлу, чтобы им реже приходилось подниматься и спускаться по леднику. Долгое время это было как еще один анекдот (после динамита). Но сейчас не исключена заброска снаряжения и продуктов в это место вертолётом. Лагерь 1 обычно находится в абсолютно комфортном и безопасном месте на высоте 5900 метров. Впрочем, опасность горной болезни здесь существенна, особенно при первых выходах. 

 

 

 

От лагеря 1 (5900 м) до лагеря 2 (6600 м).

По широкому плато седловины альпинисты поднимаются вверх в направлении крутой части Северо-восточного гребня. Поначалу гребень довольно широкий и удобный для подъема. Этот участок раньше называли "Лестницей Якоба", но это что-то из альпийского фольклера. Постепенно склон становится круче и превращается в настоящий гребень. Это довольно короткий переход, всего на 4-5 часов. Не расслабляйтесь! Здесь есть коварные трещины.

Лагерь 2 обычно находится на высоте 6600 метров, у подножья крутой части. Здесь удаётся установить палатки, однако места мало и соседние склоны лавиноопасны. Отклонения от гребня могут представлять опасность. Иногда здесь можно найти удобные сераки, которые могут защитить палатки от ветра. Но даже если их нет, в любом случае, палатки не стоит уносить далеко от гребня.

  

 

 

 

 От лагеря 2 (6600 м) до лагеря 3 (7300 м).

Выше Лагеря 2 находится самая крутая часть маршрута. Склон выполаживается только на высоте около 7300 м. Здесь имеется где ряд уступов, которые обеспечивают хорошую платформу для Лагеря 3. Есть возможность оборудовать ровные площадки, с комфортным размещением. Здесь сходятся Северо-восточный и Восточный гребни.  Лагерь 3 является штурмовым, в хорошую погоду его найти несложно. Особенно, если есть перила. Но это коварное место, которое в непогоду превращалось в ловушку. Чтобы этого не было, перила на принято провешивать на всем участке от Лагеря 2 до Лагеря 3.

 

 

 

 

 

 День штурма вершины (7300м - 8167м - 7300м)

Перепад высот на Дхаулагири не рекордный, но расстояние предстоит пройти значительное. В условиях, когда нет перильных веревок стоит маркировать путь. Заблудиться на спуске очень легко. Мы рассчитываем, что маршрут будет обработан. Коммерческие экспедиции фиксируют веревки и прокладывают тропу, что значительно повышает безопасность.

  Сейчас проходят практически траверсом до достижения характерного кулуара крутизной 45°, ведущего к вершинному гребню. Этот путь ведет не прямо к главной вершине, которая лежит в западной части вершинного гребня. Но от выхода на гребень нужно немного вернуться, пройти на восток. На самом деле существует несколько кулуаров, условия которых различаются, но самые популярные маршруты идут вверх по Восточным или Западным кулуарам. Во время одной из своих многочисленных попыток восхождения на Дхаулагири Карлос Сориа в 2019 году поднялся не по тому кулуару из-за плохой видимости, и его путь преграждали скалы и карнизы.

 В предыдущие годы большинство восходителей не уходило на снежно-ледовое поле, а продолжало следовать по Восточному гребню. В этом случае нередко восходители ошибались с определением высшей точки массива. Гребень длинный со многими возвышениями и впадинами. Вдобавок ко всему, кто-то отметил одну из вершин металлическим шестом. Ряд восходителей приняли его за главную вершину. Так было с итальянской супружеской парой Романо Бенет и Нивес Мерой. Из-за своей ошибки им пришлось вернуться на гору в следующем году, чтобы подняться на настоящую вершину.  

 И еще раз повторим, спуск с вершины в отсутствие видимости и перил – одна из главных опасностей на Дхаулагири. Даже если спускаться точно по гребню, легко свернуть и оказаться в критическом положении. Но это всё не относится к группам Клуба 7 Вершин и Клуба 8000. Наши гиды обеспечат благополучное направление спуска. Но совсем безопасной Дхаулагири не станет. Даже с дополнительным кислородом Вы ощутите действие высоты. Погода здесь преподносит неприятные сюрпризы, из-за которых может неожиданно возрасти лавинная опасность, в районе ледника можно попасть под камнепад. И в целом, восхождение на Дхаулагири дается тяжело. Но победа в споре с горой от этого становится только ценнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько слов о маршруте восхождения на вершину Лхоцзе. Немного истории и немного современности

Лхоцзе. Самая крутая гора! Вообще-то, Лхоцзе является самой крутой и сложной для восхождений горой среди всех восьмитысячников. Доказательство этого утверждения на лицо: её вершина была достигнута всего только по двум маршрутам. При этом ... читать больше

 Самая крутая гора!  Вообще-то, Лхоцзе является самой крутой и сложной для восхождений горой среди всех восьмитысячников. Доказательство этого утверждения на лицо: её вершина была достигнута всего только по двум маршрутам. При этом повторить маршрут советской команды 1990 года под силу только супер-альпинистам или супер-командам. Могучие Южные стены высотой 3,5 километра были объектом множества попыток и стали местом многих трагедий, но только одного успеха.  На Северо-Восточные стены никто даже всерьез не примерялся, а попытки траверса через вершины Лхоцзе Шар и Лхоцзе Средняя в лучшем случае заканчивались на вершине первой из этих вершин. Подниматься на Лхоцзе с запада через вершину Нупцзе также никто не спешит.

 

Вид на Лхоцзе со склона Эвереста

 

Южные стены массива Лхоцзе

 

 Да и с северо-запада, откуда будем подниматься мы, проложен практически (есть вариант Урубко) всего один маршрут и тот выглядит просто волшебным.  Как будто специально природные силы смилостивились перед альпинистами и проложили длинный снежно-ледовый желоб прямо к вершине посреди крутых скальных обрывов. Благодаря этому чудесному пути, Лхоцзе получил статистику, которая доказывает противоположное нашему первому утверждению. Эта статистика говорит, что Лхоцзе - один из самых безопасных восьмитысячников с очень высоким процентом удачных восхождений. Многое зависит от правильной организации. Клуб 7 Вершин работает в Гималаях с 2003 года, и наши гиды обладают огромным опытом работы на восьмитысячниках. Мы воспитали нашу непальскую часть команды, добились четкой работы от местного персонала. Из года в год улучшаем качество обслуживания, путем доведения до совершенства логистики, введения новых услуг и так далее.

 

Базовый лагерь экспедиций Клуба 7 Вершин на Эверест и Лхоцзе

 

 

Приглашаем в экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000, с гидом Артемом Ростовцевым!

Программа и подробности…

 

Массив Лхоцзе находится на границе Тибета и Непала. Его длинный гребень вытянут с востока на запад и расположен сразу к югу от Эвереста.  Вершины этих двух гор соединяются через Южное Седло гребнем, который не опускается ниже 8000 м. У массива Лхоцзе три основные вершины: Главная - 8 516 метра (четвертая по высоте в мире), Средняя Лхоцзе - 8 414 метра Лхоцзе Шар - 8 383 метра.  И еще множество «жандармов». Нельзя не упомянуть, что на Среднюю вершину Лхоцзе было совершено всего одно восхождение - российской командой. Так и говорим: "русский восьмитысячник"! Среди восходителей был один из ведущих гидов Клуба 7 Вершин Виктор Володин. 

 

 Фотография Юрия Кошеленко

 

Они были первыми

Продолжение статьи об истории восхождений на Лхоцзе (до 1956 года)...

 Первое восхождение на Лхоцзе было совершено в рамках большой и хорошо подготовленной швейцарской экспедиции 1956 года.  Организаторы из Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung сделали правильный выбор, назначив руководителем Альберта Эгглера (1913- 1998). 

 

 

Выросший в горах, он получил высшее юридическое образование, но работать предпочел в армии. Много лет Эгглер находился на командных постах в швейцарской армии, которая уже по определению была горной. И весь состав экспедиции так или иначе прошёл через службу (в Швейцарии служат все мужчины) под его руководством. Не удивительно, что экспедиция была успешной. Хотя, конечно, не всё было гладко, ведь по тем временам цели были абсолютно экстремальными.

 

 

 Это была первая в истории экспедиция, которая ставила своей задачей восхождения сразу на два восьмитысячника, и справилась ней.  В результате обработки маршрута на Южное Седло Эвереста, был проложен путь через ледопад Кхумбу и «стену Лхоцзе».   Для восхождения на Лхоцзе был поставлен Лагерь VIa в верхней части «Женевского ребра» на высоте свыше 8000 метров. 17 мая 1956 года в этой палатке заночевали 35-летний офицер, горный стрелок Фриц Лухзингер и 36-летний авиамеханик Эрнст Райсс. Опытные альпинисты, схоженная связка из Бернского Оберланда. Ночь, естественно, была очень холодной, но мужчины были к этому готовы.

 

 

Утром они не смогли из-за холода быстро собраться и отправились на восхождение лишь в 9 утра. Шли, естественно, с кислородом. Через час пути двойке пришлось остановиться, чтобы наладить подачу живительного газа аппаратом Фрица. Траверс прошли легко и завернули в кулуар. В полдень достигли сужения, где пришлось лезть по скалам, и где для страховки забили несколько крючьев. Состояние снега в целом было хорошее, и несмотря на крутизну, технические проблемы были минимальны. В три часа дня связка достигла вершины. Открывшаяся панорама очаровала альпинистов, хотя видимость была неидеальной. Три четверти часа Фриц и Эрнст провели на вершине, отдыхали, так как предстоящий спуск был крут и небезопасен. Да еще и кончался кислород. И было непонятно, как они себя без его помощи будут чувствовать.  Конечно, спуск дался тяжело, ибо усталость дала себя знать. До места ночевки дошли только в полседьмого и еще полчаса откапывали палатку из-под снега. Идти ниже сил уже не было, и двойка восходителей осталась переживать еще одну ужасную ночь.

 

Фриц Лухзингер

 

Эрнст Райсс

 

Снимок 1956 года. Вид на Лхоцзе со склонов Эвереста

 

На спуске герои Лхоцзе встречали две поднимающие связки альпинистов.  23 мая вершины Эвереста достигли Эрнст Шмид и Юрг Мармет, а 24 мая Адольф Рейст и Хансрюди фон Гунтен. Большой успех всей экспедиции!

Как большинство участников швейцарских гималайских экспедиций 50-60-х годов Эгглер и Райсс прожили нормальную по продолжительности и содержанию жизнь. Эгглер был одно время президентов УИАА.  Лухзингер же после большого перерыва вернулся к большим горам. В 1980 году он поднялся на Дхаулагири, но в следующей экспедиции в 1983 году на Шиша Пангму произошло несчастье. Фритц заболел на высоте и спасти его от отёка лёгких не удалось. Ему было 62 года.

 

Ну и о том, как ходят сейчас

 Маршрут экспедиции на Лхоцзе совпадает с маршрутом на Эверест вплоть до штурмовых лагерей. Все экспедиции разбивают лагеря примерно в одних и тех же местах. Базовый лагерь (5200 м) – Лагерь I (5900 м) - Лагерь II (6400 м) - Лагерь III (7100 м). Поскольку групп обычно очень много, то образуются небольшие городки на разных уровнях. После скальных выходов Желтого пояса (Yellow Band) маршруты расходятся. Альпинисты, направляющиеся на Эверест, уходят налево и через Женевский контрфорс поднимаются в лагерь на Южное Седло.  Идущие на Лхоцзе сворачивают с тропы направо, их штурмовой лагерь находится неподалеку.  Высота примерно 7800, место неприветливое, крутой склон, но что делать?  Здесь обычно проводят всего лишь несколько часов. Приходят днём и ближе к полуночи выходят на штурм вершины.

Штурмовой выход

Подъем и спуск из Лагеря 4 (7800 м) до вершины Лхоцзе (8516 м) занимает 10-14 часов. В кулуаре, к счастью, возможно в основном двигаться равномерно и прямо к цели. Крутизна почти везде не превышает 40-45 градусов, а состояние снега позволяет сформировать удобные для подъема ступени.  В середине и в самом конце кулуара есть более крутые участки – до 80 градусов. Но все верёвки провешены заранее, места их крепления стационарно расположены на скалах, всё абсолютно надёжно. Рекомендуется в день восхождения спуститься в комфортабельный Лагерь-2 на высоте 6400 метров. В крайнем случае – в Лагерь-3.

Кстати сейчас самое время записываться в  экспедицию на Лхоцзе в рамках проекта Клуб 8000…

 

Фотографии Клуба 7 Вершин и Ольги Румянцевой, совершившей восхождение на Лхоцзе  в 2023 году

 

Экспедиция на Лхоцзе начинается с классического треккинга

 

 

Сезонный город Кхумбу-сити

 

 

Ледопад Кхумбу

 

 

Лагерь 2

 

Лагерь 3

 

 

Скалы Желтого пояса

 

Штурмовой лагерь Лхоцзе

 

 

 

Это уже в кулуаре

 

 

 

 

Веревка, ведущая на вершину

 

Вид с вершины  на Лхоцзе Среднюю

Патагония – страна романтического альпинизма. А Фицрой – её главный символ

Когда в Северном полушарии лето, самые сильные и умелые альпинисты Мира пакуют рюкзаки, чтобы отправиться в дальний путь. Их ждёт Патагония – страна романтического альпинизма, мир вертикального гранита, обдуваемого самыми суровыми ветрами. ... читать больше

Когда в Северном полушарии лето, самые сильные и умелые альпинисты Мира пакуют рюкзаки, чтобы отправиться в дальний путь. Их ждёт Патагония – страна романтического альпинизма, мир вертикального гранита, обдуваемого самыми суровыми ветрами. В этот мир вход разрешен только сильнейшим, только тем, кто в состоянии полностью отвечать за себя. Впрочем, здесь есть прекрасные треккинговые маршруты, позволяющие полюбоваться гигантскими уникальными по красоте горными вершинами со стороны.

 

 

В ближайшем сезоне этот уникальный альпинистский район собирается посетить группа Клуба 7 Вершин во главе с супер-гидом Борисом Егоровым. Объектом восхождения будет знаменитая гора Фицрой. Рассмотрим её поближе.

 

Борис Егоров обещает вернуться, после попытки восхождения в 2019 году

 

Патагония – это весь юг Южной Америки, самая холодная её часть. Она расположена как в Аргентине (большая часть), так и в Чили. Причем граница в значительной мере не определена. Это территория в примерно 1 миллион квадратных километров. Здесь расположены огромные ледники и высокие скалистые горы. Впрочем, дальше словом Патагонией мы будем подразумевать только её часть. А именно ту часть национального парка Лос-Гласьерос, где главенствует вершина под названием Фицрой, или Серро Фицрой.

 

 

 

 

 

 Горы здесь вроде бы рядом с цивилизацией, вроде стоят на виду.  Но доступ в них открыт только для особых людей. Здесь расположены эталонные маршруты, на знаковые вершины. Чтобы решиться на их штурм нужно владеть мастерством альпиниста на высоком уровне, быть выносливым и терпеливым. А они манят и манят.  Здесь нет канатных дорог, да и вообще дорог, ведущих к подножия гигантских гранитных монолитов. Здесь каждая альпинистская команда может рассчитывать только на свои силы. Шерпы здесь не вешают веревки, а вертолёты не подвозят продукты. И ходят здесь малыми, самодостаточными командами. Редко с гидами, всё больше это спортивные команды.

А горы здесь – эталон сложности. А погода здесь – знаменитая «патагонская», которой принято пугать это значит, что, как правило, она предоставит альпинистам немного спокойных погожих дней. Впрочем, многолетние наблюдения показывают, что в последние годы погода стала значительно стабильнее, с большими «окнами». Или это так кажется, потому что современная метеослужба даёт более-менее точный прогноз. Тем не менее, ехать сюда рекомендуют не меньше, чем на месяц. Чтобы акклиматизироваться и адаптироваться к специфике местного альпинизма. Быт здесь совсем простой: кемпинги, палатки, костры, газ экономят для восхождений. И грузы носят на себе сами альпинисты, челноком в штурмовые лагеря.

 

 

Итак, Фицрой, Серро Фицрой или Чальтен. Главная гора региона, хорошо видная из предгорий. Одна из знаковых вершин, которую вполне можно включить в список «семи супер-вершин семи континентов». Это обширный, широкий массив, с гигантскими гранитными стенами. Высота горы 3405 метров (или чуть ниже) превышение почти 2000 метров. Гранитные стены с отвесными, вертикальными участками высотой по 500-700 метров.  Плюс непростые подходы. К вершине проложено порядка 35 маршрутов и основных вариантов.

Названа гора в честь известного английского мореплавателя, чья деятельность была связана с изучением природы Южной Америки.  Роберт Фицрой был знатного происхождения и с малых лет стремился к морской карьере. В 23 год, после самоубийства капитана, он принял командование большим исследовательским судном «Бигль», которое находилось вблизи Огненной Земли. И вернулся с ним в Англию. Через пару лет Фицрой вновь отправился на «Бигле» к берегам Южной Америки с большой экспедицией, которая вошла в мировую историю прежде всего тем, что в ней работал Чарльз Дарвин. И именно в этом, ставшем кругосветным, путешествии родились первые мысли об эволюционном процессе. Вскоре после окончания экспедиции Фицрой в 31 год покинул капитанство. Он сначала стал депутатом Парламента, потом губернатором Новой Зеландии. А последние лет 20 полностью отдал себя работе по созданию в Великобритании метеорологической службы. Достойный человек, не надо переименовывать. Впрочем, альтернативные имена тоже в ходу: это Серро Чальтен или просто Чальтен по имени поселения, ближайшего к горе. «Чальтен» - на каком-то местном наречии значит «дымящиеся горы».

 

 

 

О логистике. В Аргентину обычно пребывают самолётом в Буэнос-Айрес. Исходный пункт путешествий по Патагонии – небольшой городок Эль-Калафате. Это по прямой около 2000 км от столицы на юг. Летают самолёты, но многие предпочитают автобус – поездка занимает всего 42 часа. В городе около 25 тысяч жителей и управление национального парка Лос-Гласьерос. Еще 4 часа на автобусе, и мы городке Эль-Чальтен уже непосредственно в начале маршрутов в горы. Для восхождения требуется пермит (разрешение) и регистрация в спасательной службе. Всё это бесплатно. 

 

Первое восхождение

Интересна предыстория первого успешного восхождения на Фицрой. После окончания Второй мировой войны Аргентина избрала себе президентом военного человека Хуана Перона. Энергичный, решительный генерал стремился решать все дела на свой, достаточно оригинальный манер. Его реформы шокировали, но народ его поддерживал. Была в Пероне еще одна особенность – он был альпинистом. Во время стажировки в Италии (во времена Муссолини) он прошёл курс в школе военного альпинизма. А потом, будучи военным атташе в этой стране активно ходил в горы. В Аргентине Перон стал патроном местного альпинизма. И он решил пригласить к исследованию местных гор лучших альпинистов Мира. С его подачи были распространены в Европе фотографии Фицроя, огромной, престижной горы, на которую пока никто не поднимался. Это не могло не заинтересовать настоящих альпинистов. Особенно французов, которые были в явной эйфории после достижения вершины первого восьмитысячника Аннапурны в 1950 году.  К тому же это дало деньги.

Уже в начале 1951 года Аргентину посетил посланник Французского альпинистского клуба Луи Депасс, он добрался до подножья Фицроя и пообщался с альпинистами, которые уже пробовали совершить на него восхождение. Затем 1951 году Перон пригласил в гости Мориса Эрцога, руководителя успешной экспедиции на Аннапурну 1950 года. Тогда он занял пост Президента Альпинистского Клуба.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве на долгие годы. В действительности правление Перона продлилось не так долго, но именно в его годы и с его помощью французами были совершены два исторических восхождения: первое на Фицрой и второе - Южная стена Аконкагуа. На втором французам помогала целая воинская часть, и аргентинские горные стрелки в результате спасли восходителям жизни. Но это другая история.

По договоренности французы собрали сильную команду, а аргентинцы обеспечили помощь в логистике и командировали в помощь 26-летнего лейтенанта Франсиско Ибаньяса, уже тогда считавшегося лидером аргентинского альпинизма.  Вместе с ним получилось 9 человек. Из них пятеро активных спортсменов, остальные: врач, оператор, профессор и офицер связи (Ибаньес).

 

 

 

19 декабря 1951 года команда прибыла в Буэнос-Айрес. Она была встречена оркестром и почетным караулом. Президент Перон устроил прием, который продлился почти полдня. Его основное заявление было таким: «Мы берём на себя ответственность за ваше горизонтальное путешествие, а вы – за вертикальное путешествие».

Однако одного из лучших скалолазов Жака Пуансено команда потеряла уже в начале экспедиции. Официальная версия – утонул при переправе через реку Фицрой.  Руководил экспедицией Рене Ферле, а лидерами были Лионель Террай и Гвидо Маньон. Они-то и составили в конце концов штурмовую двойку.  Долгое время шла подготовка верхнего штурмового лагеря, которого достичь было весьма непросто. Когда всё было готово, 22 января 1952 года Террай и Маньон вышли на штурм. Однако проходится всего одна веревка и ветер сгоняет альпинистов вниз. Следующая попытка началась 31-го января, когда была обработана нижняя часть стены. 1 февраля альпинисты продолжили подъем и заночевали уже после преодоления вертикальной части. Это была холодная ночевка, после которой даже возникла размолвка. На этот раз энтузиазм покинул Террая и только решительные действия Маньона убедили его продолжить подъем. Приближалась буря, работы было еще много, а крючья закончились.  Но они смогли. В 16-40 местного времени 2 февраля 1952 года двойка альпинистов достигла вершины. Помахала флагами и вниз - 14 дюльферов и далее уже по закрепленным веревкам в нормальный лагерь.

 

 

 

 

Как образовался классический маршрут?

Лишь 15 лет спустя, совсем в другую эпоху, двум аргентинским альпинистам удалось совершить второе в истории восхождение на Фицрой. Усилия нескольких предшественников, а это была третья попытка пройти маршрут, завершили молодые аргентинские альпинисты Хуан Луис Фонруж и Карлос Комесанья. Они прошли невероятный маршрут полностью, который мог получить только одно имя «Суперканалето» (на фото по середине).

 

 

С ледорубами в руках участники первого прохождения Каналетто

 

В 60-е годы также появился маршрут Калифорния по Юго-Западному ребру. Он знаменит тем, что в составе американской команды работали основатели сразу трех знаменитых (в последствии) фирм: Патагония, Блэк Даймонд и Норт Фейс. В 70-е годы появилось еще 4 маршрута. Все они были выдающимися достижениями, но выделился, конечно, Ренато Казаротто, прошедший в одиночку Северное ребро. Удивительно, что до 80-х годов никто не пытался повторить французский маршрут. Впрочем, все маршруты на то время проходились по одному разу. Пока не собралась компания молодых аргентинских альпинистов, всем им было меньше 25 лет. Альберто Бендингер, Маркос Коуч, Педро Фридрих и Эдуардо Бреннер прибыли под гору в ноябре 1983 года. И упорно ждали милости от природы. Все их попытки срывались патагонскими ветрами. Но ребята упорно ждали и дождались.  9 марта 1984 года они вышли на маршрут и с одной ночевкой достигли вершины. При этом аргентинцы немного иначе прошли подходы, а главное – спрямили маршрут. Появилось три новых веревки и новое название: франко-аргентинский маршрут. Как отмечали авторы этой линии, возможность прохождения появилась вместе с изобретением френдов, а Террай и Маньон их не имели. Так или иначе, именно франко-аргентинский маршрут является классическим - 650m 55° 6c (6a/C1). По этой линии совершают восхождения те, кому не нужно рекордов, кто хочет прикоснуться к классике и просто достичь этой классной вершины.

 

 

 

 

Подробную информацию о маршрутах на Фицрой и другие горы Патагонии можно получить на замечательном сайте, который сделал Роландо Гариботти - PATAclimb

 

Перу – страна, на открытие которой не хватит одной жизни. Но мы начнём уже на майские праздники!

Чачани. Представляем Вам две новые программы Клуба 7 Вершин в Перу. В июле приглашаем с Борисом Егоровым на ВИП программу! Восхождение на самую красивую вершину мира Альпамайо (5957 м). Акклиматизация на Невадо Писко. На майские и позднее – ... читать больше

Представляем Вам две новые программы Клуба 7 Вершин в Перу. В июле приглашаем с Борисом Егоровым на  ВИП программу! Восхождение на самую красивую вершину мира Альпамайо (5957 м). Акклиматизация на Невадо Писко.  

 

 

На майские и позднее – приглашаем увидеть новые Чудеса Света в районе Кордильера-Волканика! Восхождение на гору Храбрых — Чачани (6057м). Путешествие по Радужным Горам. 

 

 

 

 ПЕРУ

 Дух захватывает от красоты и разнообразия горных пейзажей Перуанских Анд. Десятки вершин здесь представляются символами красоты. Нас ждут разнообразные альпинистские маршруты и замечательные треккинги.  И что важно – всё  это мы делаем с лучшими гидами и развитой инфраструктурой.  И, конечно, всё приправлено экзотическим духом древней истории. ЮНЕСКО насчитало в стране 100 тысяч археологических памятников, многие из которых имеют не одну тысячу лет. А некоторые представляют собой неразрешимую загадку.

В ближайшие годы Клуб 7 Вершин намерен существенно расширить круг программ по Перу. Пока мы появлялись в этой чудесной стране периодически. Наверное, это несправедливо. Перу – горная страна с развитой туристической инфраструктурой, в которой есть большой выбор прекрасных горных маршрутов. Клуб 7 Вершин  далеко не новичок в Перу и наш многолетний опыт позволил определиться с партнерами. Мы выбрали лучших из лучших, практика доказала их надёжность и качество их услуг.

 

 

Перу – довольно большая страна, с различными по характеру регионами. Это позволяет собирать комплексные программы, которые кроме гор могут включать культурные и исторические памятники, а также посещение других природных объектов (Амазонию, побережье океана и .т.д.). Население Перу (всего около 32 млн. человек) в основном индейского происхождения.  Сейчас они  вместе сформировали единую нацию. В стране нет политической стабильности, но это никак не отражается на туризме. Он остаётся приоритетной отраслью экономики. И к его развитию здесь подходят со всей серьезностью. В результате мы имеем большое количество фирм, занимающихся организацией приёма иностранных туристов, армию профессиональных, сертифицированных гидов, развитую транспортную инфраструктуру, достаточное количество мулов, гостиницы и горные хижины. И что немаловажно, со всеобщим культом еды.

Перу – страна для всех категорий путешественников.  Мы рассмотри отдельно альпинистские и треккинговые районы, а затем прочие достопримечательности.

 

 

 Кордильеры – самая длинная горная система планеты,  тянется от Аляски до Огненной земли.  В Южной Америке  горы именуется Андами. В Перу принято различать несколько горных групп.

 

 Самая главная, большая и знаменитая группа -  Кордельера Бланка, которая  получила свое название из-за характерных белых вершин. Это хребет длиной около 180 километров, с 16 вершинами выше 6000 метров и примерно 700 ледниками. Кордельера Бланка - самый обширный и высокий горный массив, расположенный в тропической зоне Земли.  Главные, самые популярные альпинистские объекты расположены в северной части Кордельеры Бланка. Это районы Уаскаран, Альпамайо и Уандой.

 

Альпамайо (5947 м) – одна из самых красивых вершин Мира. Она представляет собой почти идеальную ледяную пирамиду, «украшенную» причудливыми снежно-ледовыми образованиями в основном удивительно правильных форм.  Представители Клуба 7 Вершин уже не однократно были на этой вершине. Восторг полный!

 

 

 Территория вокруг самой высокой горы Перу Уаскаран Сур (6768 метров) объединена в национальный парк.  Сама вершина Уаскаран является также объектом коммерческого альпинизма, хотя стандартный маршрут и не лишен объективной опасности. Национальный парк имеет площадь около 3400 кв.км и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своему уникальному биоразнообразию. Здесь проложены несколько прекрасных треккинговых маршрутов,  изюминками которых являются множественные ледниковые озера (всего около 300).

 

 

В границах парка находится другая знаменитая гора  - Уандой, высотой 6360 метров.  Она является второй по высоте горой в Кордильера Бланке после Уаскарана. Эти две высокие вершины расположены довольно близко друг к другу и разделены ледниковой долиной Ллангануко. Вблизи вершины Уандой расположена популярная треккинговая гора Писко.

 

Южная Кордильера Бланка – отличное место для треккинга. Здесь также есть шеститысячные вершины, некоторые из них являются серьезными спортивными объектами. Но большей популярностью пользуется снежная гора Ишинка – треккинговая и акклиматизационная гора

 

Маршрут Санта-Крус - один из самых известных пешеходных маршрутов Кордильера-Бланка. Поход представляет собой четырехдневное путешествие протяженностью почти 50 км, которое ведёт по красивым андским долинам и через два высоких перевала, откуда открывается потрясающий вид на самые высокие горы хребта.

 

Лагуна 69, пожалуй, самый популярный маршрут в Кордильера Бланка. Это однодневный поход, который приведет вас к потрясающе красивому озеру Лагуна 69, которое сверкает великолепным оттенком синего. Этот поход - отличная трасса для акклиматизации, так как он начинается на высоте 3600 м и поднимает вас на высоту 4600 м. Хотя финальный подъем к озеру довольно сложный, пейзажи, которые вы увидите на вершине, того стоят. 

 

Кордильера-Уайуаш - горная цепь длиной порядка 150 километров в Западных Андах, ближе к побережью и столице. Популярна, как у любителей треккинга, так и для серьезных восхождений. В Кордильере-Уайуаш большое количество озер, ледников, богатый растительный и животный мир.

Самая высокая гора - Ерупаха (6617 м). Это вторая по высоте вершина в Перу, сложная для восхождений.

 

Кордильера-де-Вилькабамба, небольшая горная цепь Анд в юго-центральной части Перу, простирающаяся примерно на 260 км к северо-западу от города Куско.  Высшая точка - гора Салкантай . Регион Вилькабамба, где находится Мачу-Пикчу и другие обширные руины, был последним убежищем инков, спасавшихся от испанских конкистадоров в 16 веке.

 

Вулканические Кордильеры   представляют собой цепь вулканических гор на юге Перу, протянувшуюся примерно на 80 км с северо-запада на юго-восток через территорию департаментов Арекипа и Мокегуа. Его самая высокая точка находится на вулкане Чачани, высота которого составляет 6 057 м над уровнем моря. Туристический феномен в районе представляют Радужные горы.  Лишь недавно  этот район был открыт как объект массового туризма. Сейчас здесь появилось и комфортное размещение и продуманная логистика.

 

 

 

Лима - столица Перу, огромный мегаполис с более чем 10 миллионами жителей. Столичный статус подчеркивает уникальный Главный собор Перу, который был возведен в 1535 году.  Испанские колонизаторы  использовали золотое убранство собора для того, чтобы поразить индейцев красотой и богатством.

 

Высокогорный каньон Колка

 Высокогорный каньон Колка – безусловно, одно из чудес света, расположен на юге страны в 160 километрах от города Арекипа. В этой долине можно увидеть зеленый горные луга, ступенчатые поля земледелия и огромную протекающую реку Колка посреди лощины горных хребтов. Посещение его входит в программу Клуба 7 Вершин.

 

Тайный город Мачу-Пикчу

Одним из самых знаменитых в мире памятников древней культуры  является тайный город Мачу-Пикчу. Невероятная история и множество легенд ходят о затерянном городе инков. Этот город солнца был обнаружен в 1911 году на одном из горных хребтов неподалеку от населенного пункта Агуас-Кальентес. Высота этого исторического центра насчитывается в 2450 метров над уровнем моря. Загадочные долины и руинный город поражает своей красотой ежегодно новых туристов, которые хотят побывать на одном из 7 чудес света.

 

 

Чан-чан — исторический город

Этот исторический город был основан в 850 году и расположен он рядом с населенным пунктом Трухильо в регионе Ла-Либертад. Старинные сооружения древнего города населяли около 100 тысяч человек. Проживающие здесь цивилизации прекрасно владели ремесленными искусствами и уникальными строительными способностями. Древний народ возводил город на долгие века и поэтому это место прекрасно сохранилось.

 

 

 Чокекирао. Второй по величине затерянный город Инков, к которому в отличии от Мачу-Пикчу добраться можно только пешком. Поэтому тут совсем мало туристов, и можно насладиться величественными видами на руины древнего города. Поход может сопровождаться посещением ледника Салкантай, руин Пинчиньока, долины Санта Терезы. Также маршрут может быть совмещен с посещением Мачу Пикчу.

 

Двойной водопад Гокта

Невероятный двойной каскад из водопада Гокта является одним из самых высоких водопадов мира. Расположено это чудесное творение природы неподалеку от Чачапояса региона Амасонас. Горный исток образуется на высоте 2500-3000 метров и имеет мощную высоту падения, которая составляет 771 метр. Водопад Гокта окружен зелеными долинами и периодически всегда укутан облачным паром.

 

Древняя столица инков город Куско. Поселению более 3 тысяч лет! Сейчас живет более 400 тысяч. В городе много остатков древних строений, а сам он скорее имеет колониальный, испанский  внешний вид.

 

 

Террасы соли Марас

 Ману. Национальный парк Ману,  территория  которого находится как в горах, так и в амазонских джунглях. Путешествие в это место по-новому

 

Линии и геоглифы Наска осматриваются туристами с самолетов.

Группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На плато, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, сегодня известно около 143 рисунков; также около 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. Объяснений этому явлению нет.

 

 

Высокогорное озеро Титикака

Огромное, легендарное озеро Титикака расположилось на высокогорье, на границе Перу и Боливии. Глубина озера достигает отметки в 281 метр, а сама территория площади составляет 8 373 км. Здесь по-настоящему захватывает дух, и атмосфера этого необычного уголка напоминает неизведанную планету.

Плавающие острова Урос

Удивительным местом страны Перу являются плавающие острова. Самое интересное в такой достопримечательности, что здесь проживают люди. Схема создания плавающих островов заключается в строение, которое содержит плот из тростника и специальных водорослей. Местные люди, которые проживают в таких чудо — домах это племена Урос. Они занимаются рыбалкой, охотой и естественным образом жизни как цивилизованный народ.

 

 

 

Пик Корженевской как первый семитысячник. Какие аргументы за такой выбор?

Пик Корженевской. Если Вы альпинист, если любите совершать восхождения на красивые горы, то Ваш путь неминуемо приведет Вас к подножью семитысячников Памира. Здесь расположены самые удобные для восхождения и самые посещаемые семитысячники мира. Традиционно ... читать больше

Если Вы альпинист, если любите совершать восхождения на красивые горы, то Ваш путь неминуемо приведет Вас к подножью семитысячников Памира. Здесь расположены самые удобные для восхождения и самые посещаемые семитысячники мира. Традиционно считается, что начинать лучше всего с восхождения на Пик Ленина. Эту гору называли «высотным стадионом» с намёком на то, что здесь есть возможность в относительно комфортных условиях испытать себя на высотных маршрутах. И следующая экспедиция уже может быть для парного восхождения на вершины Центрального Памира пики Корженевской и Коммунизма. Но есть соображения, на основании которых мы можем утверждать, что предпочтительнее выбрать пик Корженевской - как объект первого высотного восхождения.

Во-первых, за это просто объективные статические данные. Процент успешных восхождений коммерческих (да и некоммерческих) групп значительно выше на Пике Корженевской по сравнению с пиком Ленина. Прежде всего, просто потому, что маршрут здесь объективно проще и безопаснее.  

 

 

Кому уже можно на семитысячник?

Начнём  с того, когда, с каким опытом можно обращать внимание на семитысячники. На наш взгляд достаточно восхождения на Эльбрус (5642м). Если там всё прошло на отлично. В связи с особенностями восприятия высоты в разных регионах, Эльбрус воспринимается организмом, как шеститысячник на Памире или Тянь-Шане. Нет смысла искать какую-то промежуточную по высоте гору в Азии. Лучше, конечно, при этом пройти начальную подготовку в альпинистском лагере, но это редко кто делает. Ну и рекомендуем сходить еще на Килиманджаро (5895м), физически сложную гору. Это закрепляет навыки организма в борьбе с гипоксией. Казбек, Арарат – тоже не будут лишними, необходимый опыт восхождений добавляется по крупицам.

 

Бытовой комфорт

Пик Ленина обладает массой преимуществ перед пиком Корженевской. Но все они чисто бытового плана. Удобный трансфер по автомобильной дороге, базовый лагерь здесь расположен намного ниже (3600м) и в более комфортных условиях. Здесь лучше снабжение продуктами, лучше связь, здесь больше народу, лучше устроена спасательная служба. Конечно, поставлять продукты на поляну Москвина, где находится базовый лагерь Корженевской-Коммунизма, значительно сложнее и дороже. Однако в целом, сервис там вполне хорошего качества. В домике и тепло и электричество, кровати, и даже душ.  В принципе, грех жаловаться. Лагерь 1 (4400 метров) на пике Ленина также отличается комфортными условиями. Тогда как на Корженевской это уже настоящий альпинистский лагерь на высоте 5100м, что тоже неплохо на себе испытать.

 

 

Техническая и физическая сложность

Сами по себе маршруты по технической сложности сопоставимы. Она и там и там минимальна. Особенно при наличии перильных веревок, а они при коммерческих восхождениях всегда будут. Основная разница - сложности маршрутов в физическом плане. Вот она-то значительна. Начнём с того, что пик Ленина выше на 30 метров, но это, как раз, мелочь. Не мелочь, это продолжительность восхождения на день штурма. На пике Ленина Лагерь-3, из которого совершается восхождение, принято устанавливать на высоте 6100 метров. А подъем и вовсе начинается с высоты 6000 метров. Перепад высот в штурмовой день 1100 метров. Крутизна подъема незначительна, поэтому путь очень длинный и идёт по сильно продуваемому гребню.  Это гарантировано тяжелое испытание, с неизвестным результатом. Путь до вершины занимает 10-12 часов и еще порядка 6 часов уходит на спуск. Самое плохое в том, что пик Ленина подвержен сильным ветрам.  К тому же, здесь погода может резко изменяться. Отсюда и более высокий процент неудач, а также обморожений и разочарований. Для первого опыта высотных восхождений пик Ленина – это настоящий экстрим.  Стандартный вариант восхождения рассчитан, увы, так, что цикла акклиматизации не вполне достаточно.  Альпинисты идут на гору не вполне адоптированными.  Современный человек спешит, раньше в экспедициях выделяли больше времени на акклиматизацию.

Пик Корженевской расположен в Центральном Памире, в тени Заалайского хребта. Здесь суше,  ветра, как правила, слабее, погода стабильнее. Но главное, в день штурма путь значительно короче. Лагерь-3 на пике Корженевской располагают на высоте 6400 метров. Отсюда до вершины 6-8 часов максимум. Как правило, здесь нет сильного ветра. И больше неприятностей доставляет жара на спуске. В день восхождения совсем несложно спуститься до комфортной высоты

В случае неудачи в день штурма на пике Корженевской гораздо легче сделать вторую попытку. На пике Ленина на такое решиться гораздо сложнее.

 

 

Ну и самый главный вывод. После успешного восхождения на первый семитысячник Пик Корженевской, следующим может быть пик Ленина. И скорее всего вероятность успеха на нём значительно вырастет. У Вас будет бесценный опыт  и уверенность в себе.

Есть возражение. Программа восхождения на Пик Корженевской дороже почти на две тысячи. Это плата за вертолёт. Но само по себе вертолётное приключение можно считать дополнительным аттракционом. Винтокрылая машина переваливает через высокий перевал и везет между диких скал над гигантским ледником. Яркие эмоции и незабываемые впечатления.  Если это первый раз, особенно.

 

Восхождение на пик Корженевской (7105 м).

Тур, путешествие в Таджикистан.

Программа и подробности

 

 

 

Записки Ольги Румянцевой. Описание базового лагеря экспедиции Клуба 7 Вершин "Эверест-22"

Эверест. Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками. То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ... читать больше

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

 

 

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

 

 

 

 

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

 

 

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

 

 

 

 

 

       

 

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

 

 

 

 

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

 

 

 

 

 

 

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

 

 

 

 

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

 

 

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

 

 

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

 

 

 

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

 

 

 

 

 

 

 

 

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.

Программа Семь вулканов. Руководство к выполнению от Клуба 7 Вершин

«Семь Вулканов» - так называется коллекция восхождений на самые высокие вулканы семи континентов. С точки зрения технической сложности, эта программа намного легче, чем программа "Семь вершин". В принципе, речь идет о восхождениях на ... читать больше

 

«Семь Вулканов» - так называется коллекция восхождений на самые высокие вулканы семи континентов. С точки зрения технической сложности, эта программа намного легче, чем программа "Семь вершин". В принципе, речь идет о восхождениях на потухшие вулканы, которые имеют конусовидную форму с пологими склонами. "Семь вулканов" - это скорее путешествия, чем реальный альпинизм. Путешествия и приключения на различных континентах, в непохожих друг на друга частях нашей планеты. Это увлекательно, познавательно, интересно, особенно если пройти программу с компанией Клуб 7 Вершин. С нашими профессиональными гидами, с повышенным уровнем сервиса, в дружных командах единомышленников. В отличие от программы "Семь вершин", на вулканах нет особых логических предпосылок выстраивать очередность восхождений. Можно начинать с любого. Хотя, как правило, первыми оказываются либо Эльбрус, либо Килиманджаро.

 

Список Семи Вулканов (по высоте):

1. Охос Дель Саладо (6893м) - высочайший вулкан Южной Америки. Расположен в Чили.

2. Килиманджаро (5895м) - высочайший вулкан Африки. Расположен в Танзании.

3. Орисаба (5700м) - высочайший вулкан Северной Америки. Расположен в Мексике.

4. Демавенд (5671м) - высочайший вулкан Азии. Расположен в Иране.

5. Эльбрус (5642м) - высочайший вулкан Европы. Расположен в России.

6. Гилуве (4368 м)- высочайший вулкан Австралии и Океании. Расположен в восточной части острова Новая Гвинея.

7. Сидлей (4181м) - высочайший вулкан Антарктиды. Расположен в Антарктиде.

Можно сказать смело, наш Клуб 7 Вершин стал локомотивом программы «Семь вулканов». Мы являемся ведущими специалистами и экспертами в этом проекте. При нашем участии появились первые люди, взошедшие на все семь вулканов. Это участники нашей экспедиции на вулкан Сидлей Марио Тримери и Крина Попеску. И к первым двум иностранным «покорителям» мы в короткие сроки прибавили четырех наших, четырех россиян. Сейчас в Мире насчитывается 23 человека, выполнивших программу "Семь вулканов". Из 8 - это представители России, больше, чем любой другой страны Мира. Все они, так или иначе, ходили на вулканы с Клубом 7 Вершин. А большинство из них ходило только с нами. В этом году мы рассчитываем пополнить список. 

 Есть чем гордиться!

  

 

 Восхождения на вулканы имеют, конечно, свою специфику. Конусообразная форма вершин означает относительно пологие и ровные склоны, то есть, горы доступны альпинистам не самой высокой квалификации. Поэтому аудитория коллекционеров вулканов потенциально шире. Шесть из семи вулканов доступны для широкого круга. Седьмой – Маунт Сидлей, представляется еще путешествием на другую планету. Только для тех, кто найдет соответствующие деньги. И тут ничего не сделаешь. В этот край далекий, как говорится, только самолетом можно долететь.

Европа

Европа, к счастью, не очень вулканический континент. Хотя по периферии находятся вулканы, которые играли и играют большую роль в ее жизни. На юге, в Италии, скажем, всем известный Везувий. Недавно (с точки зрения геологии) он засыпал своими выбросами тысячи людей. А на севере – вулканы Исландии настоятельно желают, чтобы люди научились произносить их названия. Их извержения угрожают всей мировой системе безопасности, не только расписаниям полетов гражданских самолетов.

Хотя, к счастью, весь Кавказ в историческое время как вулканический район себя не проявлял, именно здесь находятся самые большие и высокие вулканы Европы.

И первое место на нашем континенте принадлежит нашему, дорогому сердцу Эльбрусу. К счастью, он в наше время не напоминает о себе, как о вулкане. Хотя не счесть предсказаний, прогнозировавших его извержение, оно, как и еще более часто предсказуемый конец света, пока не предвидится.

Эльбрус один из самых пологих высокогорных вулканов. Его склоны покрыты толстым слоем льда, который сглаживает крутизну и неровности вулканической пирамиды.

 

Вулкан № 1: Эльбрус

Эльбрус - вид с юга

 

Более низкая, Восточная вершина (5621 м) имеет четко выраженный кратер «подкова», кратер же Западной вершины (5642 м) более разрушенный и неявный. Обе вершины и оба их кратера геологами рассматриваются как новообразования внутри другого, большого и старого кратера. Среди проявлений вулканизма наиболее понятны теплые и минеральные источники, рассказывают также о выбросах газов.

Сильнейшие спортсмены поднимаются на его западную вершину с поляны Азау менее чем за 4 часа. На Эльбрус сейчас организуют массовые забеги и поднимается все кому угодно. Но эти цифры не должны расслаблять впервые собравшихся на вершину восходителей. Эльбрус – одна из самых посещаемых гор мира и, увы, одна из самых смертоносных. Не сказать, что кровавых, ведь абсолютное большинство погибших просто замерзает. Люди гибнут застигнутые внезапной непогодой или сбившиеся с пути в тумане. Эльбрус коварен и не терпит легкого к нему отношения. Мы сразу дадим один совет для всех семи вулканов: подниматься на них лучше в компании Клуба 7 Вершин, в группе единомышленников и под руководством гида. Это – лучше для безопасности, с одной стороны, и дает возможность больше узнать и лучше понять регион, в котором осуществляется восхождение.

Напоминаем, что в Терсколе работает филиал Клуба 7 Вершин, летом каждую неделю наши группы поднимаются на вершину Эльбруса.

Наши программы. Стоимость (стандарт) - 79900 рублей.

   

 Эльбрус с севера, маршрут просматривается (тропа в снегу)

  

 
Эльбрус может быть суровым и опасным, но с нашими гидами можете быть уверены в благополучном исходе любого приключения.
 
 

Азия

Восточная оконечность Азии или Евразии - это и есть знаменитое вулканическое кольцо, пояс вулканической активности, который практически окружает Тихий океан. Вулканов там не счесть, но вот самые высокие спрятались вглубь территории континента.

В глубине Азии есть совершенно слабо изученные районы, такие как Центральный Тибет и хребет Кунь-Лунь, Некоторые исследователи полагают (не без оснований), что там могут находиться вулканические объекты высотой повыше, чем Демавенд, с его 5610 или 5670 метрами. Но именно эта правильная пирамида в горах Эльбурс на севере Ирана считается высочайшим вулканом Азии и Евразии. Впрочем, если принять высоту БСЭ, то Эльбрус окажется выше Эльбурса ! Случайная это ошибка или идеологическая точка зрения, кто знает.

 

Вулкан № 2: Демавенд или Дамаванд

  

 

Высота Демавенда, по разным данным: от 5604 (БСЭ) до 5671 м. Существует несколько версий написания этого названия по-русски. Западники обычно пишут Damavand. Если верить Википедии, то местные произносят более похожее на «Дамованд».

Это высшая вершина мусульманского Ирана, страны с уникально длинной и относительно последовательной историей. Побывать там, само по себе, приключение, само по себе очень интересно. Современная жизнь, прогресс техники и технологий, здесь переплетается с естественной восточной, почти средневековой экзотикой. Причем, гора Демавенд расположена в удивительной близости от столицы страны, огромного мегаполиса Тегеран. С его улиц можно увидеть стоящего к северу удивительного горного великана, а со склонов вулкана, вечером, можно любоваться

Итак, Демавенд – высшая вершина горной системы Эльбурс, которая охватывает северные области Ирана. Из 16 маршрутов проложенных к его вершине, большинство не представляют технических проблем. Однако легкой назвать гору было бы неправильно. Кроме высоты, гора отличается аномальными погодными явлениями, погоду практически невозможно предсказать, особенно ветер. И еще важно – в районе вершины очень сильно дают себя знать вулканические газы. Хотя альпинисты по привычке берут на всякий случай кошки, а не противогазы.

Приют Takht-e Fereydoun, исходный пункт классического маршрута, находится на высоте около 4100 метров. Перепад почти как на Эльбрусе, технической сложности, еще раз говорим, практически нет.

Программы восхождения на Демавенд от Клуба 7 Вершин.

Стоимость: 1950 евро.

 

 
Иногда маршрут бывает бесснежным, иногда - как на снимке

  

  

  
 

Африка

Рукой подать из Ирана до зоны великого африканского разлома, знаменитого «рифта», гигантского геологического образования, характерного яркими проявлениями вулканизма. Он проходит параллельно восточному берегу материка от Судана и Эфиопии на севере, до почти ЮАР на юге. По многим признакам, именно этому аномальному району мы обязаны зарождением человечества. По крайней мере, здесь находятся древнейшие места его обитания. Все они находятся вблизи выдающейся вершины, прекрасного образования неземного, космического характера, каким является гора Килиманджаро.

Вулканизм сыграл огромную роль в формировании Эфиопского нагорья, вулканическое происхождение очевидно и для таких выдающихся гор как Маунт Кения и Рувензори. В Западной Африке особняком стоят вулканы республики Конго и Камеруна. Наиболее знаменитый из них Фако (Камерун) высотой в 4050 метров. Однако во всех отношениях Африку олицетворяет именно Килиманджаро.

 

Вулкан №3. Килиманджаро

  

 

Считается, что Килиманджаро (5895 м) – высочайшая одиноко стоящая гора мира. Перепад высоты от подножья – более 5 км. Она образует один вулканический массив со спутниками, боковыми вулканическими вершинами Мавензи и Меру. Характер рельефа горы позволил проложить к его вершине несколько равнозначных и несложных путей. Самый обычный и обжитый, благодаря наличию вместительных стационарных хижин – Марангу рут. Если вы хотите лучше понять вулканический характер этой гигантской горы, то для восхождения лучше выбрать маршрут Мачаме, который проходит через древний кратер Шира и вдоль южного, ледникового склона большой горы.

Когда было последнее извержение – неизвестно. В целом вулкан сформировался в плейстоцене, с тех пор кратер Шира успел совсем разрушиться.

Не откладывайте восхождение на Килиманджаро. Ведь хорошо известно, что украшение горы, ее ледовая шапка из года в год сокращается.

А вообще, путешествие на Килиманджаро – это для тех, кто еще не успел полюбить Африку. Для тех, кто побаивается ее, не доверяет. Вернувшись из Танзании, вы другими глазами будете смотреть на всё происходящее на этом континенте, на его проблемы, на боль и страдания местного населения... Это важно!

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро.

Стоимость: 2990 - 3290 долларов США.

  

 
Маршруты восхождения на Килиманджаро

  

 
Это Африка - не Антарктида !

  

 
Кто из нас в детстве не мечтал о таком?
 
 

  

 

Южная Америка

В Южной Америке много вулканов красивых и знаменитых, практически вся гряда Анд, весь изогнутый позвоночник континента, окрашена в красных цвет. Самые известные из них находятся в Эквадоре: это Чимборасо 6310 м и Котопакси 5897 м. Хороши вулканы Патагонии, которые спокойно и ритмично дымят над обширными ледниковыми просторами. В Чили много вулканов со склонов которых можно видеть бескрайние просторы Тихого океана. В Перу общетуристским достоянием страны является знаменитый Эль Мисти, а высочайший из вулканов страны огромный массив Коропуна поднимается на высоту 6377 метров.

Однако самый высокий из вулканов следует искать в нагромождении гор на стыке трех стран: Чили, Аргентины и Перу. Самая высокая вершина континента – Аконкагуа (6962м) еще недавно признавался как самый высокий в мире вулкан. Однако у этого вулкана основная часть состоит из толщи известняковых пород, да и не слишком ли много для одной горы – итак она считается высшей точкой материка и всего Западного полушария. Так что Аконкагуа был вынужден поделиться славой с одной из соседних вершин, которые однозначно признавались вулканами.

Неразберихи здесь достаточно много. Точность измерения высот в этом районе всегда была проблемой. Сейчас вроде бы официально считается, что Охос дель Саладо – это высочайший вулкан мира. Высота его определяется в 6887 метров. Однако встречаются и другие мнения, как по высоте этой вершины, так и по высоте его конкурентов, прежде всего горы Писсис. Сейчас высота этого брата Охоса, с незвучным именем, признается за 6882 метра. Согласитесь, что для таких неустойчивых формирований как вулканы, это разница незначительно. Чуть трухнет, чуть подопрет лава – и вот уже соотношения изменились.

Вулкан № 4  Охос дель Саладо 6885 м

  

 

Ojos del Salado (перевод - «источник соляной реки»)

Охос дель Саладо считается самым высоким действующим вулканом мира. Самые свежие лавовые потоки на его поверхности имеют возраст около 1500 лет. В 1993 году было зафиксированы выбросы пепла и газов. Охос – это гигантский комплекс кратеров и лавовых потоков, сложная структура образования всё время озадачивает ученых и альпинистов: какая вершина выше и какой она высоты в действительности.

Первое восхождение было совершено альпинистами из польской экспедиции в 1937 году (26 февраля), тогда вершины достигли Юстин Войшнис и Ян Альфред Щепаньский. Их история здесь: часть 1 и часть 2.

Восхождение на Охос дель Саладо лучше планировать на декабрь (то есть, начало лета) или позже, так как до конца ноября на подходах к горе может лежать снег, что затрудняет подъезд, и значительную часть пути придется идти пешком. Особенность Охоса – это то, что подходы (точнее, подъезды) проходят по удивительным по необычности и красоте ландшафтам пустыни Атакама. Это одно из самых засушливых мест на Земле. Пустыня, не Гора. На самой Горе вы можете быть внезапно быть застигнуты мощным снегопадом. Хотя изучая описание и прочитаете, что осадки здесь бывают раз в три года. Это мы проходили.

Статья: Охос дель Саладо – высочайший вулкан Мира, гора рекордов

Главное препятствие на Охосе, это сильные ветра. Гора кажется легкодоступной, ведь большую часть подъема можно преодолеть на автомобиле (здесь установлен мировой рекорд высоты подъема автомашины). Однако последняя сотня метров, выход из кратера – это настоящий альпинизм. И тут не всем и не всегда удается справиться и с сильным ветром, и с морозом и с собственной горняшкой.

На пути к вершине построено два приюта. Первый приют Андино (Refugio Andino) или Атакама (высота 5200 м) принадлежит Университету Атакамы. Второй - Refugio Tejos, высота 5900 м, подарен Чили Англо - Американской компанией (горнодобывающей) в память о гибели двух служащих компании на вертолете на Охосе в апреле 1984 года.

Охос дель Саладо – далекая гора, требующая много времени. И будет очень жалко, когда потратив время и деньги, вы вернетесь без вершины. Так что положитесь на Клуб 7 Вершин. Мы не обманываем…

Программа восхождения на Охос дель Саладо от клуба 7 Вершин. Стоимость: 4690 долларов США.

  

  

 
И такое случалось на "засушливом" Охосе
 
 

 

Это кратер и выход из него

  

 

Северная Америка

Северная Америка начинается в верхней, т.е. своей северной части цепью вулканических Алеутских островов. И далее вдоль всей дуги Кордильер то там, то здесь разбросаны вулканические массивы, разного возраста и активности. Если названия многочисленных вулканов Аляски особо никому не известно, то Рейнир и Шаста – это вершины определяющие ландшафты прибрежных территорий американских штатов.

В Латинской Америке, южнее Мексики, вулканы есть практически в каждой стране. Наиболее известным из них является достигающий высоты 4220 метров Тахумулько в Гватемале. Наибольшей активностью отличаются вулканы Коста-Рики. Среди них – красавец Ареналь.

Однако в Северной Америке первенство по вулканам принадлежит все же Мексике.

Эта страна сама по себе так красива, что вулканические массивы кажутся естественной декорацией, а никак не альпинистскими объектами. Ходят на них не так часто, как могло бы показаться, и инфраструктура для восходителей достаточно слабая.

Названия двух из самых знаменитых мексиканских вулканов так сложны, как будто специально созданы для поломки языка. Это, в частности, Попокатепетль (Popocatepetl) 5465 м – самый известный вулкан Мексики, он считается одним из символов страны. Долгое время Попо считался потухшим, и на его склонах располагались горнолыжные курорты. Однако в середине 90-х Попокатепетль начал проявлять признаки активности. Снежная шапка растаяла, покрылась пеплом и выбросами лавы. Вокруг вулкана была установлена зона безопасности, из которой были эвакуированы все жители, а склоны вулкана закрылись для туристов. Второй по сложности произношения и третий по высоте – это Истаксиуатль, 5286 м; по-ацтекски, это вроде значит «белая женщина». Поскольку они стоят рядом с Попо, то они считаются женихом и невесткой. Даже есть легенда, типа «Ромео и Джульетта».

Вулкан № 5. Вулкан Орисаба. 5611 или 5700 метров.

 

 

Pico de Orizaba

Эта вершина расположена на юго-восточной окраине Мексиканского нагорья, в Поперечной Вулканической Сьерре, она также имеет ацтекское имя. Ситлальтепетль. К счастью оно не является обязательным для запоминания. Орисаба - наиболее высокая вершина страны. Очень активным этот вулкан был в 16-17-м веках. Последнее извержение - в 1848 году. На склонах до 4000 м - леса, выше - альпийские луга, с 4500 м - вечные снега и лед.

Расположена Орисаба не в самом популярном туристском регионе, можно сказать, что здесь соответствующая инфраструктура недостаточно развита. Может это к лучшему, есть возможность быть ближе к природе. Да и местная колониальная экзотика предстает во всей красе, без лишней лакировки. Вместе с обязательными для тура экскурсиями по Мехико и памятникам времен ацтеков в майя, это всё само по себе повод для очень интересной поездки.

Правильная форма вершины облегчает ориентировку, однако крутизна классического маршрута местами превышает крутизну других вулканов из нашей коллекции. Гора объективно опасна, потому что срыв на крутом склоне может привести к тяжелейшим последствиям. А организовывать страховку

Штурм вершины осуществляется из не самого комфортного приюта Пьедра Грандэ, расположенного на высоте 4200 метров.

Программы восхождения на Орисабу от Клуба 7 Вершин.

Стоимость: 2990 долларов США

  

  

   

  

  

 

Антарктида

Эребус - первый по известности вулкан Антарктиды, один из её символов, оказался вторым…

  

 

Что может быть южнее Африки, да главным образом, только Антарктида. Южный материк, от этого, правда, не становится самым теплым. Ученые считают, что и там когда-то было тепло, и в то благословенное время и вулканы извергались так же как сейчас по всему миру. Нынче практически все вулканы Антарктиды спят под толщей льда и определить кто из них вулкан, а кто - не очень вулкан, дело нелегкое, да и не очень актуальное.

Казалось бы, у Антарктиды есть вулкан-символ, который и должен был войти в число «семи». Это курящийся Эребус, находящийся на примыкающем к Земле королевы Виктории острове Росса. Этим английским адмиралом Россом он был открыт и назван в честь одного из его кораблей. Первое восхождение (вообще, первое в Антарктиде) на него было совершено еще командой экспедиции Шеклтона в 1908 году и в нем принимали участие русские каюры.

Однако, как не симпатичен нам Эребус, а честная игра есть честная игра. И самым высоким вулканом Антарктиды признается гора Сидлей Mount Sidley. Находится она в горном хребте Executive Committee ("Исполком"), который в целом представляет собой гигантский вулканический массив, длиной около 900 км. Он протянулся в глубине континента параллельно океаническому побережью. Эта территория называется Земля Мэри Бёрд.

 

Вулкан № 6. Маунт Сидлей,  4181 м

 
 

 

Mount Sidley

Сидлей – это большой массив, с огромной кальдерой, которая образует стену высотой 1200 метров, противоположные склоны горы пологие и сама вершина может быть легко достигнута на лыжах. Слой льда в этом районе достигает трехкилометровой толщины. Современная вулканическая активность особо себя не проявляет, по данным ученых извержение происходило около 4,7 миллионов лет назад.

Вершину в 1934 году обнаружил легендарный исследователь Арктики и Антарктики адмирал Ричард Бёрд во время очередного самолетного облета. Он же присвоил потухшему вулкану имя дочери одного из товарищей по изучению ледового материка. Вообще, значительную часть исследователи ледового континента посвящали женщинам. В честь своей жены Бёрд назвал в 1929 году весь этот район Антарктиды: "Новой земле я присвоил имя Земли Мэри Бёрд в честь своей жены, моего неизменного помощника и друга, своей чуткостью и пониманием облегчившей мне мои многочисленные скитания, и на чьи плечи легла немалая доля трудностей нашей экспедиции" .

Земли Мэри Бёрд – одна из самых слабо изученных частей нашей планеты. По ее периферии в свое время работали три станции, две американские и одна советская, но все они сейчас либо закрыты, либо законсервированы. Последние 20 лет систематических наблюдений не ведется. Хотя район считается очень важным для климатообразования всей Антарктики.

Впервые подножья вулкана Сидлей достигли ученые Американской антарктической экспедиции на вездеходах в сезон 1958-59 гг. Руководил походом известный шотландский гляциолог Джон Пиррит. Через каждые 50 км пути проводились сейсмические измерения толщины льда. Оказавшись у подножья вулкана Сидлей, Пиррит поднялся по его склону почти до вершины, но до высшей точке не дошел.

Во время более поздних исследований, по имеющейся информации, 11 января 1990 года, вершины Сидлей достиг работавший в экспедиции новозеландский гид-альпинист Билл Аткинсон. Но, еще раз повторим, была ли это высшая точка либо просто край кратера, достоверно неизвестно. Сам он никому это не комментирует. Отказывается. Практически признавая, что не уверен в том, где был.

По программе исследований US-ITASE американские ученые посещали район вулкана Сидлей еще в 2000 году. Тогда они собрали большую коллекцию пород и минералов, что позволило им воссоздать геологическую картину развития вулканов. Совершил ли кто из ученых восхождение на высшую точку массива – также неизвестно. Скорее всего – нет.

Первым подтвержденным восхождением до высшей точки является подъем команды в составе Александр Абрамов, Крина Попеску, Марио Тримери и Скотт Вуламс 24 января 2011 года. Успешными были также восхождения наших команд в январе и декабре 2013 года. Сейчас из 23 восходителей на Сидлей – восемь это члены нашего Клуба.

Логистика путешествий в Антарктиде достаточно строго регламентирована. По большей части всё монополизировано американо-канадской фирмой ANI в лице ее дочки ALE. В число ее доверенных партнеров попасть непросто. Мы, собственно, единственные в России, кому они доверяют.

Программа восхождения на вулкан Сидлей от Клуба 7 Вершин. Стоимость: 60990 долларов США

  

  

  

 

Австралия (и Океания)

Оставим споры о границах континентов для других статей. В Австралии (в классическом понимании) вулканов вообще нет. Лишь древние следы пород. Не сокращать же список до шести! Так что мы двумя руками и всеми ногами голосуем за то, чтобы считать остров Новая Гвинея частью называемого «зеленым» континента Австралии.

Вулкан № 7. Гилуве 4368 м

  

 

Сейчас можно сказать, никто не оспаривает то, что Гилуве (4368 м) - это высочайший вулкан Австралии. Расположен он в восточной части острова Новая Гвинея, на территории политического образования Республика Папуа – Новая Гвинея. Не совсем независимого… протектората Австралийского Союза.

Подножья горы Гилуве достаточно легко достижимы от города Маунт Хаген (36 тысяч человек, 3-й по величине в стране), расположенного в центральной части страны. К исходному пункту лучше всего добираться самолетом из столицы Порта Морсби. К подножью вулкана подходит как с северной, так и с южной стороны довольно хорошая дорога. Вулканический конус горы Гилуве достаточно сильно разрушен, но само восхождение не представляет из себя легкую пешеходную прогулку. Путь идет по крутым и опасным травянистым склонам, где в отсутствии видимости ходить мы бы не рекомендовали бы. Но что делать? Дожди и туманы здесь также часты как солнце в Сахаре. Приходится находиться в постоянной влаге. Туристы-альпинисты здесь не такие частые гости. Хорошие тропы еще не протоптаны. Для обеспечения безопасности нашей большой экспедиции Александр Абрамов привез с собой шлямбурные крючья, забил их и повесил перильные веревки.

Определенная сложность может состоять в получении визы государства Папуа - Новая Гвинея, так как их посольства в России нет, а Австралийское посольство работает в этом направлении без энтузиазма.

Отдельный интерес в Папуа - Новой Гвинее представляют места связанные с деятельностью нашего знаменитого соотечественника Николая Миклухо-Маклая. Так называемый, "берег Маклая" - это северо-восточное побережье страны. Удивительно, но там его помнят. Вообще, традиционные папуасские представления и визиты в их деревни – это «must»

К сожалению, район пока полностью закрыт для посещения. Поэтому программа восхождения на Гилуве от Клуба 7 Вершин снята до того времени, когда страна будет открыта и будут ясны детали организации туристических программ.

  

  

  

  

 
 
 
 

Проект «Семь вершин». Руководство к выполнению от Клуба 7 Вершин

Денали. В этой статье мы выстроим порядок, в котором рекомендуем совершить восхождения на высочайшие вершины всех континентов. А это и есть программа «Семь вершин». Вкратце скажем, чего ждать на каждом из восхождений и на что обратить внимание. ... читать больше

 

 

В этой статье мы выстроим порядок, в котором рекомендуем совершить восхождения на высочайшие вершины всех континентов. А это и есть программа «Семь вершин». Вкратце скажем, чего ждать на каждом из восхождений и на что обратить внимание. Скажем сколько нужно приготовить денежных средств, и в каком порядке.

Следуй своей мечте!

 Что такое проект «Семь вершин»

«Семь вершин» – это коллекция восхождений на самые высокие вершины всех континентов. Окинуть взглядом всю Землю с лучших наблюдательных пунктов – чем не достойная цель для жителя нашей замечательной, уникальной планеты. Каждое из путешествий позволяет прикоснуться к новой части света, открыть для себя новую страницу в познании мира.

Современное состояние

Статистика с претензией на точность велась примерно до 2016 года. Сейчас можно сказать, что не менее 500 человек в мире поднялись на все «семь вершин». По России точное число известно (на сентябрь 2021 года) – 47.

  

 Эверест. Главная вершина Мира. Источник вдохновения.
 
 

Список вершин, входящих в «семёрку»:

Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м – Азия;

Аконкагуа, 6962 м - Южная Америка;

Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м - Северная Америка;

Килиманджаро, 5895 м - Африка;

Эльбрус, 5642 м – Европа;

Массив Винсон, 4897 м – Антарктида;

Пирамида Карстенса (Пунчак-Джая), 4884 м – Австралия;

Альтернатива в Австралии - Пик Косцюшко (Костюшко).

 

Кому это надо?

Альпинизм – эгоистичный вид спорта. На 95% - Вам лично. На остальные 5% за Вас будут гордиться близкие Вам люди, кому-то Вы станенете примером по жизни, и для Родины – ей будет лишний плюсик. Россия сейчас на почётном 3-м месте по количеству «семивершинников». Но к нам приближаются Индия и Китай.

 С чего начать?

Правильно – с просмотра карты, утренней пробежки и душа. Можно и нужно подумать о том, сколько это будет стоить. Но не стÓит на этих страшных числах концентрироваться. Правильнее, просто начать. Лучше с прохождения альпинистского обучения, тренировок на горном рельефе. В Крыму на скалах, съездить в альплагерь на Кавказ. Просто с физической подготовки, то есть, с бега. Или сразу с восхождения на Эльбрус или Килиманджаро. Ввязаться в дело. А дальше думать, продолжать ли.

Следует взять за основу мысль: «в мире очень много лишних денег – возможно, они найдутся и для моих семи вершин». Хотя в России больше половины «семивершинников» (такое новое слово мы используем иногда для тех, кто поднялся на все семь вершин континентов) путешествовала за свой счет. Остальные делятся примерно пополам: профессионалы гиды и альпинисты со спонсорской поддержкой. В странах лидерах (США и Великобритания) даже состоятельные люди не гнушаются сбором средств со стороны. Там этому способствует законодательство. В "капиталистической" Индии большинство ходит за чужой счет, а в "социалистическом" Китае -  в основном на свои средства.

 

Какими должны быть первые вершины и почему. В каком порядке их построить7

Первый человек, выполнивший программу «Семь вершин» американский миллионер Дик Басс считал, что все восхождения проекта нужно совершить быстро. Одно за другим. Так чтобы раз набрать форму, сконцентрироваться на цели и достичь её. В этом есть логика. Но по факту, у всех свои жизненные истории и обстоятельства.

 Эльбрус 

 
 

Здесь мы дома, стены нам помогают. Восхождение проходит в сравнительно благоприятных условиях. Подъем по некрутому снежно-ледовому склону требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступен всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Положитесь на опытных гидов (Клуба 7 Вершин), слушайте их советов и всё будет в порядке.

С нашим сервисом вы будете сыто и вкусно накормлены, но хычины внизу надо попробовать. А лучше еще суп шурпу, шашлык и травяной чай местного сбора.

 

 
 

Актуальная стоимость программ восхождения на Эльбрус от Клуба 7 Вершин: 80000 – 150000 рублей.

Программы

***

 Килиманджаро

  

 

Здесь для восхождения и элементарных альпинистских навыков не потребуется. Только физическая форма и умение мириться с неудобствами, такими как, например, сырость и дождь на маршруте. Хотя это и лучше, чем жара. Путешествуйте с группами Клуба 7 Вершин, и вы увидите, что и в суровых горных условиях можно обеспечить красивый фирменный сервис.

Даже не думайте о том, чтобы где-то в Танзании или Кении поесть «на стороне», вне группового сервиса. Вы в Африке, Вы её полюбите, но стать африканцем не сумеете. Хотите местных деликатесов, попросите наших гидов. Здесь всё недорого и мяса можно наесться на несколько недель вперед.

Весьма логично для путешествия на высочайшую вершину Африки присоединить к программе посещения национальных парков. Свидание с живой природой, со львами и слонами – это просто исполнение мечты самого раннего детства.

  

 

 

Актуальная стоимость программ восхождения на Килиманджаро от Клуба 7 Вершин: 1350-3250 долларов США.

Программы

 

 Аконкагуа

  

 

Высочайшая гора Южной Америки вполне может считаться семитысячником. Это самое серьезное испытание высотой, которое следует обязательно пройти перед Эверестом. Технические сложности невелики, гиды Клуба 7 Вершин помогут Вам к ним серьезно отнести. Погода в этом районе Анд может преподнести неприятные сюрпризы и восхождение может стать похожим на борьбу за выживание. Ветра здесь знатные. Но мы подняли на вершину уже сотни восходителей и все вернулись живыми.

До и после восхождения у Вас будет возможность насладиться простой, но убедительной аргентинской кухней. Красное вино и фантастические стейки – это одно из незабываемых впечатлений от визита в Аргентину.

Не каждый день Вы летаете в Южную Америку. И, наверное, даже не каждый год. Закажите в дополнение к программе экскурсию по Буэнос-Айресу или посещение водопадов Игуасу. Не пожалеете!

 

  

Программы

 

 Эверест

  
 

Высочайшая вершина Мира – главный и ключевой объект проекта. Восхождение на Эверест - большое и значительное событие в жизни любого человека. Ну и по деньгам самое дорогое путешествие из программы.

Помните, что это достаточно рискованный шаг. Обработка маршрута и достаточное количество искусственного кислорода коренным образом облегчает решение задачи. Штурм вершины не требует большого альпинистского мастерства, всё продумывается и предусматривается организаторами восхождения. Но Вы здесь сами поймете, как слаб человек перед лицом стихии. Как мал он перед громадой Эвереста. При всей осторожности, всех организационных мерах, всём опыте, Гора забирает каждый год жизни нескольких восходителей. Почти никто из них не приходил умирать. Заранее об этом подумайте, а уж на месте Эверест сам Вам всё объяснит.

Самый вкусный борщ, который может быть в природе – это тот, который готовят наши шерпские повара в базовом лагере. Это, конечно, субъективно. По ситуации. И особо сладкий торт, который испекут в честь победителей, достигших высшей вершины. Опять же в Катманду есть всё, чтобы начать набирать вес, сброшенный в экспедиции. Но только в проверенных ресторанах. Никакой самодеятельности ни в Непале, ни в Тибете!

 
 

 

Программы 

 

 Винсон

  

 

Путешествие в Антарктиду – это как полёт на другую планету. Самолёт как фантастический межпланетный челнок забрасывает Вас на необычную и неприспособленную к жизни территорию. Ослепительная белизна, полярный день, палаточный городок для туристов среди бескрайней ледовой пустыни, где на тысячу километров больше никого нет. Жарко на солнце, жутко холодно в тени. Яркие палатки и самолеты, двухцветные горы, друзья, гиды – ни травинки, ни деревца.

Туры с восхождением на высшую точку континента гору Винсон строго регламентированы. Расписано, что можно, что нельзя. Многое приходится делать самому: тащить груз, ставить палатки, готовить. И предстоит преодоление космического холода во время штурма вершины. И при этом надо уметь обращаться с грузовыми санями и уверенно ходить в кошках. Но этому там можно научиться по ходу экспедиции.

Следует принять как данное то, что Антарктида потребует терпения. Как правило, приходится много ждать. Двух явлений: самолета или погоды. Дни ожидания тянутся долго и скрашивают их кулинарные изыски, чаще всего от лица гидов. Здорово, если Вы чем-то оригинальным, каким-то своим персональным рецептом удивите друзей. Выбор продуктов при этом невелик. До такой степени, что иногда можно и до настоящего голода досидеться.

 

 

Программы

 

Денали

  
 

Аляска - это огромный "аутдор" штат, с колоссальными предложениями для туристов, в котором с огромной ответственностью относятся к доставшимся им природным богатствам. И программы восхождения на высочайшую вершину района и всей Северной Америки здесь регламентируют не меньше, чем в Антарктиде. И её стремятся сделать не проще, а сложнее для гостей. Чтобы сохранить не только чистоту района, но и сохранить альпинистский дух, спортивный характер восхождения. По мнению, многих альпинистов, в плане панорамных видов, это самый красивый район из всех «семи вершин».

Тут обычно не до кулинарии. Однако по возвращении с ледника, всё становится вкуснее в несколько раз. И даже простая еде запоминается надолго.

Да, это самое спортивное и сложное восхождение проекта. Поэтому его мы отодвигаем на «после Эвереста». Весьма вероятно, что на маршруте придется работать с американскими гидами – учите английский! Заодно с Аляской можно запланировать посетить какой-нибудь другой район США. Но это делается не часто, обычно все очень сконцентрированы на основной цели. А по окончании, спешат домой.

  

 

Программы

 

Пирамида Карстенса

  

 

Безусловно, самое необычное восхождение. Сложным оно не считается. При том, что по рельефу - это настоящий технический альпинизм. С лазанием по достаточно сложным и крутым скалам. Правда, участники проходят сложные места по закрепленным веревкам. Но и по гребню приходится лезть, и страховаться всё время.

Из-за использования вертолёта для достижения базового лагеря программа становится довольно короткой. Получается такой эмоциональный взрыв, резкий набор высоты с изменением климатических условий.

Где-то рядом с маршрутом восхождения на Карстенс находятся люди, которые живут почти в каменном веке. И не очень хотят из него выбираться. Посмотреть на них – это часть программы визита в этот отдаленный уголок Мира. Раньше путь к подножью вершины проходил через джунгли, в сопровождении этих носильщиков «из каменного века». Это была настоящая экзотика. Но вполне реально опасная. Там и с питанием была экзотика. Иногда ели только то, что добывали местные охотники.

Сейчас по политическим причинам путь через джунгли закрыт, залетаем вертолётом. А визит к туземцам носит туристическо-этнографический характер. Он, конечно, интересен, но без передозировки адреналина.

  

 

Программы

 

Примерный график быстрого прохождения «Семи вершин»

 Первый год летом: июнь - Эльбрус, август – Килиманджаро. Нашей зимой (декабрь - февраль)– Аконкагуа (и, может быть, Винсон). Весной Эверест. Следующей осенью Карстенс, Винсон (если не сходить раньше) и летом – Денали.

Примерный график оптимального прохождения «Семи вершин», с дополнительными вершинами.

Первый год летом: июнь - Эльбрус, август – Килиманджаро. Осенью трек в Гималаях с восхождением на Айленд Пик или Мера Пик. Нашей зимой – Аконкагуа. Весной - восьмитысячник (Манаслу или Чо-Ойю). На второе лето: семитысячник (пик Ленина либо Хан-Тенгри). Следующей осенью Карстенс, нашей зимой - Винсон. Весной - Эверест и летом – Денали (можно этим же, но лучше через год).

«Семь цветов радуги, семь нот, семь дней творения и семь дней недели, седьмое небо, семь чудес света, ну и, наконец, семь холмов Москвы. Если вы ещё думаете, что «Семь вершин» – это чья-то блажь, то мы должны обратить ваше внимание на эти сочетания слов и цифр. Это не простое совпадение, семь – это значимое число, даже магическое, как знак свыше. Ну, если не свыше, то логика просматривается явно».

Поставить цель и реализовать её, чтобы увидеть мир во всём многообразии и потом гордиться своим достижением!

Читайте на сайте Клуба 7 Вершин статьи

из книги «Семь вершин Мира»

  

 

 

  

 

Камни  Аконкагуа. Попытка исторической беллетристики с элементами путеводителя

Аконкагуа. Аконкагуа — огромный каменный горный массив высотой почти в семь тысяч метров, как говорят, высшая точка Америки. На языке индейского племени кечуа это означает «Каменный страж». Почти у самой вершины южного пика первые восходители видели ... читать больше

  ** Кости гуанако (дикого собрата домашней ламы) были обнаружены в 1947 году в районе гребня соединяющего Главную и Южную вершины Аконкагуа.

    

«Маршрут гуанако» – так иногда называют классический путь на эту вершину. Некоторые видят в этом намёк на то, что вся сложность восхождения состоит в  физической нагрузке, вы просто должны «ишачить».

 «Что он там делал? - пробубнил Лулу, седой 75-летний мужчина, лежащий на больничной койке. - Тоже мне, вопрос!» 

Ему представилось, как бедное животное тянут вверх и как тыкают ему в бедра острой палкой.  Всё это было действительно мерзким зрелищем. Его привели туда умирать. Гады!

 Жертвоприношения! После эпохи инков  в горах, на вершинах и вблизи них, остались  десятки захоронений, большинство из которых носят явно ритуальный характер. Ну ладно бы животных, а то еще и детей! Говорят, их травили кокаином перед убийством.

 «В хорошее всё-таки время мы живём. То еcть … жили – с замиранием сердца подумал Лулу. -  Неужели всё, он уже всё прожил! И скоро  больше не будет нигде и никогда веселого балагура, надёжного товарища, мастера на все руки Люсьена Берардини?»

 ** Две самые громкие находки следует отметить. В 1985 году на  одной из вершинок в западном склоне Аконкагуа, на высоте  5400 метров, нашли полностью сохранившуюся мумию одетого в ритуальную одежду мальчика.

 

 

А в 1999 году в районе вершины одной из высочайших гор Южной Америки, Льюльяйльяко, на высоте около 6700 метров ученые обнаружили мумии трех детей: двух девочек (3 и 13 лет) и мальчика (4-5 лет). Захоронение это полностью сохранилось, то есть, содержало полный набор всевозможных украшений, вещей, которые казались для инков ценными. Просто подняться на эту вершину не представляется легким делом, а еще занести детей – ясно, что инки были альпинистами. Весьма вероятно, что подобные восхождения были и на вершину Аконкагуа. Возраст захоронений достаточно небольшой – около 500 лет.

  — Опять мне совсем не больно — подумал он….

                   

 Люсьен Берардини, которого все французские альпинисты знали как Лулу, лежал на широкой комфортной кровати в онкологическом госпитале в Монпелье.  В этом южном прибрежном городе он, ранее парижанин, поселился в пенсионном возрасте.  В данный момент, ему стало легко, тело казалось невесомым. И без особого напряжения со стороны мозга перед глазами прокручивал различные видения. Перед глазами плыли образы, которые, к его сожалению, он не мог контролировать.  Лулу  знал, что это действие лекарства. То есть, нескольких лекарств.  И еще он знал, что  долго он всё равно не протянет,  что возможно это последние его недели…

 Люсьен Берардини (1930 – 2005) – выдающийся французский альпинист, один из лучших скалолазов Фонтенбло своего поколения, участник нескольких исторических первопрохождений в Альпах (как, например, Пти Дрю, Западная стена), экспедиций в Гималаи и Каракорум, активист клубного движения, наставник молодежи, кинооператор и автор фильмов …  

 Четыре раза Люсьен приезжал на Аконкагуа и три раза поднимался на ее вершину (1954, 1995 и 1997).

 Когда становилось хуже, он пытался пялиться в телевизор. А при улучшении, пытался читать. И вот в руки попал этот журнал. Это Робер передал. Итальянский ALP, полностью посвященный одной горе. И правда, горе его судьбы - Аконкагуа. Странная с ней произошла история, странная с ними произошла история. Неужели в жизни такое может происходить случайно?

 Или могло быть иначе?

 «Когда я умру, – думал он, – какой-нибудь умник напишет статью под названием «Человек Аконкагуа».  Почему только Аконкагуа?  Обидно?  Увы… нет. Уже всё равно….»

 Ну вот, самое начало описания. 

 Первое, что замечаешь - высота Аконкагуа:  6965 метров? 

 Люсьен четко помнит, что ни о каком шеститысячнике у них речь не шла. 7100, кажется, или 7056, нет, в отчете было 7035 метров, так полагали французские парни. Это только в конце 50-х до Аконкагуа добрались дотошные   ученые. И принизили гору. Вообще с высотами вершин Южной Америки было много интересных перипетий. Время от времени приходили сообщения, что есть гора выше Аконкагуа. Поляки подняли высоту Охос дель Саладо за 7200. Тут и тщеславие, и политика. Смешные люди…

 Геология. Что такое батолит? Аконкагуа раньше часто называли вулканом. И при этом, самым высоким вулканом в мире. Потом перестали. В действительности, на северной стороне находятся сплошные вулканические породы. А южная стена вся известняковая и ледяная, конечно. Вот это и есть батолит, когда магма не извергается и не образует правильный конус, а лишь поднимает и переворачивает слои.

 Климат. Если брать только количество осадков, дней с солнцем над головой, то вроде бы неплохой. Но гора открыта всем ветрам, она их провоцирует. Ох, уже натерпелись они тогда в 1954 году. Порой просто сдувало со скал, а при этом путь отступления был закрыт. Веревки вились вокруг них горизонтально. Холод и обморожения – это всё от знаменитых ветров Аконкагуа.

 Растительность? Да её просто нет там. Жалкая травка. Нечем кормить мулов.

 Животный мир? Ха-ха. Это мулы, ламы, тот самый гуанако, которого принесли жертву. Ну и собаки.

 Древние инки точно водили с собой собак. Собачьи кости там, под вершинами, тоже находили. Но достоверно известно, что в составе сильной итальянской экспедиции 1936 года на вершину поднялись две собаки. Сами по себе.  «По южной стене  ни один хозяин своей собаке не разрешил  бы идти» -  подумал Лулу.

 Собаки ходили на Мак-Кинли, кажется на пик Ленина, может быть даже выше. Но в упряжках.  Не по своей воле, как это они делают на Аконкагуа. А ведь это почти 7 тысяч.

 И вспоминается история человеческой и собачьей верности. Немецкий иммигрант, гражданин Аргентины Георг Линк  был в своё время главным энтузиастом восхождений на Аконкагуа, первым человеком, сходившим на нее два, три и четыре раза. И каждый раз с ним была небольшая собачонка. Четвертый раз, в 1944 году, был заключительным. На спуске его супруга неудачно подвернула ногу,  получился перелом, идти сама не могла. Остальные два члена группы покинули чету Линков на заоблачной высоте,  и ушли вниз, якобы за спасателями. Правда, как выясниось, забыли рассказать о случившемся на Пласа де Мулас, почти сразу пошли вниз. Через пару недель на склоне нашли три замерзших существа: жену, мужа, который до конца боролся за жизнь жены, и бедной собачки, которая не мыслила себя без хозяев.

 Итак, далее в журнале всё идет по порядку: страна, регион, подъезды и подходы, маршруты, рекорды.

 По порядку… о стране…

 

Аргентина!  Одно это слово будит столько воспоминаний…

   Их сумасшедшая идея поехать на Южную стену Аконкагуа появилась, конечно же, в Фонтенбло. Помню, как Гвидо Маньоне рассказывал о Фицрое, на который они с Террайем поднялись в 1952-м.  Он рассказывал о  сказочной Патагонии, с восхищением говорил обо всей стране.

 

Маньон - справа, следующий с ним рядом - Берардини

    

 

Было завидно, тоже хотелось большого приключения. Громкого, на весь мир.  Гвидо рассказывал о президенте Аргентины Хуане Пероне, ярко и красочно. Президент-альпинист, который стажировался в военной горной школе в Италии, восходил в районе Монблана, лазил в Доломитах. Да просто профессиональный альпинист!  В президенты он попал, будучи по должности  инспектором горных войск, а до этого был директором военной горной школы в Мендосе.  Хуан Перон вручил героям Фицроя ордена, устроил королевский прием, с лучшими винами, деликатесами, песнями и плясками. И сама Аргентина  представлялась чудо-страной, мечтой. Когда тебе чуть за 20, легко увлечься. И собралась компания  молодых и малоимущих наглецов. О спонсорстве тогда никто и не заикался…  Хотя, не совсем так -  удалось найти немного денег от газет и журналов.

 Лулу помнил, с каким восторгом готовился он к экспедиции, как он буквально летал и прыгал в предвкушении грядущих приключений.

 В 1954-м еще было принято плавать через океаны, тем более что денег у молодых парижан - только на самый  дешевый билет на теплоход.   Как не предвкушали  они встречу в Буэнос-Айресе, а всё равно были шокированы. В порту их ждал военный  оркестр. И почти сразу повезли на прием к президенту. Хуан Перон был тогда фактическим диктатором страны, и как положено диктатору произвёл впечатление сумасброда.  

 

    

 Беседам с приезжими молодыми альпинистами  он посвятил полдня своего президентского времени. Чего стоило его заявление, что если французов волнуют сераки, нависающие над стеной, то он готов послать бомбардировщики, чтобы их разбомбить. Ведь, не похоже, что шутил! На помощь французской команде он послал взвод солдат из горной школы, с транспортом, мулами.

 И это ведь они спасли нас тогда! – подумал  Берардини.

 Хотя по ходу всей их эпопеи много раз французские парни сходились в спорах об этой персоне. Ведь Перон (Перони – на итальянский лад) без сомнения свой идеал видел в Муссолини, копировал его поведение.  Вся страна была какой-то военизированной, взвинченной, что-то шло не так. Хотя всё равно Лулу помнил, как  потом  он с друзьями искренне удивился, что через год после их эпопеи, Перона свергли его же генералы.

 Поднявшись тогда на вершину Аконкагуа они видели спаренный бюст Перонов, Хуана и Эвиты, к тому времени уже умершей. И спасительным приютом для них был построенный за госсчет приют, который носил имя Хуана Перона. Теперь – это Индепенденция, но он заброшен, в жалком состоянии.

 

 

  В 90-е, когда Лулу вернулся под Аконкагуа с Растой, у власти опять были перонисты. Но страна уже казалась вполне нормальной. С демократическим строем, достаточно спокойная и толерантная. Люди, конечно, жаловались на жизнь, на правительство, инфляцию, дороговизну. Ну, ведь во Франции жалуются еще больше! Берардини не любил это нытьё, он с легкостью шутил и балагурил,  серьезных разговоров с жалобами и претензиями не выносил.

Хотя раз в жизни, после ампутаций, конечно же, был период депрессии. Тогда Робер просто вытянул его …

 Листая журнал дальше…

  

 Мендоса. Исходный пункт для восхождения на Аконкагуа. Райский уголок. И место расположения госпиталя, куда вывозят больных и обмороженных.

 Кажется, назван город  в честь в честь какого-то конкистадора. Более 1000 километров от столицы Буэнос-Айреса. Это самый французский город в Аргентине. В 1861 году он основательно сгорел. Тогда  его восстановление поручили французскому ученому и агроному Хулио Баллафэ. Ну и он устроил всё на наш лад. Поэтому здесь и виноградники, и вино мирового уровня. 75% аргентинского вина производят в провинции Мендоса. Французы, правда, обычно говорят Мендоза, местные не обижаются. А вино пьется замечательно.

  

 

  

 Уж сколько его выпил Люсьен вместе с друзьями за 4 визита. Да как без него было лечиться, Четыре, нет, скорее пять месяцев провалялся он в местном госпитале. Поначалу врачи пытались запретить пить! Смешные…  Без вина Лулу никуда. И курил он тогда знатно. Здоровье было бычье? Да, нет, просто все так делали. Под старость курить бросил. Но вино – это святое!

 Пуэнте дель Инка. Это всего 175 км от Мендосы. А набор высоты приличный. С 850 до 2700. По голове, конечно, ударяет. В 1954 году там были какие-то бараки, сейчас – горнолыжная станция, слабенькая, конечно.

 Сейчас налажен сервис: альпинисты поднимаются под гору с лёгкими рюкзаками. Принимающие компании обеспечивают транспортировку мулами, работают носильщики.  От ворот национального парка в Орконесе, начала пути до базового лагеря Пласа де Мулас (Plaza de Mulas) 26 километров с набором высоты 1500 метров. В зависимости от тактического плана этот участок проходится не быстро, за 2 или 3 дня. Просто для акклиматизации спешить не полагается.

 

 

 Обычное место первой ночёвки носит название «Конфлюэнца» (место слияния двух ручьев) – это 10 часов пути и 500 метров набора высоты. В первой части путь проходит мимо озера Лагуна Орконес. На этом переходе может быть очень жарко, рекомендуется ранний выход. На Конфлюэнце в течение альпинистского сезона находится стационарный палаточный лагерь. Здесь рекомендуется для лучшей акклиматизации провести две ночи. На следующее утро выходят в боковое ущелье, которое ведёт к подножью грандиозной Южной стены Аконкагуа. Треккинговый маршрут до «Плаца Франция» (4200 м) потребует 5 часов подъёма. При акклиматизационных выходах обычно поворачивают раньше.

 

 

 

 Пласа Франция – каждый раз, когда это название слышалось или читалось Берардини, сердце его невольно наполнялось гордостью. Сам он - наполовину итальянец по происхождению, всегда был чужд проявлений национализма, тем более шовинизма, который переполнял страну в период алжирских войн. Но тут было другое. Он безумно гордился своим достижением, то есть, достижением их команды. Все ужасы их авантюрного, в общем-то, восхождения оставались где-то в другом разделе памяти.

 Пласа де Мулас – это базовый лагерь нынешних экспедиций, то есть место скопления коммерческих групп, многочисленных слабо подготовленных любителей и обслуживающего персонала. В 1954 году там уже была постоянная стоянка. Здесь располагались и военные, помощь которых обещал Перон.

 Принято считать, что ниже были «подходы», а выше – это уже восхождение. Лулу ходил по этому маршруту на вершину дважды в 90-е годы. При этом всегда силился узнавать места, где они спускались 40 лет тому назад. Тогда всё было как в тумане, так что узнавалось плохо. Сейчас в сезон на горе многолюдно, сотни людей, десятки палаток, Пласа де Мулас обычно гудит. Уж он, Лулу,  точно там в своё время гудел. Пару раз «набирался» там основательно…

 

 

 Разные команды по-разному, то есть, в разных местах, могут устраивать высотные лагеря. Но в целом, постепенно сформировалась схема действия, применяемая прежде всего для коммерческих команд.

Первый лагерь Канада (4900м). Продолжительность подъёма 2-5 часов, набор высоты 600 метров. Подъём по тропе, местами, где круто – зигзагом. Вообще, выше «Пласа де Мулас» находится большое количество мест для ночёвок. Путь проходит мимо скал Конвея и Пласа Калифорния (4600 м).

 В последнее время стало модным делать  остановку на перекус в верхней части Portezuelo del Manso (5200 м). Это место ещё называют Cambio de Pendiente, что значит «смена склона», или же «Пласа Аляска» или «нижнее Гнездо кондоров». Настоящее «Гнездо Кондоров» расположено на высоте 5400 метров.

 Приют Antarсtida Argentina (5500 м) ныне уже не используется, выше него расположен участок, называемый «Жёлтый балкон» (Вalcon amarillo). Далее поднимаются по осыпным тропам к приютам (местам ночёвок) Plantamura, Libertad либо Berlin (5900-6000 м). Имеющийся здесь стационарный приют может быть рассмотрен только как место вынужденного ночлега, планировать его в качестве места ночёвки не стоит.

 

 

 Заранее необходимо чётко распланировать использование собственных палаток. Район «Берлина», к сожалению, достаточно перегружен людьми, здесь грязно и неуютно. Для многих восхождение заканчивается именно здесь. Метрах в 100 выше по склону можно расположиться на площадках так называемых «Белых скал» (White Rocks). Место здесь кажется более приятным и защищённым, чем стоянка «Берлин».

 Перед восхождением, с вечера, рекомендуется посмотреть (пройти пешком) путь подъёма, чтобы уверенно идти здесь в темноте.

 Штурмовой день: исходный бивак (5900-6100 м) - вершина Аконкагуа (6968 м). Решающий выход занимает 10-18 часов, включая спуск. Технических сложностей нет, подъём идёт преимущественно по осыпным склонам, кое-где по скальной тропе.

 Выход с биваков «Берлин» или «Белые скалы» планируется на ночное время: с 2 до 5 часов. В темноте люди идут зигзагами по тропе, идущей по осыпям и лёгким скалам. На высоте 6300 метров в основную тропу слева вливается тропка с маршрута «Польский траверс».

 

 

 Далее тропа идёт вдоль жёлтых скал вулканического происхождения и по неприятному осыпному склону выводит на плоский участок, потенциальное место для ночёвки на Independencia (6500 м). Находящийся здесь деревянный «Приют Индепенденция» (Независимость) пребывает в жалком состоянии, он полуразрушен и не защищён от ветров. Тем не менее, в нём будет принято немного отдохнуть, может даже и перекусить.

 

 

Далее тропа выводит вас на Cresta del Viento (Ветряный гребень), участок, открытый ветрам, далее путь мимо характерной скалы «Палец» (El Dedo) траверсом ведёт по направлению к главному кулуару «Каналета». При этом существует несколько троп и оптимальным считается набрать немного высоты до входа в кулуар.

 «Каналето» можно назвать узким кулуаром или даже жёлобом, заполненным разнокалиберными осыпями. Это самый тяжёлый участок маршрута – физически и морально. При плохой погоде, при снегопаде здесь могут возникнуть трудности при передвижении, особенно вниз, в состоянии утомления. Перепад высоты в Каналето около 400 метров, крутизна достигает 35-40 градусов. Здесь может быть несколько троп, прежде всего, потому, что спускаются иначе, чем поднимаются. По-разному идут группы и в разных погодных условиях. При наличии участков снега идут обычно по ним, так как это облегчает подъём. Темп движения по «Каналето» достаточно разный в зависимости от физического состояния альпинистов. Рекомендуется следить за минимальным темпом – за час восходители должны набирать не менее 80 метров по высоте.

 

 

 В верхней части «Каналето» уходят направо, на гребень, соединяющий Северную и Южную (низшую) вершину. Гребень зовётся «Гуанако», видно, в честь найденных на нём останков ламы.

 Отсюда вершина уже рядом, однако, предстоит преодолеть ещё пару мест, которые могут быть покрыты льдом и представлять некоторую опасность. Здесь лучше идти в кошках, даже если есть хорошие следы предыдущих групп.

 Вершина Аконкагуа представляет собой достаточно пологое плато, которое в хорошую погоду можно всё обойти, чтобы заглянуть на противоположные стороны горы. В плохую погоду лучше сразу начинать спуск. На верхней точке Южной Америки установлен массивный крест, в основании которого хранится «вершинная книга».

 

 

 Спуск. Именно на спуске с Аконкагуа происходит большая часть несчастных случаев. При плохой погоде, на фоне большой усталости альпинисты могут сбиться с правильного пути, поскользнуться и получить повреждения, которые на высоте иногда бывают фатальными. Поэтому лучше всегда идти единой группой, под управлением местного и своего гида.

 Расчёт времени на спуск – на 20-40% быстрее подъёма. Главная сложность и опасность – это изменение погоды и действие горной болезни, которую здесь называют индейским словом «пуна».

 Сейчас на Аконкагуа ходят сотни, маршрут позволяет подниматься людям без всякого альпинистского опыта. Маршрут Гуанако, идется пешком. Если бы не ветра, восходили бы почти все.  Почти все….

 Те, кто хочет разнообразия, выбирают польский маршрут.  Однако в последнее время почти никто  по настоящему польскому маршруту не ходит, все уходят на классический маршрут

 

Страница истории в журнале.

Первая альпинистская попытка восхождения – это немецкий профессор Пауль Гюссфельд. Не повезло ему.  Он нанял лучшего альпийского гида своего времени Александра Бургенера. Но тот подхватил какую-то инфекцию в Чили и на восхождение не пошёл.  А без него уже не стал рисковать и сам Гюссфельд.

  Затем появляется фигура Маттиаса Цурбриггена.  Это самый знаменитый представитель своего рода, до тех пор, пока не появился горнолыжник по имени Пирмин. Швейцарский гид  первым поднялся на вершину.  А через несколько дней  повторил маршрут с организатором экспедиции английским джентльменом Фицжеральдом.   Вот их фото, с чувством юмора у них было всё в порядке.  Печально, что Маттиас под конец жизни спился, обнищал и покончил, в конце концов, с собой.

 

 

  Поляки! Польский маршрут… Берардини всегда любил поляков. Они вели себя дерзко или даже нагло в горах в районе Монблана, многих французов это раздражало.   А вот Лулу любил с ними поболтать,  выпить и пошутить. Много у него приятелей в Польше, где и как они только не знакомились!  Часто на хижинах и даже на маршрутах.  Берардини  иногда гостил у живущего в Шамони Тэда Вовконовича, там всегда было весело и душевно.  Польский  экспедиционный альпинизм, прославившийся в 70-80-е годы, начинался именно на Аконкагуа. С дерзкого (опять это слово) восхождения 1934 года по новому маршруту. Тогда это было там четвертое-пятое восхождение вообще.  И надо же, так получилось, что тот же день с другой стороны поднялись итальянцы, их экспедицией руководил знаменитый Джервазутти, по прозвищу  Фортиссимо - «Сильнейший». Легендарная личность. Берардини  чувствовал себя как французом, так и итальянцем. И гордился этим.

 Южная стена

  О своем восхождении Лулу рассказал людям тысячу,  или две тысячи, или больше раз. Так что в голове уже был  четко сформулирован краткий конспект. Сначала - как радужно всё начиналось. Пара почти анекдотов. Потом - как поняли, что обратной дороги нет, спуститься по таким скалам у них не хватит снаряжения. Как начинало доходить, что они в смертельной опасности. И как ему пришлось выйти на ключевое место с уже помороженными руками.  Он помнил свои чувства, о которых предпочитал не говорить никому: отчаяние, ярость, злость на всех, и больше всего на гору.  Слезы на глазах,  ругань на устах, но он пролез! Все признали его главным героем восхождения, мол, он всех спас. Ценой черных пальцев!

 

  Какой была бы его жизнь без этого.  Лучше? Что об этом думать? Грохнулся где-нибудь, как Лионель или как Кузи…   Сколько друзей и знакомых погибли в горах! А он умирает в постели. Это судьба…

  На вершине тогда не задержались, да толком и не были на ней. Нужно было спасаться. В начинающейся темноте четверка измученных  альпинистов добралась до приюта Перона (сейчас Индепенденция). Какая радость – нашли бутылку с керосином. Как делили натопленную водичку! И всё время выглядывали в темноту,  где же еще двое. Как они выжили, сидя на скалах!   Утром на спуске встретили  спасателей из горной военной школы.  Странным сейчас кажется, что первым делом они стали курить.  Потом их вели под руки,  несли, везли на мулах, на машинах в госпиталь в Мендосу. Всех потом обрезали, кроме Параго.  Удивительно, что Робер уберегся – нельзя сказать, что он себя жалел.

 

 Сейчас на Южной стене несколько маршрутов, половина из них впервые пройдено сумасшедшими словенцами. Но все кроме одного  не повторяются. Ходят лишь их маршрут, точнее вариант их маршрута, с выходом на вершину найденным Месснером.  В 54-м у  их команды не было такого ледового опыта, тогда вообще не ходили по такому льду. Хотя можно было и рискнуть. Но они выбрали выход по скалам и дорого за это заплатили.

 И в памяти опять возникает чувство досады.  Но больше всего оно относится всё же к 1995 году…

 В конце января 1995-го они приехали в  Аргентину….  Раста до этого не ходил на высоту.  Ну, ясно, что нельзя было начинать с такой стены!  Когда они пришли под Стену, прошел снегопад, сантиметров 40 выпало снега. Лулу попытался убедить Расту пройти нормальную акклиматизацию, сходить на Нидо де Кондорес. Но тот упорствовал, говорил, что останется наблюдать за стеной, что этого достаточно. Упрямый был парень. Берардини пошел один на Пласа де Мулас и на Нидо. Когда вернулся, Раста уже был на стене.

 

 Но виноваты еще и корсиканцы. Откуда не возьмись, появились гид с клиенткой на Южную стену!  Нужно быть совсем ненормальным, чтобы вести туда клиента. Да еще женщину, на такой опасный маршрут!

  Чувство вины и досады не покидало Люсьена.  Не  могло покинуть и даже сейчас, накануне смерти. Как всё началось?  Лулу в отличие от своих  многих своих сверстников никогда не стеснялся появляться на скалах.  Часть его друзей, утратив с  возрастом физические кондиции, начинали чувствовать себя неуютно  среди молодежи. Берардини же легко находил друзей среди представителей новых поколений.  Его авторитет был высок, его узнавали, ценили, да и любили, наверное…

  В Монпелье есть свои скалы, Клярэ называются. Не топовые, конечно, главных специалистов, звезд здесь не увидишь. Для местного пользования.  Берардини бывал там  регулярно. Однажды Лулу сказали, что на скалах появился необычный парнишка.

  Когда он впервые увидел этого парня на скалах, невольно вырвалось: «Что этот чертенок здесь делает?».  Негры  занимались скалолазанием редко, как и плаванием. Лулу не искал этому объяснения, просто удивился. Его звали Югу Бозиль, он был метис, получивший за дреды кличку Раста.  Югу  оказался общительным мальчиком, резковатым и прямым, и явно не глупым. И очень упорным.  Его папа был из известного гаитянского рода, но с французской мамой жил недолго. Детство Расты было самым что ни есть дворовым, тем более, что значительную его часть он провёл в Кот д’Ивуаре.  Необходимость постоять за себя, привела Расту в тренировочный зал.  Он даже стал мечтать о карьере гимнаста. Но для большого спорта было поздновато.  Да и травмоопасный это вид, раз-два и  связки на коленях порваны.   Так и случилось. Нужно было искать другое применение своих недюжинных сил. 

 

  Раста быстро  стал просто ближайшим другом Лулу. Он хотел быть первым не только на домашних скалах, где стал тренером детей и юношей. Бозиль выезжает в другие районы, пробует самые сложные маршруты. Его замечают.

  И как логическое продолжение Лулу и Раста вместе приезжают в Шамони. Первый взгляд на Гран Жорасс – «я пойду его соло и зимой». Собственно, это говорил новичок в горах. А ведь сходил. А летом 1993 года Югу выходит на Западную стену Пти Дрю на неповторяемый никем маршрут Томаша Гросса. По середине стены, самый прямой и почти сплошь итэошный… Его восхождение было признано лучшим во Франции в том году. Приз присужденный Федерацией Раста не получил… его уже не было в живых…

 Рекорды Аконкагуа  

 Лулу перелистывает страницы, внизу перечисляются некоторые рекорды. Многие его сверстники отрицательно относятся ко всей этой рекордоманией. Аконкагуа за 2 часа с копейками с Пласа де Мулас!  В беговой форме, строем, троечкой. Итальянская сборная по ски-альпинизму. Молодцы! 

 

 А разве не вызывает восхищения  испанец Фернандо Гарридо, проживший на вершине Аконкагуа 66 дней.  Скоростное восхождение  Лулу еще мог себе представить, примеряя к себе. Он не раз бил рекорды на разных маршрутах, даже когда остался без пальцев. А вот два месяца на одном не очень приветливом месте – извините, это никак. Сколько же нужно было вина занести!

 Ну и Южная стена. Австриец Бубендорфер прошел её за 11 часов. Об этом не хотелось слышать. Пижон, наверняка повесил сначала веревки. Раста был лучше его, и шел 8 дней. Хотя они зачем-то пошли втроём. С дамой, которой на стене было явно не место. И еще пару дней они сидели на вершине в палатке. Женщину потом удалось спасти, а Югу умер на руках у спасателей…

 

 

«Куда вы меня несёте?» – Лулу с удивлением увидел аргентинских солдат, которые неизвестно как оказались в госпитале.  Они подхватили его лёгкое, невесомое тело и понесли молча,  как-то жестко и не гуманно. «Почему мне не дают воды? Дайте воды!”. Солдаты уносили его куда-то вниз и уже не казались солдатами. «Прости Раста!» - я не сберег тебя. Сзади где-то мелькнула и исчезла знакомая до боли панорама Южной стены Аконкагуа….

 

 

Гора Килиманджаро. Общие сведения и маршруты восхождений

Килиманджаро. Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это - вершина горы Килиманджаро, самой высокой точки Африки, 5895 м. Она входит в состав как проекта «Семь вершин», так и проекта «Семь вулканов». Килиманджаро - ... читать больше

 

Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это - вершина горы Килиманджаро, самой высокой точки Африки, 5895 м.  Она входит в состав как проекта «Семь вершин», так и проекта «Семь вулканов».  Килиманджаро - это огромный обособленный вулканический массив с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину. Его называют самой высокой одиноко стоящей горой мира, так как к нему не примыкают другие горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от главной вершины. Килиманджаро расположена в Танзании, на севере вплотную с границей Кении.

 

 

Есть разные мнения о происхождении ее названия. Все они не очень убедительны. Самой популярной является точка зрения, которая утверждает, что на языке суахили слово Килиманджаро произошло от выражения «гора, которая блестит». 

   Принято  выделять три вершины массива Килиманджаро. Самая низкая из них, Шира, возникла, по мнению ученых, после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается до отметки 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на бесформенную глыбу, сложное структурное образование, с несколькими вершинами, главная из которых достигает 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо.  Купол Кибо, самое молодое из этих трех образований, он вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо - единственная из трех вершин, которая находится выше нынешней линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Однако его размеры стремительно сокращаются и по-видимому, через пару десятилетий льда на вершине Килиманджаро уже не будет. Венчает купол Кибо вершина, которая официально называется Пик Ухуру (Свобода) высотой 5895 метров. Именно на него стремятся подняться тысячи альпинистов, которые приезжают сюда со всего мира.

 

 

Национальный Парк Килиманджаро занимает территорию 756 кв. км,  включает высокогорную зону, плато Шира, вершины Кибо и Мавензи. В настоящее время открыты шесть ворот, т.е. разрешенных для прохода в национальный парк коридоров. Впервые заповедный режим был установлен здесь англичанами в 1921 году. Собственно Национальный Парк был учрежден в 1973 и официально открыт в 1977 году.

 

 

Геологическая история

Великий Африканский Разлом (Рифт) – грандиозное геологическое образование, не имеющее аналогов на нашей планете. Он тянется на 7-8 тысяч километров и определяет особенности орографии Восточной Африки. В период от 2 до 1 миллиона лет тому назад Разлом  сформировался в современном виде. В частности, в районе Килиманджаро образовался грандиозный хребет длиной 100 км, шириной 65 км и высотой около 3 тысяч метров. На его основании и начал формироваться  грандиозный вулкан. Приблизительно 750 тысяч лет назад вулкан начал свой рост, лава изливалась в трех основных кратерах: Кибо, Мавензи и чуть позже – Шира.  500 тысяч лет назад вулканические купола достигли высоты 5000 метров. После чего купол Широ развалился и превратился в кальдеру. 350 тысяч лет назад прекратил активную деятельность  вулкан Мавензи, который затем стал активно эродировать и постепенно приобрел современные формы.

Самое значительное извержение кратера Кибо состоялось примерно 360 тысяч лет назад. Тогда вылилось большое количество лавы, образовавшей огромный покров на северных и южных склонах горы.

 

 

 Сейчас наблюдаются только отдельные явления, в основном в главном кратере Кибо. Активную роль в формировании современного вида горы сыграло поверхностное оледенение. Ледник достигали большой длины и оставили после себя многочисленные ледниковые формы рельефа.

 

Открытие для науки

 

Африка - общепризнанная колыбель человечества и его рождение происходило где-то недалеко от Килиманджаро. Однако сами по себе склоны этого массива не являются оптимальными для жизни: бедные почвы, проблемы с водой. Безусловно, люди жили здесь сотни тысяч лет, но остались очень незначительные следы их деятельности. По всей видимости, племена, населявшие эту территорию, периодически менялись. Как исторический факт можно лишь отметить, что приблизительно 250 лет тому назад предгорья Килиманджаро были колонизированы достаточно развитыми племенами Вачагга, которые владеют искусством земледелия. Влияние султаната Занзибар привело к принятию большинством жителей региона мусульманства, однако вскоре  район стал объектом активной миссионерской деятельности христианской церкви, прибывшей с колонизаторами.

 

До европейцев неясные свидетельства о снежной горе в районе экватора доходили еще во времена Птолемея и Александрийской обсерватории. Однако есть вполне конкретная дата, 11 мая 1849 года, когда эту гору увидел немецкий миссионер Йохан Ребман.

 

 

Его научный доклад был встречен в Европе с большим недоверием, но через некоторое время были получены и другие подтверждения. В ноябре 1862 года немецкий исследователь барон  фон дер Деккен достиг высоты 4300 метров. 28 августа 1867 года снеговой зоны достиг английский миссионер из Момбасы Чарльз Нью.

 

Первое восхождение

 

 Решающий вклад  в окончательное  исследование вершины  принадлежит германскому патриоту, географу и издателю из Лейпцига, Хансу Майеру (1858 – 1929), который организовал пять хорошо обеспеченных, пользовавшихся большой государственной поддержкой,  экспедиций в Африку. Майер был сыном знаменитого издателя, которого также звали Ханс Майер. Именно его отец  придумал и осуществил на практике проект главной немецкой энциклопедии -  «Meyers Lexicon».

Спутником Майера-младшего в первом путешествии был австрийский альпинист из Зальцбурга Людвиг Пурчеллер (иногда, не совсем правильно называемый гидом). На тот момент он был одним из самых квалифицированных альпинистов, но не был профессионалом, работая в гимназии преподавателем гимнастики. В 1887 году Майер и Пурчеллер достигли края кратера на высоте 5500 метров. Через два года, в 1889 году, 3 октября альпинисты достигли гребня, поднявшись по леднику Ратцеля. А 5 октября они поднялись на высшую точку, 5895 метров, дав ему имя Пик Кайзера Вильгельма.

 

 Ханс Майер слева, Людвиг Пурчеллер - справа внизу. А справа вверху - легендарный проводник Киньяла (известный под разными именами).По его утверждениям, он 9 раз поднимался на вершину до Майера, поднимался с Майером и много раз после него. Прожил 125 лет и умер в 1996 году. Однако сам Майер о нём не упоминал. 

 

 Благодаря исследованию Майера и других  путешественников из Германии большинство названий Килиманджаро носят немецкие имена. Здесь увековечены известные ученые Дригальский, Ратцель, Пенк, Хайм. Кроме того,  сохранены имена колонизаторов, которые также занимались исследованием и освоением района – Петерса и Виссмана, и самого архитектора германской империи железного канцлера Бисмарка.

 

Колонизация и независимость

 

 Германия в те времена вполне справедливо считала себя обделенной в плане колониальных владений.  И из тех немногих доставшихся ей «объедков», Танганьика была самой ценной территорией. Однако, в целом, трудности управления отдаленной территорией, не позволили здесь немцам совершить какой-то прорыв в освоении африканского континента.

 

 В годы Первой мировой войны территория Танганьики в результате длительных боевых действий перешла под управление англичан. Название Пик Кайзера Вильгельма естественным образом было аннулировано. Именно в этот период  здесь обосновалась большая индийская община, которую заманили сюда для укрепления свой власти англичане и следы которой заметны и сейчас. Попытки освоения территорий за счет поселения фермеров-плантаторов больших успехов не дали, местное население без энтузиазма мирилось с доминированием белых и индусов.  Пример освободившихся соседей,  поддерживал накал страстей. Деколонизация страны была неизбежна.  В конце 1961 года Танганьика получила независимость, объединившись с Занзибаром, они вскоре образовали новую страну - Танзанию. Новые власти провозгласили модный тогда курс на социалистическое строительство,  а президент Джилиус Ньерере издал вскоре указ о том, что отныне высшая вершина Африки будет носить имя Ухуру (т.е. «Свобода или Независимость»).

 

Климатические особенности

 

Близость к экватору обуславливает  субэкваториальный, муссонный тип климата. Однако с другой стороны, значительная высота горного массива над уровнем моря определяет высотную зональность и выше 5500 метров климат можно назвать арктическим. У подножья горы температура воздуха в течение года меняется незначительно, колеблясь в районе 30 градусов. Однако ясно различаются не столько времена года, сколько  засушливый и влажный сезоны. К засушливым месяцам, когда условия для восхождения являются самыми благоприятными, относятся январь – февраль и август-октябрь. К сезонам дождей относят апрель – июнь и ноябрь. Март, июль и декабрь оцениваются как переходные месяца.

 

 

 Маршруты восхождения на Килиманджаро

 

 

Марангу

MARANGU ROUTE

 

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

 

 

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается -  большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это относительно комфортабельные комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

 

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1800м).

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2700 м). Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки черно-белых обезьян  колобусов, местных эндемиков.

 

 

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно  6 часов или порядка 15 км.

 

 

Хижины Хоромбо построены когда-то норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят к скалам Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи.

 

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Многие компании в этом месте размещают своих клиентов в палатках.

 

Выход на восхождение планируется примерно на полночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад. Сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга. Отсюда до главной вершины Ухуру Пойнт – самый тяжелый час, хотя обычно меньше...

 

 

Западная группа маршрутов, Мачаме, Шира и Лемошо считаются самыми красивыми маршрутами на Килиманджаро, но и чуть более сложными и физически тяжелыми.

 

 

Мачаме. 

MACHAME ROUTE

 

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока.

 

 

Все маршруты, идущие с запада, соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м). Мачаме является самым прямым из всех маршрутов, если стартовать из города Моши. Как правило, планируют восхождение на 6-7 дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать некоторых неудобств для туристов.

 

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе.

 

 

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

 

 От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение в  комфортабельных палатках  позволяет устроить неплохой сервис. На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой «стены» - Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Миллениум на 3800 или Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

 

 

 

Шира

SHIRA ROUTE

 

 Маршрут Шира – самый длинный из всех на Килиманджаро. Он требует не менее чем 6 ночевок. Три из них проходят, как правило, в условиях самых близких к диким, то есть на этом маршруте достигается наибольшее знакомство с первозданной природой этих мест. Правда,  от хижины Шира плато (3840 м) маршрут (Барафу) идет общий маршрут, общий для  всех западных путей восхождения и количество людей на нем превышает желаемые размеры.

 

Лемошо  

LEMOSHO ROUTE

 

Маршрут проходит параллельно маршруту Шира, только обходит с другой стороны вершину Шира. Он очень  похож на предыдущий маршрут.   Его популярность растет с каждым годом, сейчас его можно смело назвать третьим по популярности маршрутом на Килиманджаро. С одной стороны, более длинный подход обеспечивает один лишний день акклиматизации перед штурмом вершины. Поэтому процент успешных восхождений здесь выше, чем на более коротких по срокам маршрутах. С другой стороны – продлевается наслаждение видами Килиманджаро с юга.

 

 

Ронгай

RONGAI ROUTE

 Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой.

 

 

Мвека Рут

MVEKA ROUTE

 Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

  

Умбре 

UMBRE

 В оригинальном варианте - самый прямой маршрут на Килиманджаро. Он считается более красивым, чем Мвека. Несмотря на это - редко посещаемый, так как  прямой выход на край кратера  считается небезопасным. А обход со стороны Мвека снижает собственную привлекательность маршрута. Официальный путеводитель национального парка рекомендует этот маршрут прежде всего для спуска.

  

Маршруты для специалистов.

Более сложные маршруты расположены в районе южных склонов вершины Килиманджаро и знаменитой  стены Брич Уолл. Это более сложные маршруты, на которых существуют объективные опасности (камнепады, лавины, крутые участки…)

 

Брич Уолл – маршруты экстремального лазания. Несколько маршрутов  проложены в 70-е годы асами мирового альпинизма канадцем Джоном Темпле, итальянским гражданином Райнхольдом Месснером, австрийцем Фрицем Лёчером. В связи с интенсивным таянием льдов их посещение считается опасным и, наверное, является таким и в действительности. Давно там никого не было.

Денали. Описание маршрута восхождения

Денали. До 2015 года высшая точка Северной Америки официально носила имя 25-го президента США Уилльяма Мак-Кинли. Хотя уже несколько десятилетий на Аляске преобладало мнение, что горе нужно вернуть её исконное имя Денали, так вроде называли её ... читать больше

До 2015 года высшая точка Северной Америки официально носила имя 25-го президента США Уилльяма Мак-Кинли. Хотя уже несколько десятилетий на Аляске преобладало мнение, что горе нужно вернуть её исконное имя Денали, так вроде называли её местные жители.  На местном уровне это имя было более популярным. Власти Аляске раз за разом обращались в Вашингтон с просьбой исправить название, но там дело тормозилось. И для положительного решения вопроса потребовалось личное вмешательство президента Обамы. Потребовался специальный президентский указ, так как обычный путь через Конгресс перекрывали земляки президента Мак-Кинли из штата Огайо. 

 

 

Высота горы 6190 или 6194 м.  Расположена она близко к Полярному кругу, поэтому отличается типичной для этого региона цикличностью. Короткое и светлое полярное лето сменяется суровой и очень темной зимой.

 

Восхождение на Денали значительно сложней остальных семи вершин, кроме Эвереста. Да для многих и Эверест достается проще аляскинского шеститысячника. Дело в том, что восхождение здесь представляет собой настоящую альпинистскую экспедицию, в которой участники всё делают сами: таскают все вещи, готовят еду, обустраивают лагеря. Неслучайно, правила Национального парка обуславливают выдачу разрешения на восхождение наличием подтвержденного альпинистского опыта.

 

Рекомендуем восхождение на Денали планировать как минимум после Килиманджаро, Эльбруса и Аконкагуа. Плюс чисто альпинистский опыт лучше иметь на уровне 2-го разряда. Неплохо также было бы попрактиковаться в технике передвижения с санями заранее.

 

 На Мак-Кинли проложено достаточно много маршрутов, но более 90% альпинистов ходят по  Вест  Батрессу, длинному но технически несложному. Не менее 20 тысяч человек уже успешно взошли на высшую точку США. В мае-июне обычно существуют неплохие условия для восхождения. В значительной мере это связано с  комфортными условиями полярного дня.  Сезон восхождений продолжается  в июле. А в августе погода обычно портится, много ненастных дней, полеты в район вершин прекращаются. В зимнее время условия для восхождения можно назвать космическими. Холод близкий к абсолютным показателям, темнота, ветра.

 

 

Рассказы о восхождении на Мак-Кинли бывают разные. Многие утверждают, что маршрут технически прост, но многие рассказы полны ужасов. Кажется, правильнее будет предостеречь об опасности недооценки этой горы. По статистике только  около 50% из числа восходителей достигают вершины. И в их числе невзошедших оказываются все, кто отнесся к ней без должного почтения.

 

США сама по себе

 

 

Виза. Суперстрана, которая пытается играть в нашей жизни много разных ролей. По объективным причинам она достаточно жестко подходит к вопросу выдачи виз. Однако альпинисты визы всегда получают без больших усилий. Гораздо сложнее может решаться вопрос с получением разрешения на восхождение от властей национального парка. Они требуют, прежде всего, подтверждение альпинистского опыта. Но еще больше их волнует, как бы кто не приезжал к ним в качестве гида.  По законам организовывать восхождение для коммерческих клиентов здесь могут только местные сертифицированные компании.  Это еще хорошо, что разрешается восходить самодеятельным группам. Есть пример в других штатах, когда вообще запрещаются все восхождения на гору без местного гида.

 

Аляска

Во-первых, Аляска больше чем вы думаете. Так метко выразился В. Песков в своей очень интересной, одноименной книге, с которой не лишне ознакомится перед поездкой.

Во-вторых,  здесь придуман термин, отделяющий её от остальных штатов, их здесь используя замечательный американский лаконизм называют Lower 48. Присоединив к себе не менее своеобразные Гавайи, аляскинцы ставят себя в особое положение.

 

Большая часть Аляски это абсолютный Wilderness, то есть дикость, без потепления климата эта территория не может считаться пригодной для жизни человека местностью. Однако жизнь здесь чрезвычайно, по-государственному, обустроена. Достаточно сказать, что каждый постоянный житель является по существу акционером местной нефтедобычи, каждый год получая конкретные деньги, в зависимости от доходности этого бизнеса. Аляски чрезвычайно гордые, но при этом работают лучше, чем в Lower 48, не говоря уже про другие районы мира.

 

Аляска – это полигон приключенческого и экологического туризма. Охота, рыбалка – условно относящиеся к приключенческому туризму стоят впереди всего. Количество предложений в этом секторе очень велико.  Фирмы работают четко и вся инфраструктура налажена на высоком уровне.

 

 

Анкоридж (Anchorage)

 

Это не столица штата (эта честь отдана городку Жюно). Но это единственный настоящий город на Аляске. Здесь есть несколько приличных гостиниц, есть более скромное размещение для альпинистов классического склада. Анкоридж – место закупки продовольствия (ввозить почти ничего нельзя, да и дорого), недостающего снаряжения. И отдыха – после восхождения. Отсюда начинаются большинство туристических маршрутов и здесь же они заканчиваются.

 

Талкитна (Talkeetna)

 

Находится 183 км к северу от Анкориджа. И 93 км от вершины Денали.

Поселок находится на высоте 107 метров в широкой долине, в месте слияния трех рек. Одна из них дает название этому городку. Перевод с языка местных индейцев – примерно «изобильная река», наверное, речь идет о рыбе. Поселок Талкитна основан в 1916 году во время строительства железной дороги из Анкориджа на север в Фэрбэнкс. Можно сказать на волне «пост-золотой лихорадки». Небольшой золотоносный участок и шахта находится к западу от Талкитны. Но основное занятие жителей (870 человек) – это обслуживание туристов и охрана природы от них.

 

Национальный Парк. Регистрация.

Национальный Парк  Денали в 2017 году отпраздновал своё 100-летие. С  1995 года для восхождения на Денали требуется приобрести специальное разрешение (пермит). Группа должна зарегистрироваться не менее, чем за 60 дней до приезда. Еще 30 дней после этого можно добавлять участников к основному составу.

 

Перелет

 

Большая часть альпинистов следующих сейчас на Мак-Кинли пользуются услугами небольших частных самолетов, забрасывающих их и грузы в верховья ледника Кахилтна.

Исходный аэропорт, как и все компании по предоставлению такого рода услуг, находятся здесь в Талкитне. Впервые такой полет был осуществлен в 1951 году экспедицией Брэдфорда Уошбёрна, открывшего собственно маршрут Western Butress.

 

Перелет осуществляется небольшими самолетами типа Cessna 185, которые в состоянии пролететь через перевалы и сесть на снежный аэродром на леднике. Самолет берет трех пассажиров и около 56 кг груза на каждого. Посадка осуществляется на высоте 2200 метров в месте называемом «вилкой» (fork). Погода не всегда благоприятствует перелету, однако срывов экспедиций из-за этого не бывает.

 

 При посадке следует учесть, что пилоты и управляющие базового лагеря требует очень быстрой разгрузки, так они стремятся сразу же отправиться в обратный рейс. Возможно и путешествие пешком к базовому лагерю, но оно реально только в апреле и на лыжах. Позже проход с преодолением рек и зарослей кустарников становится самостоятельной экспедицией, на которую нет ни сил, ни времени.

 

 

Базовый лагерь Кахилтна Бэйз

 

Высота 2200 метров. 97 км от Талкитны. Базовый лагерь – это обычно оживленное место, где скапливается много народу. Здесь работают управляющие от Национального парка, они в основном следят за погодой и состоянием площадки для приземления. После снегопадов, они могут обратиться к альпинистам за помощью в подготовке взлетно-посадочной полосы. Другая их забота – инструктаж по сохранению чистоты и отслеживание деятельности альпинистов в этом вопросе. К этим служащим обычно обращаются и по поводу проведения спасательных работ либо эвакуации заболевших.

Кахилтна Бэйз расположен  на самом плоском участке ледника, трещин здесь немного, но тем не менее, не следует бродить по леднику без связки, всякое здесь бывало.

К северу от лагеря находится небольшой ледопад, где обычно проводятся занятие по оказанию помощи, провалившемуся в трещину.

 

Переход: Кахилтна Бэйз – Ски Хилл ( Kahiltna Base – Ski Hill )

2200 – 2400 метров, 9 км.

Это собственно переход из боковой ветви на главную ветвь ледника Кахилтна. Вначале спуск вниз, затем подъем. По пути есть места с большим количеством трещин, хотя обычно путь здесь хорошо пробит. Не доходя Ски Хилл, находится место, называемое  East Fork, восточная вилка. В этом месте налево уходит боковая ветвь ледника, по которой поднимаются в к подножью маршрутов  Western Rib и Casssin, а также к маршрутам Южной стены.

Этот переход достаточно неприятно делать в дневное время из-за возможной сильной жары. Но нашим людям и по биологическим часам удобнее ходить ночью. А ночи здесь белые. Сложность состоит в том, чтобы выспаться предыдущим днем в базовом лагере. Мешают спать садящиеся и взлетающие самолеты.

 

Лагерь Ски Хилл (2400м) расположен в ледниковой депрессии, где трещин практически нет. Как правило, в него ходят из базового лагеря 2 раза, чтобы перенести все грузы.

 

Переход  Ски Хилл -  лагерь под Кахилтна Пасс (первалом Кахилтна)

Ski Hill – camp below Kahiltna Pass.

2400 – 3000 м. 4 км.

Маршрут проходит по середине ледника,  где трещин практически нет, подъем равномерный. Однако также как и на предыдущем участке следует планировать ночной переход.  Лагерь под перевалом Кахилтна более подвержен ветрам, поэтому необходимостью является установка снежной стенки. В качестве акклиматизации рекомендуется сходить на гребень перевала Кахилтна и подняться на вершинку Кахилтна Дом (Дом – это по-английски «купол», кто не помнит). Это панорамный пункт. Однако, следует быть внимательным -  в его окрестностях достаточно много трещин !

 

Kahiltna Pass – Motorcycle Hill

Мотоциклетный холм назван в честь соревнований мотоциклистов по высоте заезда.

3000 – 3400 м, 2,5 км.

Путь извилист: сначала в направлении перевала, потом резко поворачивает на восток, а заключительной части также резко – на север. В районе Мотоциклетного холма площадка не так велика, как хотелось бы. Возможно, придется использовать уже выровненную кем-то площадку и стенку. На этом участке обычно  в ход идут различные тактические схемы. Если внизу каждый отрезок приходится проходить дважды, чтобы перенести груз, то здесь уже можно забрать всё сразу или части команды сходить дважды, в то время как другая часть будет обустраивать лагерь.

 В этом месте в плохую погоду может скопиться много народу, так как выше условия  ночевок уже становятся экстремальными. Здесь же многие оставляют заброски. Их следует очень тщательно маркировать и подписывать.

 Район этого лагеря окружен зонами трещин и возможных обвалов льда. Следует избегать походов «в сторону».

 

 

 

Motorcycle Hill – Around Windy Corner

3400 – 4100 м, 3 км.

Первый крутой участок маршрута – это обход небольшого выступа скал, который носит название Squirrel Point (беличий пункт). Назван так после 1993 года, когда там была обнаружена белка, которая жила, питаясь отходами альпинистов. Затем через небольшое плато путь подходит к склону (с бергшрундом), ведущему к Windy Corner. «Ветряный угол» - в принципе сразу понятно он получил такое название. Это необычной формы ледниковый мыс, открытый ветрам и даже представляющий собой что-то типа трубы. Считается очень опасным пробовать проходить его при сильном ветре. При подъеме следует ожидать участки жесткого наста или даже льда, потребуется страховка и конечно кошки.

 

Лагерь Around Windy Corner (4100м) или просто Винди Корнер, расположен метрах в 800 от самого скального «угла». Площадка сравнительно невелика и окружена опасными трещинами.

 

Windy Corner – Basin Camp

4100 – 4300 м. 1,6 км.

Сравнительно небольшой по продолжительности и некрутой переход. В средней части дорогу преграждают трещины. Обход слева или по мостам по середине. Слева по ходу – скальная гряда, с которой возможны камнепад и небольшие лавины.

 

Бэйсин Кэмп, он же, Лагерь Рейнджеров – это своеобразный продвинутый базовый лагерь. Это место, где восходители ждут благоприятной погоды для решающего выхода. Народу здесь обычно много, хотя много и места. Трещины в районе Бэйсин Кэмпа крайне редки. Из лагеря часто  делают прогулку «на край света» (Edge of the World) -  это небольшая гряда к востоку, за которой начинается огромный обрыв. Вид – потрясающий.

 

 

Headwall

Хэдволл, главная стена.

Самый крутой участок маршрута, требующий аккуратной работы на кошках. Здесь обычно местные гиды вешают две ветки перильной веревки (для подъема и спуска). На подъеме не редко здесь бывают «пробки», так что нужно постараться выйти  отдельно от других групп.

 

Ridge Camp 4900 м, 1,6 км от Бэйсин Кэмп.

Лагерь, который многие хотят проскочить без остановок. Очень подвержен сильным ветрам.

 

16 Ridge (Сикстин Ридж), следующий участок, выводящий к Высотному лагерю (High Camp) на высоте 5200 метров. Это несложное гребневое лазание, в одном месте под  скалой «Пальцем Уошбёрна» обычно закрепляется веревка перил. Это самый красивый участок, слева и справа обрывы.

 

High Camp Хай Кэмп, Верхний лагерь расположен на 5200 метров. Это, в общем-то, штурмовой лагерь, от которого обычно не остается хороших воспоминаний. Место достаточно ветреное и холодное, очень тяжело даются строительные работы по обустройству лагеря. И если ждать здесь погоды несколько  дней, то быстро наступает истощение. Как правило, прождавшие больше 3-4 дней, отступают без вершины.

 

Штурмовой выход:

5200 – 6190 метров. 4 км.

Сразу же следует ключевой участок – длинный, неприятный и даже опасный подъем на Денали Пасс (5500 м). Затем поворот направо и подъем на группу скал Weather Meter (там расположены остатки метеостанции, занесенной японцами). Далее пологий гребень в обход массива Archdeacons Tower выводит на еще более пологий участок – «футбольное поле». Пересекая его, поднимаемся на вершину Кахилтна Хорн и оттуда по гребню – на главную.

 

Спуск по пути подъема. В день штурма спускаются до Хай Кэмпа. За следующий день можно успеть спуститься достаточно низко, но следует помнить, что именно на спуске часто происходят несчастья, связанные с потерей внимания и усталостью.

 

 

 

Другие маршруты

 

Основной маршрут для тех, кто хочет найти более сложный маршрут на вершину.  Из стандартного базового лагеря на леднике Кахилтна  носит название Вестерн Риб. Впервые он был пройден в 1959 году. Именно им поднималась в 2005 году группа Евгения Виноградского.  Крутые снежно-ледовые поля и взлеты, классификация в районе 5а-4б, за высоту. Рядом находится кулуар Месснера, крутой и опасный снежно-ледовый маршрут, который может быть рекомендован тем, у кого есть запасная жизнь.

 

Эпохальным в истории Мак-Кинли стало прохождение маршрута по контрфорсу Южной стены команды великого итальянского альпиниста Риккардо Кассина в 1961 году. На то время маршрут Кассина считался одним из самых сложных в мире.

 

В последнее время всё большую популярность у любителей сложного лазания приобретает маршрут Диамонд, не менее сложный, а может быть более интересный, чем Кассин.

 

На восток и юго-восток вершина Денали защитилась от альпинистов массивным нагромождением хребтов и разнообразных ледников, спадающих на тело большого ледника Руф. Это так называемый Саут Батресс, легких маршрутов там нет, поэтому ходят только отчаянные энтузиасты и не каждый год.

 

С севера от вершины расположен ледник Малдроу, по которому шел основной поток восходителей до того времени,  пока самолеты не научились садиться на Кахилтну.

В 1910 году был пройден гребень Пионеров и достигнута Северная вершина (5190 м). А в 1913 году местный проповедник Хадсон Стак отсюда же с группой товарищей достиг Главной вершины.

 

Путь  с ледника Малдроу технически не намного сложнее Вестерн Батресс. Однако здесь восходители вынуждены проходить все подходы полностью. А они даже включают форсирование горных рек. Во время одно из преодолений водных препятствий в 1996 году, уже на спуске с вершины, погиб наш соотечественник Федор Лунев.

 

Виккесхэм Уолл - это самый дикий угол на Денали. Альпинисты должны иметь специальную мотивацию, чтобы решиться на далекие подъезды. И там их ждет грандиозное нагромождение льда, снега и скал. Найти маршрут очень даже непросто. Сюда приезжал знаменитый австрийский соло-альпинист Томас Бубендорфер. Он уверен, что именно на этой огромной, увешанной висячими ледниками стене возможно найти новые супермаршруты, которым удивится мир.

 

Первое зимнее восхождение – это была настоящая героическая эпопея. После нескольких неудач, в 1967 году вершины достигли Арт Дэвидсон и Рэй Дженет, местный герой по кличке "Пират". Рэй - один из местных символов, легенда Мак-Кинли. В течение полутора десятка лет он был ведущим гидом района и погиб на спуске с Эвереста в 1979 году.

Зимнее восхождение было повторено считанное количество раз. В том числе нашими ребятами Артуром Тестовым и Владимиром Ананичем.

 

Русский след

 

 Аляска почти век  управлялась русскими, хотя входила ли она в состав Российской империи однозначно сказать нельзя. Принадлежало всё хозяйство частной Русско-Американской компании.  Управлять столь отдаленной областью было нелегким делом, но стоило ли ее продавать за бесценок, как сделало царское правительство?

США обрели стратегически важный регион, который потом еще оказался сказочно богат золотом и нефтью.

 

В 1977 году Аляску  впервые посетила небольшая группа наших альпинистов. По классическому пути, но в альпийском стиле, без обработок и забросок, на вершину поднялись В. Шатаев, О. Борисенок, С. Ефимов и А. Лебедихин. Днем позже по маршруту Кассина вершины достигла двойка В. Иванов - Э. Мысловский.

 

В 90-е годы наши альпинисты протоптали устойчивую тропку к высшей вершине Северной Америки. Первыми смельчаками стали Александр Абрамов и его команда "Риск".

 

Человеком же, прославившим Россию в регионе стал рязанец Артур Тестов. Зимой 1995-1996 годов он предпринял первую попытку зимнего восхождения на Мак-Кинли в самый суровый период, декабрь-январь. Потерпев неудачу, он вернулся домой и через год предпринял новую попытку уже с другими партнерами. Во время решающего выхода его партнером был московский врач Владимир Ананич.

 

Дмитрий Шпаро и его сын Матвей организовали в 2001 году беспримерный подъем на вершину инвалида-колясочника из Курска Игоря Ушакова… Это была многодневная эпопея, альпинистская группа поддержки прошла маршрут несколько раз.

 

Тогда, при близком знакомстве с горой, с историческими материалами, Шпаро и их друзья обнаружили поразительные факты. Оказывается, никто из американских альпинистов не предпринимал серьезной попытки найти и идентифицировать путь, по которому на вершину поднимался Фредерик Кук. Этот знаменитый путешественник и исследователь объявил о том, что взошел на вершину Мак-Кинли в 1906 году.

Однако позже, во время  конфронтации с Робертом Пири за первенство в достижении Северного Полюса, достоверность его восхождения была подвергнута сомнению. А после того, как его напарник по восхождению Р. Баррел дал в суде показания против своего руководителя, Кук был признан лжецом.

 

Российские исследователи решили попытаться найти маршрут, которым поднимался Кук на основании изучения его дневниковых записей. В 2006 году, в канун столетия восхождения Кука, трем нашим альпинистам (О. Банарь, В. Афанасьев и В. Багов) удалось пройти маршрут, полностью соответствующий описанию американского путешественника. Он начинается на леднике Руф, затем пересекает верхний бассейн ледника Тралейка и выводит на вершину примерно по пути маршрута с ледника Малдроу. По их мнению, можно считать доказанным, что Фредерик Кук достиг вершины Мак-Кинли. Однако, этот маршрут следует считать всё же и "русским". Для этого неплохо бы его было повторить.

пы.

Чо-Ойю - представление вершины и история восхождений

Чо-Ойю. Чо-Ойю - вершина выше 8000 метров (8201 метров по официальной версии), расположенная в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала. В настоящее время признается ... читать больше

Чо-Ойю - вершина выше 8000 метров (8201 метров по официальной версии), расположенная в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала. Координаты : 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д.. В настоящее время признается шестой по высоте вершиной мира.

 

Клуб 7 Вершин планирует проведение экспедиции на эту вершину осенью 2021 года. 

 

 

Чо-Ойю, в последнее время, зарекомендовал себя, как относительно легкий восьмитысячник. Конечно, так говорить о высочайших вершинах опасно, точнее, опасно так считать. Каждый восходитель должен помнить, что гора не простит ему легкого отношения, что в любой момент в таких высоких горах ситуация из благоприятной может превратиться в критическую. Тем не менее, Чо-Ойю сейчас рассматривают, как тренировочный и учебный выход, перед восхождением на Эверест. Впервые покоренный легкой экспедицией в 1954 году (к истории вернемся позже), Чо-Ойю, тем не менее, долго оставался одним из самых редко посещаемых и смертоносных востмитысячников. За первые пять экспедициях вершины достигли 5 альпинистов, а погибли – семь. Более жестокой была только Нанга-Парбат. Однако в восьмидесятые годы ситуация изменилась и сейчас шестая по высоте вершина мира стала объектом массового альпинизма, доступной для альпинистов не самой высокой квалификации. В значительной мере это было связано с изменениями в политике Китая, с территории которого, как правило, совершаются восхождения.

Действительно, технические сложности на маршруте незначительны, при обработке пути шерпами, сложность представляет только штурмовой выход. К тому же, Чо-Ойю самый удобный восьмитысячник с точки зрения обеспечения экспедиции. Джипы и грузовики сейчас поднимаются практически до базового лагеря, что позволяет организовывать и сворачивать экспедиции в сжатые сроки. Стандартные экспедиции сейчас проводятся за 6-7 недель.

В районе вершины находится перевал Нангпа-Ла, достаточно высокий – 5716 метров, но технически не сложный. Через него исторически проходит караванный путь, соединяющий Тибет и долину Кхумбу, где живет народность шерпы. Собственно через него шерпы, которые являются фактически тибетцами, заселили эту долину.

Вершина Чо-Ойю была идентифицирована еще английскими топографами XIX века, однако впервые обследована и описана во время первой английской экспедиции на Эверест в 1921 году. В начале 50-х когда Непал открыл границы и первую попытку восхождения предприняли англичане в 1952 году. В 1954-м первовосходителями стали австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йохлер вместе с шерпом Пасанг Дава Ламой.

В западной варианте название пишется без дефисов, однако у нас переводчики, почему-то этот дефис применили, так что в русском языке практически все и всегда пишут Чо-Ойю.

Книга первого восходителя на вершину Херберта Тихи называется «Чо Ойю – милость богов». Многие считают, что так действительно расшифровывается это название. Но это не совсем так. Хотя похоже, что, как и в случае с Чомолунгмой, речь идет действительно о богах. Об этом свидетельствует корень «чо». Однако однозначного продолжения перевода нет, существуют несколько вариантов. И каждый может придумать еще и свой. мне кажется, что это начало молитвы англичанина, принявшего буддизм «Боже, О ты …. Или .. О Вы ! – YOU…

Существуют много версий происхождения названия вершины. Самая распространенная не кажется очень убедительной.

Wiki.risk.ru:
Чо-Ойю — происхождение названия до сих пор является довольно таки спорным вопросом. По одним данным это тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза (Г. О. Диренфурт), по другим «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж (Генрих Харрер). Чо-Ойю — Милость богов. На топографических картах Индии эта вершина обозначалась то отметкой Т45, то отметкой М1.

Другая версия.

 


 
Высота вершины долгое время определялась в 8153 метра. Что ставило ее на восьмую позицию. Однако в середине восьмидесятых неожиданно для всех был опубликован список новых высот гималайских вершин. Высота Чо-Ойю выросла до 8201 м, что сделало ее шестой вершиной мира, после Эвереста, К2, Канченджанга, Макалу, Лхоцзе…

На Чо-Ойю едут практически равномерно весной и осенью. В предмуссонный сезон (апрель – май) благоприятными факторами являются длинный день и постоянное повышение температуры. Однако сроки возможного восхождения ограничены приходом муссона, и в целом погода менее стабильна, с резкими колебаниями по дням и даже в течение суток. Осенью погода более стабильна, однако с каждым днем становится холоднее и темнее. Зато можно спокойно относиться к периодам непогоды, ждать можно долго – до следующего муссона еще много времени.

Заезд.

 

В настоящее время заезд на классический маршрут осуществляется через Тибет. Первые экспедиции следовали с юга, по долине Кхумбу и через перевал. Практически все начинают свое путешествие из Катманду, хотя бы потому, что обслуживание осуществляется непальскими фирмами. Для участников экспедиции, предпочтительный вариант - перелет в Лхасу, где их ждут интересные экскурсии и пара ночей в гостинице. А затем длительное путешествие на джипах по долинам и перевалам Тибета. Караван с грузом и, как правило, с руководителем и частью группы, следует в Тибет из Непала по стандартной дороге через "мост дружбы" и городок Джангму (2400м) на китайской территории.

Следующий переезд - до городка Ниалам на высоте 3800 метров. Здесь, чтобы соблюсти постепенность акклиматизации, советуют ночевать дважды. Следующий переезд, в поселок Тингри проходит через обширное перевальное (перевал Лалунг Ла – 5050 м) плато, с которого открывается эпический вид на Эверест, Макалу, Шиша-Пангму, Чо-Ойю и другие гималайские гиганты. Также обычно посещается монастырь Миларепа, расположенный у пещеры, которая почитается священной.


Тингри - небольшой, неуютный поселок в старом стиле. Основная гостиница, ее используют не только туристы, но и местные жители. На следующий день, по тяжелой дороге джипы поднимают альпинистов и персонам в так называемый китайский базовый лагерь, на высоту 4800 м. Это прямо возле языка ледника. Представляет собой достаточно открытое ветрам место, травянистое поле с видом на вершину Чо- Ойю. Недалеко, в заброшенном тибетском селении Кетрак находится пограничная застава, бойцы которой в 2006 году "прославились" на весь мир, расстреляв колону тибетцев, пытавшихся пройти через перевал.

 

 

Чо-Ойю с северо-востока

 


 
Чо-Ойю с северо-запада

 


Чо-Ойю с юга 

 

 


Чо-Ойю с юго-запада 

  

 


Фрагмент карты 

       


Схема маршрутов 

 


Современный имидж представляет Чо Ойю, как самый легкий и самый популярный восьмитысячник. Однако следует помнить, что история покорения этой горы полна как героических, так и трагических страниц. За первые пять попыток восхождения вершины достигли 5 или 7 альпинистов, а 6 человек погибли. А до середины 80-х годов это был едва ли не самый редкопосещаемый восьмитысячник. Но здесь причины были чисто политические. 


Открытие и имя.

Из книги первовосходителя Х. Тихи: «Происхождение названия «Чо-Ойю» до сих пор точно не известно. Профессор Г. О. Диренфурт расшифровывает его так: «Чо-Ойю» – тибетское сокращение в обиходе от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза. Так как цвет бирюзы у населения Тибета основной цвет украшений, а вечернее сине-зеленое освещение Чо-Ойю сходно с цветом этого полудрагоценного камня, то такое объяснение названия, очевидно, правильное.

В Намче-Базаре мы попросили одного священника объяснить нам название вершины. Он ответил: «большая голова», или «мощная голова». Это тоже звучит довольно логично. Хайнрих Харрер, проживший в Тибете семь лет, дал мне несколько другое объяснение названия Чо-Ойю: «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж. В разговорной речи эти три слога звучат именно так, как мы всегда слышали – Чо-Ойю.
Ясно, что название Чо-Ойю – тибетское. С севера эта вершина, очевидно, видна издалека, а с юга, со стороны Непала, она закрыта другими вершинами. Из этого можно заключить, что название ей дали жители Тибета».

1921

Во время первой, разведывательной экспедиции на Эверест Чо-Ойю была первый раз рассмотрена западными альпинистами. Это была, прежде всего, идентификация вершины. Альпинисты посмотрели на нее с северо-востока и не нашли там перспектив для восхождения, а затем поднялись по леднику Гианбраг (Кветрак) до перевала Нангпа-Ла, где увидели будущий маршрут первовосходителей.

1951 год

Непал открыл свои горы для альпинистов, в то время как нестабильная обстановка в Китае и Тибете полностью исключила возможность продолжения изучения Гималаев с северной стороны. В рамках подготовки эвеорестовской экспедиции, англичанин Мюррей возглавляет группу разведки, северо-западный склон Чо-Ойю был признан перспективным для восхождения.

Английская экспедиция 1952 года.

Так получилось, что на этой вершине в значительной мере потерял свою репутацию знаменитый альпинист и путешественник англичанин Эрик Шиптон. Целью экспедиции, которой он руководил, было изучение района Чо-Ойю, возможное восхождение и подготовка к штурму Эвереста в 1953 году. Состав команды был довольно сильный, однако с самого начала ощущалась двойственность позиции руководства. С одной стороны, неплохо бы взойти, с другой – главное это подготовиться к следующему году. Смущало и то, что путь подъема проходит по тибетской стороне, контролируемой китайцами. Шиптон не решился из-за этого на организацию большого каравана. В результате, эта проявленная им нерешительность была замечена Эверестовским комитетом (на ряду с другими факторами, конечно) и на место руководителя главной экспедиции был приглашен профессиональный военный Джон Хант.

Команда Шиптона на Чо-Ойю была остановлена «ледовым барьером», небольшим ледопадом в средней части маршрута. Трудность его прохождения была альпинистами завышена.

Эрик Шиптон

 

 

 

Из книги Х. Тихи:
Шиптон об этом писал: «Но на высоте 2250 футов они (т. е. Хиллари, Лоу, Эванс, Бурдиллон, Грегори и Секорд) натолкнулись на гигантский барьер ледопадов, окружающий вершину.
…Нам было ясно, что для преодоления этого препятствия и для прокладки маршрута потребуется минимум недели две. Это вызовет необходимость доставки большого количества продуктов питания и снаряжения, что не входило в планы экспедиции с самого начала. Таким образом, мы против своего желания вынуждены, были отказаться от попытки восхождения на Чо-Ойю".

Пасанг Дава Лама в 1954 году прошел ледопад первым, меньше чем за час.

 


 

1954 год

Херберт Тихи (1912 – 1987)

Австрийский геолог, так увлекся горами и путешествиями, что стал сначала писателем, потом альпинистом. Как писатель он достиг многого, одного из самых больших в стране тиражей выпущенной литературы в ХХ веке. Но главный свой подвиг случился с ним в сфере, в которой был менее компетентен, по сравнению c двумя предыдущими. Имя его известно, прежде всего, как альпиниста и первого восходителя на шестую по высоте вершину мира, Чо-Ойю. Не прояви он в день штурма просто невероятного мужества (на границе с безумием), наверняка бы рейтинг его памяти был меньшим. Дело в том, что в первый высотный выход команда попала в непогоду, буран валил палатки и Тихи получил серьезные обморожения рук. Тем не менее, через две недели он решился на новую попытку восхождения. Тихи шел на вершину с забинтованными руками, которыми не мог держать веревку !

Руки Тихи были забинтованы, он был в беспомощном состоянии




 
Х.Тихи: «Я считался, так сказать, руководителем экспедиции. Но наша экспедиция не имела строгого армейского режима, обычно принятого в гималайских экспедициях, и если нужно было что-нибудь решать, мы обычно садились все вместе и обсуждали положение. В большинстве случаев большой опыт Пасанга был решающим. Надеюсь, никто из нас не чувствовал, что я являюсь «руководителем экспедиции».

Х.Тихи о партнере по восхождению Йозефе Йохлере (1923 – 1994)
«Зепп Йохлер из Ландека был в нашей экспедиции специалистом по альпинизму. В свое время он вместе с Германом Булем прошел в сложных условиях северную стену Эйгера и с Эрнестом Сенном – северную стену Маттерхорна. Зепп – один из сильнейших альпинистов нашего времени, тем не менее, как мне кажется, его технический опыт имел для нашей экспедиции меньшее значение, чем его хорошие личные качества. Он был и остается моим большим другом».

 



Пасанг Дава Лама (1912 - 1982) – главный герой первого восхождения на Чо-Ойю. Еще в довоенное время Пасанг принял участие в первых высокогорных экспедициях и зарекомендовал себя как выносливый и умелый альпинист. Вместе с Фрицем Висснером он был очень близок к достижению вершины К2. Но американский немец, будучи искусным скалолазом, испугался ледового навеса и решающий выход решил провести не через "бутылочное горло", а по скалам слева. Это закономерно привело к неудаче.



Маршрут восхождения 1954 года

 


 
А в 1958 году Пасанг Дава Лама фактически возглавлял индийскую экспедицию на Чо-Ойю (формальным руководителем был Кеки Буншах). На вершину Пасанг поднялся 15 мая в компании другого шерпа Сонама Гиацо (Гиальцена), будущего лидера индийских экспедиций на Эверест в 60-е годы. Это было первое восхождение на восьмитысячник чисто шерпской компании. С начала 50-е годов Пасанг принял участие в четырех экспедициях на Дхаулагири в качестве сирдара. Но так получилось, что первая же попытка без его участия, в 1960 году, закончилась успехом.

В экспедиции 1954 года Пасанг Дава Лама (имя свидетельствует о том, что его обладатель имеет религиозный сан) был инициатором, обеспечил логистику, шел сложные места первым и первым забежал на вершину. Да, именно ламе Пасангу принадлежала идея восхождения на Чо-Ойю и это непалец сумел убедить австрийского ученого рискнуть ради "высокой горы". Пасанг определял направление подъема и проходил первым все сложные участки, при этом сохраняя контроль и управление командой шерпов. Ну а его марш-бросок из Намче-Базара, куда он направился за пополнением продуктов через перевалы и выход с ходу на вершину - это подвиг, одно из удивительнейших свершений в истории Гималаев.

 

Вообще, книга у Херберта Тихи получилась отличной, я получил большое удовольствие, перечитав ее.


« Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.
Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.
Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.
Пасанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».

Херберт Тихи и Пасанг неоднократно встречались по окончании экспедиции, в том числе в Австрии. Шерп долгое время работал в Дарджилинге, а потом перебрался в окрестности Катманду. Последний раз в 1982 году в Непале, ветераны встречались незадолго до смерти прославленного проводника. Они целую ночь провели вместе, расположившись на открытом воздухе и предавшись сентиментальным воспоминаниям.

 

 

Трагическое начало женского гималаизма

Клод Труайе-Коган (1919 г.р.) выросла в Париже. Во время одного из первых выездов в горы, она познакомилась с веселым и обаятельным южанином, жителем Ниццы Жоржем Коганом. Где-то идет война, а молодые влюбленные создают своё семейное счастье. Клод переезжает на Лазурный берег, супруги вместе работают по разработке и продаже модной одежды, открывают бутик на престижной набережной южного города. И вместе ходят в горы. Жорж был одним из сильнейших альпинистов своего поколения. В первые послевоенные годы супруги в одной связке проходят несколько сложных маршрутов.

Команда Альпамайо, Клод в середине, Жорж - второй справа

 

 

  В начале 1951 года они вместе участвуют в экспедиции в Перуанские Альпы, где в составе команды совершают первое восхождение на одну из самых красивых гор мира - Альпамайо (6120м). Всё было как странная, нереально красивая сказка. Вершина была непохожа ни на что, километровый по высоте снежный желоб, огромные ажурные снежные карнизы по бокам, абсолютная симметрия и гармония. Практически всё белое, переходящее в голубое небо. Это было наибольшее счастье в жизни, которая, казалось, только начинается…..


 Беда пришла совершенно неожиданно. В декабре 34-летний Жорж совершенно внезапно умирает от желудочного кровотечения. Удивительно, но после этого, альпинизм становится главным делом Клод. 1952 г она восходит на Невадо Салькантай (6320м) в Перу. Осенью 1954 г организует первую свою экспедицию в Гималаи, которую приглашает руководить знаменитого швейцарского гида Раймона Ламбера. Экспедиция имеет громкую прессу, Клод становится очень популярной в средствах массовой информации. «Миниатюрная женщина, бросающая вызов грандиозным горам» - такого еще не было.

 Сначала планировали взойти на семитысячник с громким именем Гауризанкар, однако легкого маршрута к этой горе не нашли. Часть людей вернулась в Европу, а Клод и Раймон по ходу дела решают идти на Чо Ойю (8153м), непокоренный к тому времени восьмитысячник. Но на нем уже работает небольшая экспедиция австрийского геолога Херберта Тихи. Увы, австрийцы и шерп Пасанг не согласились на сотрудничество, пришлось стать в очередь. Два австрийца и знаменитый сирдар успешно достигают вершины. Уже 20 октября, условия становятся слишком тяжелыми. Тем не менее, Коган Коган и Раймон Ламбер выходят на восхождение. Однако, в решающий день, 29 октября сильный ветер срывает их попытку пробиться к вершине на высоте 7740 м. При этом француженка устанавливает абсолютный рекорд для женщин на то время. В следующем году, вдвоем с Ламбером Клод совершает первое восхождение на другую гималайскую вершину Ганеш 7429м. Затем были экспедиции в Гренландию и Перу, поездка на Кавказ (Безенги – Эльбрус) и т.д... Коган стала едва ли не самой популярной личностью в мировом альпинизме. Вот она выступает с лекциями в Англии, с трибуны раздается призыв собрать чисто женскую команду и доказать, что они способны. На сенсацию, раздуваемую газетами откликаются спонсоры, поддержавших первую международную женскую гималайскую экспедицию.

 

В экспедиции принимали участие дочери Тенцинга Норгея


Итак, в 1959 году 40-летняя Коган возвращается в Гималаи, на Чо-Ойю в качестве руководителя женской гималайской экспедиции. 12 женщин (9 из Европы и 3 из Непала) и шерпы-мужчины работают под ее командой. 1 октября Клод Коган вместе с бельгийкой, горнолыжницей Клодин ван дер Стратен и шерпом Анг Норбу ушли на решающий штурм. Они стали на ночевку в лагере 4 на высоте 7100 метров. На следующий день началась сильная непогода. Когда 5 октября прояснилось, можно было увидеть в бинокль, что лагерь 4 укрыт следом мощной лавины. И больше ничего.

Посланные наверх двое шерпов сами попадают в лавину, один из них гибнет. Чо-Ойю жестоким образом останавливает, или точнее, затормаживает развитие женского гималаизма.

 

Знаменитое фото: Ламбер и Тенцинг у подножья Эвереста 


Пару слов о Раймоне Ламбере (1914 – 1997). Один из лучших молодых альпинистов 30-х, уроженец Женевы, работал горным гидом. В 1938 году в результате эпической трехдневной борьбы за жизнь, один из группы остался в живых в буре на Монблане. В результате – ампутация всех пальцев на ногах и большей части на руках. Инвалид - не очень подходящее слово для этого человека огромной силы и энергии. В 50-е годы Ламбер является одним из самых активных альпинистов высотников и едва не становится в 1952 году первым восходителем на Эверест. Далее следуют экспедиции с Коган. После неудачи в 1959 году на высоком каракорумском семитысячнике Дистагил Саре швейцарец уходит из экспедиционного альпинизма, женится и меняет профессию. Он становится летчиком, в 45 лет! Как тут не вспомнить Визбора «Уж поздно стать пилотом». В течение более чем 25 лет инвалид Ламбер профессионально летает над Альпами на легких самолетах, специализируясь на посадках в отдаленных и труднодоступных местах.. На пенсию он выходит в возрасте 73 года. Один из сыновей, Ив Ламбер поднялся на Эверест в 2002 году, в честь 50-летия экспедиции, в которой прославился его отец...

 

1 - Выход словенского маршрута
2 - "Свободный Тибет" Оскара Кадиака
3 - Маршрут Тихи - Пасанга 1954
4 - Польский гребень
5 - Выход маршрута Ямамонои

  

 
Немецкая, попытка 1964 года.

В 1964 году немецкая экспедиция запланировала подъем на Чо-Ойю частично по новому пути и на лыжах. Конкретно о маршруте сейчас не вспоминают, в истории акция осталась известна своей трагедией и неподтвержденным восхождением. Участники команды были достаточно амбициозными, не взяли с собой искусственного кислорода, количество высотных носильщиков было минимальным. 25 апреля команда из трех альпинистов и одного шерпа вышла на восхождение из лагеря на высоте 7200 метров. Где-то в районе «желтого пояса» Г. Хубер и врач А. Турмайер решили повернуть назад. А Фридрих (Фриц) Штамбергер с шерпом Пху Дорджи продолжили восхождение. Потом они утверждали, что достигли вершины. Однако им не поверили, так как в доказательство была предъявлена непонятная фотография с вершины. Лыжная палка была воткнута в склон крутизной градусов 20, чего не могло быть на плоской вершине. Непонятным осталось, с какой высоты начал спуск на лыжах Штамбергер, возможно это был первый спуск с восьмитысячника на лыжах. Хотя в любом случае, немец спускался не по всему маршруту.

Далее события разворачивались следующим, трагическим образом. Хубер и Турмайер приняли решение ждать погоды для второй попытки, а Штамбергер остался с ними в лагере 7200м. Однако условия становились всё хуже и через пару дней ситуация стала критической. Кончилось топливо и силы стали покидать альпинистов. Тогда Штамбергер уходит (уезжает на лыжах) вниз за помощью. Однако сил для проведения спасработ было недостаточно. 5 мая, когда спасателям удалось собрать достаточно сил Хубер был уже мертв, а Турмайер скончался в ходе транспортировки.

Фигура Штамбергера в русскоязычной литературе пока ограничена книгами Павла Рототаева. В начале 60-х годов молодой немецкий горнолыжник и альпинист переезжает в США, работать инструктором в Аспен. А в 1962 году едет в одиночку в экспедицию на высшую вершину Гиндукуша Тирич-Мир (7706 м), гору ставшую «горой его судьбы». Попытка пройти новый маршрут заканчивается попаданием в лавину, и удивительным спасением. Штамбергер чудом добирается до лагеря другой экспедиции, где ему оказывают помощь. Следующей экспедицией была Чо-Ойю, которая принесла ему совершенно незаслуженный отрицательный имидж. Достаточно сказать, что Гюнтер Диренфурт, в своей многотысячными тиражами вышедшей книге, назвал это «позором немецкого альпинизма». Что говорить уже об обычных журналах и газетах, в чем его только не обвиняли.

 


Между тем, для горнолыжного мира Колорадо Фриц Штамбергер до сих пор остается легендой, и его называют жизненным примером практически все экстремальные лыжники Аспена. Те, кто его знал и видел. Во второй половине 60-х и начале 70-х Фрица знали здесь все. Это был настоящий супермен: высокий, красивый, невероятно физически сильный и уверенный в себе. Он вел аскетический образ жизни и тренировался с удивлявшей всех твердостью. Зимой он ежедневно, в любой лютый мороз выходил с утра на ски-туре, никогда не одевая перчаток. Это был его фирменный знак, держать в голых руках снежные комья. Фриц готовился к гималайским вершинам, к реваншу. А в Колорадо тех лет, ему не было равных. Штамбергер вызывал настоящий шок своими невероятными спусками на лыжах с вершин, он проходил соло стены и затем съезжал с них.

В 1972 году Фриц возвращается в Гиндукуш, на Тирич-Мир. Восхождение на этот раз в двойке не удается. Непогода и лавинная опасность заставляют повернуть. Вскоре в жизни его совершается переворот, весной 1974 года Штамбергер женится на 32-летней бывшей модели Плэйбоя, а в то время популярной телеведущей Janice Pennington. Осенью же Фриц возглавляет международную экспедицию на южную стену Макалу. На тот момент это была едва ли не самая престижная цель в Гималаях. После неудач югославской команды и особенно сорвавшейся зимней попытки команды В.Найрица, в которой был Р.Месснер.

По-видимому, выдающимся организатором Штамбергер не был. Обеспечить слаженную работу экспедиции он не смог. К моменту решающего штурма, работать могут только двое – сам руководитель и югослав Матия Малежич. Их штурмовой выход срывается на высоте 8100 метров.

А летом 1975 года Фриц Штамбергер уезжает один на Тирич-Мир. И исчезает без всяких следов. Жена предпринимает какие-то усилия по розыску, но всё напрасно. Что с ним произошло, остается загадкой.

Между тем, в соавторстве со своим новым мужем, уже в 90-е годы Пеннингтон выпускает книгу о Штамбергере под названием «Husband, Lover, Spy: A True Story». В ней утверждается, что Фриц был профессиональным разведчиком, работавшим на ЦРУ и не только на них. Что авторы книги посетили СССР и получили в КГБ информацию о том, что Штамбергер выполнял секретную миссию, и что он был убит и похоронен в Афганистане. А вовсе не погиб на восхождении.


Прикрытая гора.

Географическое положение Чо-Ойю на границе Непала и Китая долгое время сдерживало освоение этого массива. В традиционном варианте маршрута Тихи подход осуществляется по долине Кхумбу (сейчас на джипах заезжают из Тибета), затем через перевал Нангпа-Ла альпинисты и сопровождающие проходили в базовый лагерь уже на территории Тибета. И весь маршрут фактически проходил по территории Китая. Несколько скандалов с нелегальным переходом границы альпинистами в 60-е годы (на Эвересте и в других местах), привел к закрытию района и горы для восхождений до начала 80-х годов. На другие маршруты также не выдавали разрешений, мотивируя возможными спусками в Китай, в случае острой необходимости.

 

 Снизу склон выглядит чрезмерно опасным

    


В 1978 году команда австрийских и немецких альпинистов из пяти человек решилась на нелегальный штурм Чо-Ойю с непальской стороны. Участники экспедиции тщательно продумали план своей авантюры. Были куплены пермиты на треккинг, в течение пары недель тайным образом производилсь заброска снаряжения и установка нижних лагерей. Дальше штурм проходил в альпийском стиле, не было ни шерпов, ни искусственного кислорода. Но было много снега, который остановил троих из пятерки. Лишь самые решительные и сильные австрийцы Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер добрались до вершины, под вечер, в 17 часов. Спуск естественно был эпическим, сначала они почти случайно нашли в темноте спусковую веревку и палатку. Затем начался сильный снегопад, и вся группа пробивалась вниз среди потока лавин.

 Маршрут они прошли выдающийся, но вместо заслуженной славы получили многолетний запрет на въезд от непальских властей. Эди создал позже свою турфирму, одну из первых в коммерческом альпинизме, привозил туристов к нам на Эльбрус, и в другие регионы. Весной 2015 года он замерз на склонах Казбека, пытаясь спасти одну из своих клиенток.

 



Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года...

 

 

1979 год принес новый скандал. Житель Германии иранского происхождения Миша Салеки объявил о соловосхождении на вершину (второе соло в истории восьмитысячников, после Месснера на Нанга-Парбат). Немецкая альпинистская общественность ему не поверила, но серьезных доказательных аргументов не оказалось у обеих сторон. Позже иранец пробовал пройти соло Западный гребень Эвереста, но там его тоже никто не видел.

 



Открытие новых путей.

В начале 80-х интерес альпинистов привлекла центральная часть Южной стены Чо-Ойю. Осенью 1982 года ее начала штурмовать австрийская экспедиция под руководством Вольфганга Найрица. Однако уже в самом начале, на высоте 6100 метров в промежуточном лагере под ледовым обвалом погиб известный  альпинист, первый из немцев на Эвересте и замечательный фотограф Райнхард Карл. 

 

 

А руководитель получил тяжелые травмы (перелом ноги) и был героическими усилиями спущен вниз.

 

Зимой 82/83 первую попытку чисто зимнего восхождения на восьмитысячник предпринял Райнхольд Месснер.  Вообще, первыми зимой были поляки на Эвересте. Но было два "но": они не вложились в сроки официально определенного для непальской зимы (до 15 февраля) и шли с кислородом. Затем японцы взошли в первых числах декабря на Дхаулагири, однако все промежуточные лагеря и перильные веревки они разместили еще в ноябре.

Месснер собрал небольшую, но очень сильную компанию, в которой был, например, Войтек Куртыка. Был приглашен также молодой тогда Ханс Каммерландер. На ближайшие три года, вплоть до завершения Месснером эпопеи 14 восьмитысячников, они стали постоянными партнерами (6 совместных восхождений). В 1983-м, преодолев технические сложности, альпинисты благоразумно решили отступить с высоты 7800 м из-за высокой лавинной опасности. Собственно поводом для поворота стал ледовый обвал, когда смертоносные глыбы пронеслись в сантиметрах, от стоявшего на самостраховке Месснера.

 


Весной Месснер и Каммерландер вернулись на Чо-Ойю вместе с немцем Михаэлем Дахером. Это была  сильная компания, совершившая очень быстрый подъем. На вершине они были 5 мая 1983 года, всего через три дня после установки лагеря под перевалом Нангпа-Ла...  Без всяких акклиматизационных выходов. И по частично новомц маршруту, который можно назвать "вариантом Месснера".

 

Зимой 1983/84 года на маршрут по центру Южной стены вышла сильная команда югославов (читай, словенцев). Были провешены перила, проставлены лагеря. Однако длительная непогода сорвала их выход.

Фото лагеря 1 на класической маршруте, справа - польский гребень, между ними маршруты Месснера и Хабелера

 

 

 

1984.

 Одной из самых напористых "феминисток" в Гималаях была американка чешского происхождения Вера Комаркова. Ее восточно-европейское происхождение было преимуществом, так лучшие альпинистки 70-80-х годов были родом из Польши или Чехословакии. Весной 1984 году она совершила первое женское восхождение на Чо-Ойю вместе с чешской альпинисткой Диной Штербовой и двумя шерпами, одним из которых был знаменитый впоследствии Анг Рита. Маршрут ими был обозначен как вариант  Месснера, то есть где-то правее классического.

 

Комаркова (слева) и Штербова



Польский этап.

В январе 1985 года усилия предыдущих восходителей завершила польская команда под руководством Анджея Завады. Южная стена была пройдена и первое зимнее восхождение на Чо-Ойю совершено. Первыми вершины достигла двойка Мачей Павликовский - Кшиштоф Бербека. А следом поднялась вторая связка Анджей Хайнрих - Ежи Кукучка, которые смогли уцелеть после двух холодных ночевок выше 7000 метров. В эти ночи температура в базовом лагере опускалась до минус 37 ! Для Кукучки это был второй восьмитысячник за зиму, ранее он сходил на Дхаулагири.

 

Ежи Кукучка - феноменальный гималаист

 

 

В начале 80-х польская федерация альпинизма наладила плодотворное сотрудничество с коллегами из Канады. В немалой степени это удалось благодаря наличию там мощной диаспоры, которую олицетворял главный партнер - Джек, он же Жак, Олек, он же Яцек Олех. Канадцы вносили валюту и обеспечивали высокотехнологичным снаряжением, поляки, располагавшими доходами от промышленного альпинизма, привозили на грузовиках продукты, стационарное снаряжение для базовых лагерей, а также хорошего качества пуховые комплекты, шитые на заказ.


После зимнего Эвереста, лидер польского альпинизма Анджей Завада был одержим идей зимнего К2. Однако после разведок отложил это мероприятие и решил для подготовки сходить "низкий" восьмитысячник. Итак, зимой 84-85 канадско-польская экспедиция отправилась к вершине Чо-Ойю. Однако не по простейшему маршруту, а по внушительной, высотой в три километра, южной стене.

Ежи Кукучка

Одним из лидеров команды был Ежи Кукучка, в быту его звали по имени Юрек или по "нику" Кукуч. 1948 года рождения, самого простого, рабочего происхождения, он начинал с увлечения спелеологией, но с первого тренировочного выезда на скалы решил перейти в альпинизм. В конце 60-х - начале 70-х Кукучка вошел в число лидеров польского альпинизма. Вместе с Войтеком Куртыкой и другими молодыми спортсменами они дерзко шагнули из скальных лабораторий на сложнейшие маршруты Татр, а затем и Альп. После повторения экстремальных маршрутов молодежь отметилась и новыми, и зимними первопроходами. В 1974 году Кукучка едет в составе первой польской экспедиции на Аляску участвует в восхождении на Мак-Кинли. Альпинисты проходят маршрут Вестерн Риб, на спуске теряют ориентировку в пурге. В результате Кукучка получает обморожения и ампутацию пальцев на ногах. Однако из альпинизма уходить и не думает. Вот только карьера его как высотника немного замедлилась.

На первый восьмитысячник, Лхоцзе Кукучка взошел весной 1979 года. А через год его имя уже стало широко известно, когда вместе с Анджеем Чоком Ежи завершил усилия партнеров по команде на новом маршруте на Эверест (Южный контрфорс).

Но по-настоящему заставил считаться с собой, как с взошедшей звездой высотного альпинизма, Кукучка в 1981 году. После командной неудачи на Западной стене Макалу, он в одиночку прошел очень сложный и опасный маршрут по одному из контрфорсов Северо-Западного гребня. Последующие три года ушли на "низкие" восьмитысячники Каракорума, где Кукучка в паре с Куртыкой совершил пару настоящих достижений: траверс всего массива Брод Пик и фактически траверс Гашербрум 1 - Гашербрум 2 по новым путям.

Словом, к зиме 1984-85 Кукучка мог претендовать на особую роль в экспедициях. Однако решение участвовать сразу в двух зимних экспедициях далось ему нелегко. По-существу, он устранялся от черновой, подготовительной работы и включался каждый раз только на заключительной части. Некоторые открыто выразили недовольство, но руководители экспедиций Завада и Билчевский Кукучку поддержали. Прибыв в Катманду вместе с экспедицией на Чо-Ойю, он оставляет товарищей и едет под Дхаулагири, где работает команда альпклуба Гливице.

Добираться под Дхаулагири не просто, это может быть, самый неприятный в этом плане базовый лагерь, к которому нужно идти через перевал. Тем более непросто это зимой. 31 декабря 1984 года Кукучка Дедом Морозом в одиночку приходит в базовый лагерь, прокладывая тропу в глубоком снегу. Экспедиция работает уже почти месяц, но никак не может пробиться выше лагеря 2 (5800м), мешает непогода.

Юрек сразу же занимает своё место «на передовой», вместе со своим партнером еще по южному гребню Эвереста Анджеем Чоком. 7 января они выходят на 6800 м. 14.01 – организуют лагерь 4 на высоте 7400 метров. Кукучка спешит, они пробуют сразу выйти на штурм вершины. Но на высоте 7900 метров отступают.

16.01 попытка Анджея Махника – Януша Скорека, приносит лишь отступление и обморожения. 19.01 тройка альпинистов Куккучка – Чок – Кураш проходит отрезок из второго в четвертый лагерь. 20.01 на лагерь 4 утром сходит небольшая лавина. Откопались все, но Мирослав Кураш получил обморожения и ушел вниз. 21 января Кукучка и Чок выходят на штурм, в 6 утра. Подъем представляет значительные технические сложности, погода портится и только в 15.30 альпинисты добираются до вершины.

Спуск сложный, быстро наступает темнота, восходители сбились с пути. Бивак они проводят без снаряжения на высоте 7800 м. Условия страшные, яма в снегу, ночь длинная и зимняя. Утром продолжили спуск и в 9 утра альпинисты уже забрались в палатку лагеря 4, где были спальники и горелка. В лагере отогрелись, в 15 часов решили идти вниз. Участок длинный, лагерь 3 был уничтожен лавиной, шли в лагерь 2 на 5800 м. В 22 часа Анджея Чока встретили товарищи недалеко от лагеря 2. Кукучка не рискнул идти в темноте и опять же ночевал где-то без палатки. Появился утром, когда некоторые уже начали терять надежду.

В экспедиции практически все были обморожены и больны, но только не переживший две холодные ночевки Кукучка. Сразу же по спуску, он собирает рюкзак и один тропит тропу на Французский перевал, это кратчайший путь вниз к дороге. Его ждут под Чо-Ойю !

 


Чо-Ойю, трехкилометровая Южная стена. Рекордный маршрут делался малыми силами. Обработку стены начали 4 января. Практически работать могли только лидеры польской команды, для канадской составляющей команды маршрут был слишком сложным. Когда Кукучка 8 февраля добрался до базового лагеря, был установлен лагерь 4 (7200м) у подножья главного препятствия - стены Игрек. 10 февраля вместе с Анджеем Хайнрихом, Кукучка был уже в лагере 2. Нужно было успеть взойти на вершину до 15 февраля, когда кончается календарная зима по-непальски.

11.02. Мачей Павликовский и Мачей Бербека сняли лагерь 4 и на высоте 7500 метров установили лагерь 5. На следующий день, 12.02 они выходят на штурм и преодолевая сильный ветер в 14.20 буквально выползают на вершину. 13.02 Кукучка-Хайнрих выходят из лагеря 3 и пытаются подняться сразу в 5-й лагерь. По пути, на ненадежном ледовом сераке Хайнрих срывается и зависает над пропастью. Время теряется и в результате альпинисты не успевают за короткий зимний день дойти до палаток. Ночуют примерно в 60 метрах ниже лагеря 5. Опять же в снежной яме. Следующий день - отходят, отлеживаются в палатке на 7500м. 15-го - последний день зимы, по мнению властей Непала. В 7:30 Кукучка и Хайнрих выходят на восхождение. Анджею явно не хватает акклиматизации, идет он медленно. В начале экспедиции камень повредил ему ногу, он лечился, и это был его первый высотный выход. В верхней части маршрута исчезает видимость, альпинисты идут по трассерам, оставленным Бербекой и Павликовским. Только в 17:30 добираются до финальной вешки с флажками. Вершина ! Сделать пару снимков и быстрее вниз !

 

Павликовский - Бербека и Кукучка



Темнота застает их очень быстро, но нужно идти, даже почти на ощупь. Идут в связке, пока внезапно склон не уходит из-под ног Кукучки. Падение, неизвестно куда и приземление неизвестно на что. Через некоторое время к товарищу съезжает и Хайнрих. Сил нет никаких, выход один - ждать утра здесь. Остается удивляться живучести этих людей. Утром спуск продолжили и совершенно обессиленные, с ночевками в каждом лагере, спустились вниз. Зима закончилась, она принесла Ежи Кукучке удивительные достижения. Два зимних первовосхождения на восьмитысячники!

 

Польский гребень

Команда польских проводников, Мачей Павликовский сидит справа

                     

 Один из самых заметных ориентиров на маршруте длинный Западный гребень. Его сейчас чаще называют Польским гребнем. Эту честь для своей страны заработала в 1986 году экспедиция горных проводников из Закопане, под руководством Рышарда Гаевского. Интересно то, что идти Западный гребень команда не планировала. Работать они начали на Юго-Западном склоне, на маршруте Месснера. Однако оттуда их согнали представители непальского министерства туризма по жалобе американской экспедиции, которая именовала себя "ковбойской".

Пришлось татранским гидам переключаться чисто на Западный Гребень. После установки лагерей и прохождением гребня, альпинисты ушли на классический маршрут в районе штурмового лагеря. Вершины первыми достигли руководитель Рышард Гаевский и Мачей Павликовский, для которого это стало открытием второго нового маршрута на Чо-Ойю. Через несколько дней, маршрут повторил в одиночку Петр Конопка, который прошел в верхней части собственным оригинальным вариантом. Затем на вершину поднялись также Марек Даниляк и Анджей Осика.


 

 

В 1993 году в верхней части маршрут был спрямлен следующей польско-международной экспедицией. Кшиштоф Велицкий и итальянец Марко Бианки в условиях ограниченной видимости прошли вдоль вершинного гребня до вершинного плато. И Марко, как выдающийся горных фотограф, сделал вершинное фото выдающегося польского восходителя - 5-го в списке восходителей на все восьмитысячники.

 

 


В 1986 году международная экспедиция (руководитель Штефан Вёрнер) прошла новый вариант классического маршрута, левее маршрута Месснера. В первой двойке восходителей был знаменитый австриец Петер Хабелер (вторым швейцарец Марсель Рюди). Так рядом оказались маршруты бывших партнеров по первому бескислородному восхождению на Эверест и по первому восьмитысячнику в альпийском стиле (Гашербрум-2) Хабелера и Месснера.  Но следует их всё-таки считать вариантами.

В отчете Вёрнер написал, что пройденный командой маршрут является более легким и безопасным, чем классический. Но по злой иронии именно по пути Тихи повёл швейцарец свою очередную экспедицию в 1988 году. На следующий день после восхождения он скончался ночью в штурмовом лагере. А осенью 1986 года Чо-Ойю лишила жизни другого известного швейцарского альпиниста Пьера-Алэна Штайнера. В компании с Эрхардом Лоретаном он штурмовал Юго-Западную стену (близко к словенскому маршруту 2006 года). Альпинисты вышли на Польский гребень на высоте 7300 метров, но дальнейший подъем был остановлен сильным ветром. А на спуске Штайнер сорвался и погиб.

В феврале 1988 года испанец Фернандо Гарридо прошел первое зимнее соло на восьмитысячник, маршрут или вариант маршрута Тихи - Пасанга. Самый знаменитый подвиг этого испанца - 66 дней жизни на вершине Аконкагуа (1985-1986гг).

Весной этого года рекорд скорости восхождения установил француз Марк Батар - 21 час на подъем «АВС – вершина» и 29 часов вместе со спуском. Это была проба сил перед основным вызовом - рекордным забегом на Эверест.

Этой же весной был зафиксирован первый спуск с вершины Чо-Ойю на лыжах. Отличились итальянцы Флавио Спаццадекки и Лино Дзанни.

По-словенски


 

 
Словенцы, редко оставляющие восьмитысячники Гималаев без собственных маршрутов, сумели найти оригинальный вариант выхода к вершине с севера. Они стали первыми, кто успешно штурмовал вершину из долины Палунг с Северо-Востока. Гора отсюда действительно смотрится страшно, но у словенцев был уже немалый опыт подобных восхождений, когда «глаза не верят, а ноги с руками делают». В действительности, опасно, но технически одолимо, особенно если ходить быстро. 2 ноября вершины достиг в одиночку доктор Изток Томазин, стартовавший из лагеря 7200м.

Доктор Изток Томазин, бродя в одиночке по вершине, побывал в Шамбале, о чем написал в своей книге

 


 
Остальные шли уже из лагеря IV на высоте 7500 м. 5 ноября: Виктор Грошель - Йозеф Розман. 8 ноября: независимые связки Марко Презель - Радо Надвешник и Блаж Йерей - Роман Робас (руководитель экспедиции). Все они спускались по классическому маршруту.



Сложные маршруты

В 1990 году технически сложный маршрут на Чо-Ойю по Юго-Западной стене прошла звездная команда, в состав которой входили два швейцарца Эрхард Лоретан и Жан Труайе, а также поляк Войцех Куртыка.

Юго-Западная стена, маршруты слева - направо: Козек-06, Яманои-94, Куртыка-90...

 

Альпинисты вышли на восхождение 19 сентября, подошли под склон и стали на отдых. Снаряжение, которое они взяли на маршрут состояло из следующего набора: 30 метров двойной 7-мм веревки, по паре крючьев и закладок, по 200-300 гр продуктов на человека, бивачные мешки, газовая горелка, ледовый инструмент. Вечером шел снег, но к ночи прекратился и альпинисты вышли на восхождение. В начале по легким склонам, потом через набор различных препятствий. Скальные взлеты (до IV категории) чередовались со снежно-ледовыми участками крутизной до 60 градусов. Всё это проходилось в достаточно быстром, если не сказать рекордном, темпе. К вечеру вышли на гребень, метрах в ста от вершины. Здесь наткнулись на удобное место для ночевки - каменный навес, под которым просидели до утра. В 8:30 21 сентября были на вершине, а к вечеру спустились в базовый лагерь классического маршрута, где их накормили и уложили отдыхать итальянские друзья.

Вообще-то у Куртыки была кличка "Зверь".  Но не из-за отношений с людьми, а за отношение к скалам, на которых он демонстрировал нечеловеческую ловкость.  
Эрхард Лоретан - третий, кто взошел на 14 восьмитысячников.

И неистовый Жан Труайе 

 

     

 

Шампанское в базовом лагере

 


Первыми россиянами на вершине Чо-Ойю в сентябре 1991 года стали Михаил Можаев, Вячеслав Скрипко и Евгений Прилепа, взошедшие по классическому маршруту.

Экспедиция команды РСФСР, организованная Союзом альпинистов России осенью 1991 года прошла новый маршрут по Восточному гребню с выходом с юга на вершину Нгожумба Ри. Её руководителем был Сергей Ефимов, старшим тренером – Валерий Путрин. Это была уже далеко не первая попытка (шестая или седьмая, по разным данным) прохождения маршрута, начиная с 1984 года, когда первыми были англичане. Самые сильные из них терпели неудачу при попытке прохождения так называемого "провала" - скального участка гребня с крутыми стенами. На высоте под 8 тысяч. Такая статистика, безусловно, свидетельствует о том, что этот маршрут, в действительности, является сложнейшим из пройденных на Чо-Ойю.

Команда у России была очень сильная, однако и ей пришлось очень и очень нелегко в условиях холодной осенней погоды. 20 октября высшей точки Чо-Ойю достигли В. Першин, С. Богомолов, Е. Виноградский, И. Плотников и А. Яковенко. Однако на следующий день после восхождения случилась трагедия. Врач экспедиции Ю. Гребенюк, который не дошел до вершины из-за плохого самочувствия на спуске, при преодолении "провала", был убит упавшим камнем.


Из дневника Александра Яковенко


…Юра начал работать на перилах, и пролез порядка двух метров, сделал неловкое движение верёвкой. Рядом Плотников, я ниже несколько. Верёвкой сдёргивает с полочки камень – камень больше ладони раза в три – тупой удар по голове… - что же это… Юрка повисает на самостраховке (жумаре) и верхней страховке. Ваня пытается освободить его от жумара. Сильный ветер не даёт докричаться сразу до Богомолова, чтобы он ослабил верхнюю страховку. Судорожно пытаемся с Ваней опустить Юрку на полочку. Он говорит, что у него в клапане нож. Ваня достаёт его и перерезает самостраховку. Наконец, Серёга опускает верхнюю страховку и мы опускаем Юрку на полочку. Полочка маленькая. Юрка говорит, что тяжело дышать. Закатываются глаза и застывают широко раскрытыми. Подходит Виноградский. Сдвинута маска кислородная. Он проверяет всё – кислород идёт по-прежнему. Приставляет её, но по глазам он говорит, что очень плохо. Я держу маску – несколько больших глубоких вдохов и всё. Я что-то кричу Женьк: «Что ты замер ? Ты же врач, почему ничего не делаешь». Жека сдвигает Юркину шапочку, над левым глазом глубокая двухсантиметровая рана, в которую въелись волосы. «Он же только что говорил» - это опять мой крик, я тормошу Юрку, Женьку. «Юрка, Юрочка, почему молчишь?» Это я, как же так, твои застывшие глаза, почему они стоят, это же ты, Юрка ! Так не бывает !

 

 

------------------------------------------------------------------------ 18.10
Слава Богу, Першин настаивает взять 2 спальника и два одеяла. Нас шесть человек. Двое в спальниках с краю и четверо под двумя одеялами в середине. Ефимов спрашивает о дальнейшей работе доктора, Першин говорит, что он нужен для перетаскивания лагеря. По вопросу кислорода. Я для себя решил – я не пользуюсь. Да и вообще участники идут без кислорода. Он нужен только в медицинских целях. Юрка сказал, что в пятый лагерь, кислород тащить не надо. Ну, нам же лучше, он тяжёлый. Решаем его не брать. Не знаю, это роковое решение или нет, но мы его не берём. Честно сказать у меня была такая мысль, если со мной что-либо, есть медицина, которая меня чем-нибудь подколет. Нужно признать, что наш пятый лагерь это своеобразный «капкан». Т.е. обратной дороги нет, здесь нужно было уповать только на наше здоровье, которое должно было выдержать эту нагрузку, высотой, ветром, холодом. Высота под 8000. Это не наша высота. Ни с чем не сравнима эта высота, ни с какими семитысячниками Союза. Это нагрузка на порядок выше во многих измерениях. Все погрешности, которые могут пройти на наших высотах, они здесь становятся роковыми и непростительными.

19.10
Дохожу до конца верёвок, прохожу ещё порядка 80 метров и в склоне намечаю, где будем ставить палатку. Да, рюкзаки у нас тяжёлые. Иду по гребню, хочу посмотреть, что там дальше. Скальная часть гребня пройдена. Высота пошла вверх, сложный гребень, подхожу под острый гребень со скальной стенкой, выходящий под предвершинный взлёт. Скальная стенка, отсюда относительно не сложная. Возвращаюсь. Хорошо, что взяли с собой пилу снежную, начинаю с Жекой делать площадку под палатку, подходит Першин, он присоединяется к нам. Часа в три подходят Ваня с Серёгой. Они собираются и идут на обработку дальнейшего пути, навесить должны верёвки дальше. И, наконец, подходит Юрка, что-то слабо он идёт.

Какой сильный ветер, он выдувает последние силы и тепло. Что-то в снегу мы вырываем, пальцы на ногах уже полностью не чувствуются. Снег очень тяжело пилится, с трудом ставим палатку, и Валера первый вваливается в неё, даже в кошках. Я пытался что-либо возразить, что половина палатки свисает в пропасть, но Валера уже вылазить не желал. Да и я уже так замёрз, что особо не спорил. Площадка плохая. Залезли, примус, газ, согреться. Мужики возвратились, молодцы, проработали скальный участок, Ваня вылез на предвершинный гребень. «Путь открыт!» - как он говорит.
Юрка глотает какие-то таблетки. Располагаемся на ночь. Ложимся, но маленькая площадка особенно развернуться не даёт. Посредине ночи выясняем, что можем сейчас все съехать в пропасть. Ночь проходит в определённом бодрствовании. Да и особенно сон не идёт. Ветер не стихает. Высота, холодно, наконец, утро.

20.10

Выходим. Я, Ваня, Жека, мы вышли первыми, потом остальные мужики. Подходим к верёвкам, я за Ваней. Выходим по перилам на предвершинный гребень и дальше уже по одному, по широкому снежному гребню. Взлёт, маленький спуск и выход на купол вершины Чо-Ойю. Это всё заняло порядка 2,5-3 часов.

Высота уже за 8000 метров, идти тяжело, снег хороший, идём в кошках, фирн. Но высота, опять же очень сильный ветер. Как он дует. Выхожу на купол. Ваня далеко впереди. Вершина Чо-Ойю это огромный купол, я даже не знаю сколько километров. Но много. И вот этот купол снежный, с такими снежными сугробами и раструбами, опять же не знаешь, где находится высшая точка. Ваня ушёл её искать. Я, когда вылез на купол, стою отплёвываюсь, блюю почти что. Жека подошёл. И пошёл по раструбам снега за Ваней, потом я. Я заколебался, сил нет никаких. Вижу, на небольшом возвышении сидит Ваня и Жека. Там как раз три жёлтых кислородных баллона. Это вершина Чо-Ойю – так мы посчитали.

Сергей Богомолов на евршине Чо-Ойю

 

 


Мы обнялись, стали фотографироваться. Я сфотографировал их, потом они меня, по двое, по одному. Конечно же, на фоне Эвереста, потом на фоне Тибета. Все идём обратно. Вспомнил, мне Путрин дал вымпел ACTPOBAS- страхование, чтобы я сфотографировал его на вершине. Мужиков снимаю с этим вымпелом.

Идём обратно. Где-то через минут 40 встречаем Першина и Богомолова, пара слов. Они говорят, чтобы мы делали площадку, пока они здесь ходят. Идём дальше вниз. Я кашляю, сил нет, по-видимому, прошлые две ночи снова пробудили мой бронхит, снова заболел. Встречаем Юрку. Ужасно плохо выглядит. Советуем идти обратно. Когда он узнаёт, что ему таким темпом часа 2 идти, то он соглашается. Когда я обратил на него внимание пристальнее, понял, что он вообще уже отрубается. От холода и бессилия не смог после туалета надеть штаны до конца. Естественно, я на него наорал, штаны подтянул. Пальцы на руках «прихвачены», он уже их не чувствует. «Маши» - говорю ему, он уже плохо воспринимает. Жека уходит вперёд, мы с Ваней делаем из короткой верёвки усы и сопровождаем Юрку вниз, он, конечно, уже плохо ориентируется в пространстве. Гребень, перила, наконец, наша палатка, подхожу. Женьке говорю, чтобы он с Юркой залазил в палатку и начинал его откачивать, а мы с Ваней будем расширять площадку. Через время Жека вылазит из палатки, говорит, что дело плохо, Юрка плох. Пилим площадку. Подходят мужики, мы их поздравляем с горой. Говорят, была связь, передали о восхождении и о состоянии Юрки. Долго и занудно пилим снег, ветер не утихает, периодически отмахиваем ноги, руки. Наконец, площадка, вроде готова, Юрку вытаскиваем из палатки, перетаскиваем её, устанавливаем. Юрка не шевелится. Заходим все внутрь. Теперь, вроде, ничего. Юрка готовит себе уколы, конечно, он выглядит неважно. Ну, давай, коли себя, оживай. По рации обсуждаем здоровье Юрки. Ефимов, конечно, удивлён, почему у нас нет кислорода. Юрка говорит, что всё нормально. Это только начало пневмонии. Жека, конечно, говорит, что это горячка. Ставят ему уколы. Я ложусь рядом с Юркой, греть его, под одно одеяло. Ночь проходит беспокойно. Решаем. Утром Ваня раньше выходит налегке за кислородом, а мы потихонечку будем двигаться с Юркой. Система капкана – пятого лагеря – начала срабатывать. Обратной дороги нет. Ветер не утихает. Высота. Сил для обратной дороги мало.

Палатку мы оставили, примус тоже. Взяли только спальники. Мы должны дойти до третьего лагеря – это уже 21 октября.
В третьем лагере есть палатка, примус. В четвёртом, там только рваная палатка, которая сейчас использовалась под склад. Вот он начинает работать принцип – обратной дороги нет.

---------------------------------------- 21.10
Выходим утром. Сильный ветер. Да, он уже, наверное, будет дуть до самой зимы, потом пойдёт снег. Сейчас до противности постоянный сильный ветер из Тибета. Ваня вышел раньше, он должен принести кислород Юрке. Да, Юрка плох. Делаем ему усы из верёвки, чтобы подстраховать его. Иду впереди него. Рюкзак, конечно, тяжеловат, не для этой высоты. Вышли где-то в 9 часов, раньше не возможно, очень холодно. Ваня снял первые верёвки, чтобы продублировать верёвку на подъёме из «провала». Она перетирается через острые выступы. Юрка плохо идёт, почти ничего не может сам делать, надел большие ванины рукавицы, страшное дело. Еле движемся. Наконец, с большим трудом, преодолеваем более простые верёвки траверса, по крутому снежному склону. Движемся по несолнечной стороне, страшный холод, опять же этот ветер. Постоянно останавливаемся. Не знаю, я уже приобрёл такое состояние, что мне кажется, что я уже пальцы рук и ног никогда не почувствую, но ладно работать нужно. Подходим к сложным верёвкам траверса, здесь Юрка совсем остановился, очень медленно, или я, или Першин за него делаем все перестёжки. Движение почти остановилось. Подходим к стенке, которая выходит в «провал». Наверху Богомолов, я подлажу к нему, даю конец Юркиного «уса» - он лезет выше в провал. Я начинал 10 раз принимать, он пролазит метров 7-8 и движение останавливается полностью. Оказывается, о ужас, у Юрки с ноги сваливается ботинок. Это на этом морозе и ветру. К нему подходит по этим же перилам Першин и начинает надевать ботинок. Юрка сам не может. Уже 12 часов. Страшное дело. Холод собачий. (Першин здорово приморозил пальцы, неизвестно, отойдут ли они). Наконец, операция осуществлена, Юрка пошёл вперёд. Что значит пошёл ? Он еле движется. Подходит ко мне, начинает перестёгиваться, о ужас, уронил в пропасть рукавицу. До этого, я не знаю по чьей консультации, он ходил в каких-то шерстяных варежках, которые продувались насквозь, естественно, прихватил пальцы. Сейчас роняет рукавицу Вани. Большую овчинную рукавицу. Я матерюсь, обещаю всё Юрке внизу высказать. Его реакция уже минимальная. Стоим на соплях, плохое место перестёжки – с трудом снимаю рюкзак, достаю пуховые рукавицы. Юрка, когда подошёл ко мне, сказал, что слетел ботинок, и он прихватил морозом ступню. Соответственно, он сейчас уже не чувствует и нижние, конечности. Какой сильный и противный ветер! Сейчас стало ещё хуже – мы залезли в сам «провал», здесь уже свистит. Одеваю на него пуховые рукавицы. Тащим вверх Юрку. Сверху спускается Ваня, принёс кислород, надеваем на Юрку маску, ставим максимальное 4 л/мин., немного зашевелился, стало его трясти, по-видимому, отогревается. Ваня добежал до четвёртого лагеря и обратно уже одел кислород, в общем, пришёл достаточно быстро. Юрку протащили на верхней страховке, он сорвался с сопливых полочек, поэтому протащили его по скалам, в клочья разодраны пуховые штаны. Мама, он уже ничего не соображает ! Особой суеты мужики не позволяют, только бы двигался Юрка. Если начать полностью транспортировать Юрку, это полный конец нам всем. Наверное. Пока этих мыслей нет. Богомолов уже наверху, верхний «ус» у него. Висят двойные перила, у Юрки кислород. Движемся вверх. Юрка начинает движение по собственным перилам, Ваня рядом, я чуть ниже. Пошёл…

Юрка затих. Я что-то кричу, судорожно цепляю второй жумар, лезу наверх. Серёга спрашивает, что хочу делать. «Хочу поднимать его наверх и там откачивать» - отвечаю я. В это время связь. Два часа Путрин приказывает упаковать Юрку и оставить на полочке. Я дёргаю верёвку (нахожусь в 10 метрах выше полочки), она не идёт, смотрю вниз, Першин и Виноградский достали спальник и обвязывают Юрку – упаковывают. Торчат ноги Юрки в кошках, когда мы находились чуть ниже, она у него слетела, еле её нацепил. У него двойные фонарики, а сверху ещё бахилы. Я кричу, почему не идёт верёвка, чтобы вытаскивать Юрку. Валера говорит, что Путрин сказал оставить его здесь. Кто сказал, кричу я, после непродолжительного молчания Валера говорит, что «База». Я ору что-то ещё и осекаюсь, понимая, что это всё выглядит идиотски. Все тоже люди и изображать самого сострадальца не место. Тем более уже два часа, ещё осталось четыре часа светлого времени. И возможность остаться здесь нам огромная. Палатка оставлена, нужно идти до третьего лагеря. С нашими силами это уже проблема. И если ещё транспортировка, это полный конец. Сюда можно только прийти, но если ты хочешь уйти, то это можно сделать только своими ногами.

Всё это ерунда на фоне этого я не смог заставить спуститься вниз, снова взглянуть в лицо Юрке и, конечно, нужно было сфотографировать. Я не сделал это. Это не сделали и мужики. Конечно, большая ошибка. Они также не соизволили забрать рюкзак, по-видимому, там, у Юрки остался его дневник.


.....В 16 – 16:30, наконец, мы с Богомоловым в четвёртом лагере. Ваня уже здесь. Что-то берём из барахла и вниз с гребня. Опускаемся буквально на несколько метров – ветра нет, только завихрения от снега. Ветер вверху аж свистит. Перила, пешком, темнеет.
- Когда всё это кончится? – возникает у меня вопрос.
Туман вроде немного рассеивается. Выходит полная луна. Першин и Виноградский где-то сзади. Наконец, чуть ли не ползком подходим к палатке. Полнейшее опустение в организме. Истощен до конца. Сильный кашель, мои бронхи, конец – сильно кашляю, но такое безразличие, что ужас. Одно желание – брести, только бы никуда не свалится. Хочу увидеть свою Катьку, Машку. Только это, по-видимому, и движет мой организм. Такого высасывания из организма сил я не помню. Измождён. Желаний никаких. Ковыряемся в палатке. Делаем чай. Подходят, наконец, мужики. Даже кислород пытаемся использовать. По-видимому, травит где-то шланг, в общем, укладываемся спать.

 

 


Выдающихся результатов достигла осенью 1994 года небольшая по составу японская экспедиция.


Руководила ей женщина, Такео Нагао, ей было 38 лет. Ее подруге Юке Эндо было 28 и у каждой из них было по три успешных восхождения на восьмитысячники. С ними приехал, уже прославившийся смелыми соловосхождениями (в Йосемити, в Патагонии, Баффиновой Земле) 29-летний Ясуши Яманои.

Из стандартного АВС альпинисты вышли в лагерь под Юго-Западной стеной. 22 сентября первым стартовал Яманои, вечером в 8:30. Снежно-ледовыми склонами до 4 утра он поднялся на высоту 1200 метров. Здесь Ясуши отдохнул и дождался выхода солнца. Следующий участок был по-настоящему сложным и его прохождение заняло у японского соло-альпиниста целый день. Полноценную ночевку он устроил на высоте 7800 в мини-палатке без спальника, но с горелкой. На следующий день Яманои вышел на гребень, взошел на вершину и спустился в лагерь 2.

 

Яманои после восхождения



В это время женщины совершали не менее дерзкое восхождение: первое повторение маршрута Куртыки по правой части стены. Женская двойка, в альпийском стиле прошла этот очень сложный маршрут с тремя ночевками.

Это был четвертый восьмитысячник для каждой из подруг, и на этом они остановились. Такео вышла замуж за партнера по экспедиции и стала носить фамилию Яманои (Яма – по-японски гора). 
В 2000 году супруги  объединили свои усилия с Куртыкой в поиске варианта подъема на К2 с востока. Отчаявшись в этих поисках (все варианты  - опасны), Ясуши проходит почти соло (на заключительном участке он шел вместе с корейским альпинистом) баскский маршрут (называемый еще вариантом Чесена) за рекордное время – 28 часов из базового лагеря и 48 часов туда-обратно. Быстрее ходил только Бенуа Шаму, 23 часа, но по перилам классического маршрута.

 

Слева - Куртыка, правее - супруги Яманои (снимок сделан в Пакистане)

 

В 2002 году супруги Яманои получили тяжелые обморожения (ампутации пальцев на ногах и руках) на восхождении на почти-восьмитысячник Гьячунг Канг. Ясуши вернулся в альпинизм через три года, лазит сам и водит людей в горы до сих пор. Ему еще  предстояло пережить тяжелые повреждения от встречи с медведем. И опять вернуться в горы.

 

Находки на северном направлении


Знаменитый каталонский альпинист Оскар Кадиак прошел новый маршрут на Чо-Ойю, работая гидом. Его партнером (клиентом) был австриец Себастьян Рюкенштайнен. Маршрут был проложен по бастиону Северного отрога вершины с выходом в район штурмового лагеря классического маршрута. Пройден был в альпийском стиле и высоко оценен специалистами - его номинировали на "Золотой ледоруб". Может быть за смелое название: "Свободный Тибет". Путь проходил практически через вершину пика Палунг, который, впрочем, смотрится пиком только с одной стороны.

 

 

Интересно, что через год аналогично сработал в этом районе другой гид (английской фирмы ОТТ) - питерец Георгий Котов. Он вместе с американцем Биллом Пирсоном, номинально считавшимся клиентом, прошел абсолютно аналогичный маршрут, только левее "Свободного Тибета". Правда, большого внимания это достижение не получило, видно название многое значит.

 



В этом же месте, но правее по ходу, на опасном с виду леднике проложил свой путь сверхвыносливый и сверхбыстрый австрийский "Скайраннер" Христиан Штангль. Это было в 2001 году, в самом начале его удивительных свершений. На данный момент лучшее время на участке АВС - Вершина показал в 2004 году американец Джоуби Огвин - 8 часов.

 

 Еще не все дорешено

Еще один номинант "Золотого ледоруба" за Чо-Ойю был прошлом (2006) году. Словенец Павле Козек в смелом одиночном выходе прошел новый маршрут по левой части Юго-Западной стены с выходом на "польский гребень" на высоте около 7200 метров. Особой технической сложности маршрут не представляет, но смелость и быстрота автора впечатляет. В этот же день Павле спустился в стандартный лагерь 2, где заночевал в палатке, которую признал "брошенной". Через несколько дней маршрут повторили товарищи Павле по команде, подтвердив, что маршрут особо сложным не является. Их маршрут отмечен синим цветом.  парни стартовали по пути Куртыки, передумали и ушли большим траверсом на путь Козека.

 

Павел Козек - один из сильнейших альпинистов, погиб через несколько лет при восхождении на Музтаг Тауэр 

 

 

 


На Ю-З и Южной стенах еще возможно прохождение новых вариантов, кстати, не пройден и сам южный гребень разделяющий ледники. Чисто новый маршрут возможен только на крайнем востоке, с выходом на Восточный гребень с севера. 

 

Вариант Ляфая

 


Поднялся по классике и ушел на путь Велицкого - Бианки 

 

2009 год: Юго-Восточная стена



В 2009 году команда Казахстана: Денис Урубко и Борис Дедешко открыли новый маршрут по юго-восточной стене в альпийском стиле. Восхождение отмечено наградой Золотой ледоруб 2010 года.

В первых планах команды было прохождение горы с Китайской стороны, однако в тот год Китай закрыл гору для восхождений, и альпинисты вынуждены были перейти на южную сторону.
Выше отметки 8000 метров, маршрут Дениса и Бориса соединяется с польским маршрутом 1985 года.
Маршрут с местами ночевок на 6000, 6600, 7100, 7600. Вниз шли с ночевками на 7600, 7100, 6600.

Этим восхождением Денис Урубко завершил программу "14х8000" - восхождение на все восьмитысячники планеты, пройдя их за 8 лет 11 месяцев и 7 дней. Более того, Денис стал первым альпинистом в СНГ и первым в Казахстане, кто поднялся на вершины всех 14 главных восьмитысячников планеты!

 

 

 

 

Антарктические сани готовят заранее. Почему уже сейчас нужно определяться с сезоном 2020-2021

Южный Полюс. Антарктида - совершенно необычный, удивительный континент. Поездка туда приравнивается к полёту на другую планету. Это - мир льда, где практически нет ничего живого. Это территория с необычным статусом, без государственной ... читать больше

  Антарктида  - совершенно необычный, удивительный континент.   Поездка туда приравнивается к полёту на другую планету. Это - мир льда, где практически нет ничего живого. Это территория с необычным статусом, без государственной принадлежности, охраняемая специальным Антарктическим договором, подписанным заинтересованными странами.

 

 

Наши антарктические программы постоянны уже много лет. Клуб 7 Вершин регулярно работает  «на крайнем юге» с 2004 года.

 

 Наша первая большая группа

 

Это восхождение на высочайшую вершину Анатрктиды гору Винсон, в рамках программы «Семь вершин».

 

 

Это – поход на Южный полюс по программе «Последний градус».

 

 

Это  - восхождение на высочайший вулкан континента Маунт Сидлей, в рамках программы «Семь вулканов».

 

 

Есть еще возможность сделать комбинацию из этих программ.

 

У Вас есть возможность присоединиться к вышеуказанным группам. Уверяем, что будут совершенно уникальные и незабываемые путешествия, ярчайшие впечатления в жизни!

 

  Почему поездки в Антарктиду принято планировать заранее? Окончательное формирование групп здесь завершается за несколько месяцев до начала поездки. Чем раньше принято решение, тем лучше. Дело в том, что количество туристов, которых может принять единственная туристическая база континента Юнион Глетчер, ограничено. И компания Antarctic Logistics & Expeditions, которая занимается логистикой, раздаёт квоты своим проверенным агентам в зависимости от их заявок.  Число этих агентов невелико, и Клуб 7 Вершин вправе  гордиться тем, что является одним из самых уважаемых партнеров.

 

Лагерь Юнион Глетчер

 

Количество мест, которое нам будет предоставлено, зависит от нашей заявки, а заявка зависит  от Вас. Так что решайтесь!

 

 Долгое время туризм в Антарктиде вообще был под запретом. Однако со временем представители стран Антарктического договора поняли, что это несправедливо.  И туристов пустили.  Но организаторов  путешествий строго предупредили: необходимо организовать путешествие так, чтобы никаких следов пребывания туристов на континенте не оставалось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если треккинг – то это в Непал!

Базовый лагерь Эвереста (Непал). Треккинг - слово очень популярное в Непале. И прежде всего в этой стране. Именно в Непале оно вошло и в словарь международных терминов, и в местные языки жителей горных регионов. Слово, которое ассоциируется с невероятной высоты и красоты ... читать больше

 Треккинг  - слово очень популярное в Непале. И прежде всего в этой стране. Именно в Непале оно вошло и в словарь международных терминов, и в местные языки жителей горных регионов. Слово, которое ассоциируется с невероятной высоты и красоты горами, с одной стороны. И с приветливыми, доброжелательными местными  жителями, с другой.

 

 

 Поговорим о самом термине, о самом слове. Он явно носит какой-то военный оттенок. Говорят, что сам термин появился в годы войны, которую Великобритания вела в Южной Африке. В любом случае ввёл его в обиход английский военный, родившийся в Индии и всю жизнь проживший у подножья Гималаев – Джимми Робертс. Сам  он участвовал во многих альпинистских мероприятиях  и руководил логистикой знаменитой американской экспедицией на Эверест 1963 года. Вскоре после этого Робертс организовал первую компанию по организации  пешеходных походов и обслужил первых путешественников.

 

 

Треккинг – это пешеходный поход, как правило,  проходящий в районах с интересными природными особенностями.  Характерная черта – это наличие определенного сервиса. Как правило, поход проводится  без самостоятельной переноски  основных грузов.  И под руководством трек-лидеров и проводников. И вообще, в условиях максимально возможного комфорта: с обустроенными ночевками, с организованным питанием и так далее…

 

 

Треккинговые маршруты появились благодаря альпинистским экспедициям к восьмитысячникам. Именно в период «борьбы за покорение гигантов» появилась практика устройства караванов носильщиков, появились «сирдары» - организаторы процесса от лица местного населения. Когда период больших экспедиций прошел, из числа альпинистов выдвинулись люди, одержимые идеей показать красоту Непала для большего числа людей. Всё было просто – та же альпинистская экспедиция, только без восхождения. Тот же караван носильщиков, повара, проводники и так далее. Постепенно маршруты «устоялись» и начали благоустраиваться.

 

 

Треккинговый маршрут № 1 в мире  ведет к подножью Эвереста.  Увидеть высочайшую гору мира и осознать, что в жизни произошло что-то важное.  Эверест сказочно красив, но и окружающие его горы не кажутся статистами в этом спектакле  поднебесного величия.  Южные стены Лхоцзе и Нупцзе , Пумори, Ама-Даблам  и другие гиганты образуют невероятную по красоте кулису,  лучшие панорамы , которые придумать невозможно.  Но и другие сказочные вершины ждут вас и приготовили для вас свои красоты:  Аннапурна, Манаслу, Канченджанга  и другие.

 

Смотрите наши программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Котляр. Пересечь Пантанал и выжить

Это было незапланированное путешествие, чистой воды импровизация, истерия моего мозга, решившего найти приключений на область тела противоположную ему... Но обо всём по порядку. Конец зимы 2014 года, я закончил свой первый сезон на ... читать больше

Это было незапланированное путешествие, чистой воды импровизация, истерия моего мозга, решившего найти приключений на область тела противоположную ему... Но обо всём по порядку.

Конец зимы 2014 года, я закончил свой первый сезон на Аконкагуа — высшей точке Южной Америки. Я не знал, вернусь ли я снова на этот континент, поэтому хотелось продлить своё пребывание здесь и придумать путешествие. 

У меня в запасе было немного времени — полтора месяца, может чуть больше. В Мендосе мой товарищ Макс помог мне составить план путешествия. Макс не первый год колесил по Южной Америке, поэтому хорошо знал все особенности путешествий по этому континенту. Я скрупулезно записал все его советы в тетрадку, попивая кофе и заедая его вкусным мороженым. 

Общий план был таков: я стартую из Мендосы к водопадам Игуасу, посмотрев это чудо природы, я переезжаю к городку Хухуй (не смейтесь над названием, там рядом еще и городок Тупица), пересекаю границу с Боливией, перед этим прогулявшись на гору Семицветная. В Боливии, естественно Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак, восхождение на Уайна-Потоси, озеро Титикака, спуск на велосипедах по дороге смерти и трекинг в местных горах, а потом здравствуй Перу. На Перу и Чили был вообще намечен грандиозный план по посещению красивых мест, пешком и не только... 

 

Но хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Трудность была только в том, чтобы уложиться в полтора месяца, ведь потом у меня самолёт в Россию из Мендосы. Маршрут должен был закончится там же, где начался, замкнув кольцо. Я не стал терять времени и рванул на автобусе к водопадам Игуасу.

Предварительно я созвонился со своей супругой и напарницей по всяким приключениям на пятую точку Ксюхой и предложил ей составить мне компанию в этой поездке. Мы договорились встретиться в Буэнос-Айресе, куда она должна была вот-вот прилететь, а я приехать, сделав небольшое отклонение от намеченного плана, после водопадов. На водопады по плану у меня должно было уйти один-два дня. 

 

В автобусе я познакомился с компанией израильтян, которые отправились в путешествие после армии. Веселые парни и девушки. Мы решили заселиться в один хостел. Вечером в хостеле устроили барбекю и купания в бассейне. И этим же вечером планы мои начинали меняться, и направлять меня в совсем другую сторону от намеченных...

У Ксюхи тогда не было  большого опыта в поездках и путешествиях, и она взяла билет через США, не имея транзитной визы. Естественно билет пришлось срочно менять, нужных дат до Буэнос-Айреса не было, а ждать не хотелось. Тогда я рассудил, что раз уже я нахожусь на границе с Бразилией, почему бы ей не полететь в Рио?

Ну не страшно, что я внесу в свой маршрут дополнительную страну. В общем мы договорились встретиться в Рио. Утром я проснулся и пошёл гулять на водопады, прошел по тропам, прокатился на лодке, покормил настырных коати. Водопады Игуасу конечно впечатляют и поражают своим величием и мощью. Но я так не люблю ходить по таким вот «цивильным» памятникам природы,  где ты их можешь только наблюдать со стороны и не имеешь возможности слиться с этой природой, хоть на короткое время стать ее частью... 

 

 

Тем же вечером я пересек границу с Бразилией и уже по другую сторону границы сел на автобус до Рио-де-Жанейро. По приезде в Рио я выяснил, что Ксюху мне здесь ждать три дня. Я снял хостел и занялся отдыхом и спортом. Ведь этот город очень даже располагает к спорту. 

Знаете, попав в Мендосу, я сделал неправильный вывод о всех южноамериканцах: я подумал, что это сильно неспортивные и ленивые люди. Здесь же выбежав к пляжам в 6 утра, я увидел сотни бегунов, турникменов, роллеров и велосипедистов. 

В общем три дня до прилета Ксюхи я бегал, занимался на турниках, а после тренировки заходил на рынок, брал себе рыбу и фрукты на завтрак. Днем купался или гулял по Рио. Мне здесь прям понравилось. Через три дня я поехал встречать Ксюху в аэропорт и когда она вышла мне навстречу, я понял, что план путешествия нужно срочно менять. Она почти не шла, очень сильно хромала. 

Дело было в том, что за несколько дней до вылета она сильно упала на лыжах на склоне Эльбруса и разбила колено. Но по телефону я не понимал, насколько это серьезно. Колено действительно было сильно распухшим. Я забрал у нее вещи, и мы поехали в хостел, где я снял нам отдельный номер. 

Еще пару дней мы провели здесь в Рио, я хотел показать ей город, и нужно было понять, что делать дальше. Еще по дороге с водопадов я прочитал о месте под названием Пантанал — обширной заболоченной тектонической впадине, одной из крупнейших заболоченных территорий в мире. И в голову закралась мысль, что неплохо было бы вернуться сюда и пересечь ее на каяке?

И вот судьба сама подкинула именно этот маршрут, ведь Ксюша не может ходить с рюкзаком и ехать на велосипеде из-за травмы колена, а вот грести-то она вполне может. 

Я рассказал ей о зарождающемся плане, на что Ксюха сказала мне:

— Вова, нельзя играть с дикой природой... ты ведь ни разу не путешествовал по джунглям, у тебя здесь нет достаточного опыта, чтобы гарантировать нашу безопасность. 

— Да брось, нормально все будет, это же настоящее приключение. К тому же мы давно хотели совершить путешествие на байдарочке, почему бы не совершить его здесь?

Ксюшины попытки отрезвить меня не увенчались успехом, но я все же решил, что нужно еще раз все взвесить. И взвешивать это все мы поехали в маленький городок Бонито, который находиться как раз на границе Пантанала и нормального мира. 

Несколько дней мы отдыхали в Бонито: я рассматривал карты в интернете, искал нить маршрута и составлял список необходимого снаряжения. Когда идея была оформлена, и примерный план действий составлен, мы отправились в Кампу Гранди, чтобы закупить все необходимое, то есть каяки, рыболовные снасти и еду. 

Найти каяки оказалось задачей непростой, но на удивление люди из магазинов помогали нам всем миром решить этот вопрос, и в итоге мы обзавелись двумя пластиковыми неспортивными каяками, которые мы ласково назвали «тазики». Также были куплены снасти и еда. Осталось доставить это все к месту старта, в маленький городок Кошим, который расположился на берегу реки Таквари, которая и должна была стать нашей магистралью через сердце Пантанала. 

 

 

 

Так как денег у нас оставалось немного, до Кошима мы решили добраться на автобусе. Но разместить каяки в багажном отделении общественного транспорта не решался ни один водитель. И наше путешествие бы провалилось прямо здесь, на автовокзале Кампу-Гранди, если бы нам не попалась англоговорящая девочка со стойки информации, которая с огнем в глазах, подобно амазонке, ринулась нам на помощь и за несколько часов переговоров со всеми подряд отправила-таки нас на встречу нашему приключению. 

К сожалению, я не помню как зовут эту девочку, и контакты давно затерялись, но отлично помню, как она нас обнимала и очень хотела узнать о завершении нашего путешествия. А ещё она хотела выучить русский... 

Ночью мы выгрузили наши «тазики» и рюкзаки со снаряжением из автобуса. Нашли маленький гест-хаус, хозяевами которого являлась пожилая семейная пара, остались на ночь у них. Мы договорились, что хозяин на своем пикапе поможет нам переместиться утром к реке. Утром мы выгрузили продукты, каяки и рюкзаки из пикапа, распрощались с хозяином геста и начали готовится к сплаву.

 

 

 
 
 

— Черт, какое быстрое течение Вова! — Воскликнула Ксюша. Течение действительно было мощнее чем я ожидал от равнинной реки. 

— Тем лучше, быстрее доплывем,— растянувшись в улыбке и подмигнув своей рыжей спутнице, заявил я, пряча глубоко внутрь признаки неуверенности. 

Я решил не тратить много времени на крепеж провизии и снаряжения к телу лодок, так как хотел поскорее отчалить. Да и в голове нарисовалась красивая картинка, что через несколько часов неспешной гребли мы причалим к дикому берегу с песочком, пальмами, каркающими Ару и там разобьем лагерь, где все уже сделаем по уму... вот фантазер...

Отплыв на два часа от городка и привыкнув к течению, я даже расслабился. Смотрел на птиц, слушал крики обезьян и получил веткой дерева по лбу, что повлекло к крушению моего каяка. Я перевернулся в своей скорлупке, течение подхватило меня, вся непривязанная провизия (а это была почти вся провизия) пошла ко дну. Вслед за ней утонул фотик и экшен-камера «Булит», а также моя крутая кожаная панама. Я начал ловить весло и каяк. Ксюша, испугавшись следила за моими попытками забраться на плаву в перевернутый каяк. Потеряв на мгновение контроль над своим каяком, она поставила его поперек струи, и ее также перевернуло. В быстрой реке мы барахтались уже вдвоем, без жилетов. Мы не стали их покупать, а зачем они для трусов и тех кто плавать не умеет?

Нас несло, и все бы ничего, но нас несло прямиком в повальные деревья, которые образовывали небольшой порог и ловушку. Течение грозило затянуть нас под эти гигантские стволы, окутанные паутиной веток. Я увидел испуг в Ксюхиных глазах, хорошо хоть в этот момент я свои не видел со стороны. Напрягая все силы, я перевернул свой каяк (сложность была в том, что к корме был привязан тяжеленный рюкзак с альпинистским снаряжением, мы же в горы собирались, а не в джунгли), залез в него, подгреб к Ксю, сказал ей хвататься за корму. Мы преодолели завал и уже за ним поймали Ксюхин зелёный каяк. Мокрые и перепуганные, мы продолжили путь, хотя нужно было возвращаться, ведь мы потеряли большую часть продуктов. Но я сказал, что-то из серии, что возвращаться плохая примета и что я рыбу ловить буду. В общем какой то бред по сути, но нас этот бред приободрил и мы погребли дальше.

Первую стоянку на ночлег мы сделали ещё в условно цивилизованном месте, на какой-то фазенде с гектарами, высаженными апельсинами. Добрые работники фазенды разрешили нам набрать апельсинов, сколько влезет в каяк, и всё время говорили про какой-то «мульти передоз» когда я показывал им на карте куда мы держим путь. Но так как по португальски я не в зуб ногой, да и на испанском тогда ещё не говорил, я даже не пытался понять, кто такой этот «мульти передоз» — это оказалось «муйту перигос», что значит очень опасно. 

Здесь же была наша первая рыбалка: улов был не богат, но пара рыбок, рис и апельсины стали нам прекрасным ужином. Всё это мы хорошенько залили качасой и улеглись спать. 

Если в горах ночи поражают своим звездным небом, то в джунглях какофонией звуков. Все время кто-то где-то кого-то ест, кто-то кричит, мяукает, убегает, догоняет — в общем жуть. На утро мы отчалили и потихоньку вошли в настоящие джунгли. Последний кусочек цивилизации остался за кормой наших цветных лодочек. У Ксюши снова созрела резонная мысль в её рыжей головке, она спросила:

— Вова, ты не боишься что мы заблудимся?

— Как мы можем заблудиться? Мы ведь идем по достаточно полноводной реке, которая через полтысячи километров впадает в огромную реку. Это коридор — магистраль, которая несет нас на встречу приключениям. — я расплылся в широкой улыбке Чеширского кота. Но Ксю этот довод не убедил, и она продолжила допрос:

— А если река кончится? 

—Что? — я даже грести перестал,— как река может кончится? Это ж не ручеек какой-то... 

Два дня мы сплавлялись по широкому руслу, которое на третий день разбилось на десятки рукавов и проток. Каждый рукав разделялся на всё новые и новые ответвления. Ближе к вечеру, плывя по узкой протоке, я увидел,  что она упирается дальше в затопленный лес и все... реки нет. Я повернулся к своей Рыжей Ведьме и сказал:

— Солнышко, река кончилась.

— Как кончилась? Ты же сказал что она не может кончится!

— Кажется, я ошибся,— выдавил я из себя улыбку. 

— И что нам теперь делать? Возвращаться против течения?

— Нет. Мы гребем дальше по затопленным джунглям на запад.

— Почему б*** на запад?!

— Ну тут же всё элементарно, нам нужно попасть в реку Парагвай, это огромная река, и она течёт на западе. Мимо неё мы точно не промахнемся. 

— Котляр, почему я всегда тебе верю?...

Мы закончили препираться и продолжили работать веслами, но уже без помощи течения, и не в русле реки, а просто в затопленных и заваленных буреломом джунглях. Иногда удавалось находить протоки, иногда приходилось тащить каяки находясь по грудь в воде, потому что водоросли росли так густо на поверхности воды, что было не погрести веслами. Я даже как-то наступил на каймана, залегшего на дне. Он с силой вывернулся у меня из-под ноги и уплыл, а я удивился что он даже и не подумал меня укусить. И вообще, как только мы покинули реку, мы попали в царство жизни! 

Такого количества диких животных и птиц, находящихся в непосредственном контакте, я ещё не видел. Сафари в Африке не в счёт, ведь ты там едешь в авто, отгороженный от диких обитателей стеклом и металлом. А здесь мы стали непосредственной частью их мира. Кайманов здесь было больше, чем лягушек на наших болотах. 

Ксюха сначала их дико боялась, особенно, когда они плашмя падали с ветки дерева. Да, эти крокодильчики лежат иногда на ветках деревьев, и шлепаются от туда точно зрелые яблоки в саду подмосковного дачника. После двадцатого или тридцатого такого плюхнувшегося в воду каймана, Ксюха перестала их боятся и думать, что они хотят нас съесть. Я тоже поначалу смотрел на них с опаской: кайманы конечно малыши в мире крокодилов, но мы видели там и достаточно крупных ребят, ростом как мне казалось с меня, хотя может это из серии “у страха глаза велики”. Но потом мы поняли, что они боятся нас не меньше. 

Помимо кайманов с нами регулярно соседствовали капибары. Пресимпатичные такие речные грызуны размером с хорошего поросенка. Этих ондатр-переростков было не счесть. Они паслись семьями, колониями, целыми бандами и иногда по одиночке. При виде опасности на двух пластиковых лодках они бросались не в глубь чащи, а в воду, прям на встречу этой самой опасности, то есть нам. Один раз капибара чуть не отправила на дно ручья Ксюхину лодку, прыгнув с обрывистого куска суши на встречу нам и войдя в воду в 30 сантиметрах от носа Ксюхиного каяка. Обе громко заверещали:  не знаю, кто был громче Ксю или капибара, я даже зажмурился. Но когда открыл глаза, то увидел, что все целы и никто не потоплен. 

А ещё нашими частыми соседями были выдры, что меня приводило в неописуемый восторг, так как я с детства тащусь от представителей семейства куньи, чуть ли не больше чем от морских млекопитающих. А тут не просто выдры, а гигантские выдры!

Эти ребятки несмотря на свои милые мордашки, на самом деле крутые хищники и в джунглях занимают второе место с верхушки пищевой пирамиды после ягуара. Мы встречали их в основном поодиночке. Но как-то увидели семью из двух взрослых особей и детенышей. А ещё был случай, когда огромная выдра плыла рядом с нами с полчаса точно. Она то ныряла под воду, то вновь появлялась перед носом каяка, переворачивалась на спину, складывала лапки на груди и улыбалась обнажая огромные клыки. Эта моська была и милой и холодящей кровь одновременно. Перечислять наши встречи с диким зверьем можно до бесконечности, и этот рассказ может превратиться в нечто напоминающее диалоги о животных или книги Даррела. Как-то меня чуть не потопило стадо каких-то хрюшек, мы спутали тапиров с носорогами и сидели, сжавшись в палатке, когда мимо ползлп анаконда. Не встретили, пожалуй, только ягуара.

Наше передвижение по маршруту значительно замедлилось от запланированного, ведь нам больше не помогало течение реки, да и грести получалось не всегда. С ночлегом тоже возникали трудности: джунгли были затоплены, и найти сухой участок суши под палатку было сложно. Гамак бы решил эту проблему, но гамака не было. 

Однажды пришлось выгнать из песка большого каймана. Он был достаточно немаленьким, чтобы не убегать подобно его собратьям, а даже пошипеть на меня и поогрызаться, когда я его начал пихать веслом. И хотя с куска суши я его выгнал, он не уплыл, а таращил на нас свои глаза. Пришлось скормить ему две рыбины, чтобы не обижался. 

С рыбалкой у меня правда шло не все так уж гладко, чтобы рыбой раскидываться. Ловил каждый день по несколько небольших сомиков, иногда попадались пираньи, но они чаще срывались перекусывая поводки. В один из вечеров, когда мы причалили к достаточно большому островку суши, я решил попробовать поохотиться, так как увидел, что здесь все истоптано маленькими копытцами. Я сделал импровизированное копье, используя нож как наконечник, я ж Рембо черт подери! Копытных не нашёл, зато нашёл коати, которая была так увлечена поиском и вырыванием чего-то из земли что подпустила меня метров на пять. Я долго смотрел на неё, но так и не решился применить своё оружие. Я ни разу не убивал дикого зверя, мне всегда их было жалко.

Здесь у меня своя философия: я вырос в деревни, и забить животное для меня не проблема, у нас было большое хозяйство. Но эти животные неотъемлемая часть нашего мира, созданного человеком. Дикий же зверь живет в своем мире, и человек из этого мира вышел добровольно отгородившись дорогами, высотками и прочими благами цивилизации. Поэтому человек, как мне видится, не имеет права приходить в лес и шмалять из ружья... если он не является частью этого леса. Охотники  добывают зверя в тайге не для развлечения, а потому-то их семьи живут в глуши позабытые государством, я понимаю…

В общем я не смог убить эту зверюшку, но смог показать ее Ксюше. Я вернулся в лагерь, позвал её и мы аккуратно подкрались к этому зверьку. Как же весело было наблюдать за его забавными играми и прыжками: казалось, что коати исполняет для нас какой-то танец... Мы продолжали пробираться сквозь джунгли на рыбно-рисовой диете. Апельсины были съедены. Один раз я попробовал наколоть большого ската (если честно сам был удивлён увидев эту рыбину в пресной воде, но потом вспомнил что они здесь водятся.), но это тоже не увенчалось успехом. Зато увенчалась успехом попытка поймать каймана. 

Я долго не понимал, как же мне охотиться на этих крокодильчиков, пока ночью с фонариком не пошёл ловить маленьких рыбешек для наживки. Я ходил по водоему, который в сухое время был большой поляной, окруженной деревьями. Глубина здесь была мне по колено, вода прозрачная. Я собирал мелких рыбешек-верхоплавок размером с кузнечика, ловил их руками и укладывал в карман. Вокруг меня светилось множество глаз и раздавались мяукающие серенады, это кайманы устроили вечернее «пати». Когда я подходил к глазам, они прятались под воду, я думал, что эти малыши уплывают, но оказалось, что они просто ложатся на дно. Когда я увидел, что очередной спрятавшийся от меня кайман лежит просто замерев на дне водоёма, я даже не подумал как его ловить и надо ли это делать. Тело само все сделало, как будто я всю жизнь занимался именно этим. 

Я осветил его фонарем, подошел со стороны хвоста, засунул руки под воду и уцепился в его хвост. В этот самый момент малыш кайман начал сопротивляться и пытаться меня укусить, я тянул его из воды и уворачивался от его попыток цапнуть меня. Челюсти у него конечно крохотные, но думаю приятного было бы мало. Я вытянул его на берег возле палатки и крикнул Ксюхе, чтобы несла веревку. Мы решили связать его до утра, потому что ночью не было желания что-то с ним делать. 

Утром наша добыча предприняла попытку к бегству, но попытка была неудачной. Я долго собирался с мыслями прежде чем прикончить его... Ксюха даже плакала, а у меня в горле стоял ком. Я внушил себе, что случай-то особенный, мы жрать хотим, а этот малый нас хорошо подкрепит. Черт его знает сколько нам ещё скитаться в этих джунглях. Я зарезал этого кроху, неумело снял шкуру, разделал на куски и мы его отварили, без соли, специй и лаврушек. Просто в воде, потом сварили рис. Это была прям пирушка. Оставили еще куски мяса на обед. Я правда боялся, что оно испортиться в такой жаре, но нам повезло, и в обед мы доели то, что в нас не влезло утром. А к вечеру нас ждал сюрприз... 

Сначала мы наткнулись на стальную  проволоку, тянущуюся забором через джунгли и старую, заброшенную фазенду. Потом увидели стадо коров, которые ломанулись от нас как от пожара или опасного хищника. Мы решили, что это одичавшие коровы которые когда-то принадлежали жителю этой фазенды. А ещё через час мы выплыли в протоку по которой на лодке, отталкиваясь шестом плыл мальчонка, на нем была шляпа, футболка бело-голубого цвета, пояс с висящим на нем ножом и кожаные гетры как у ковбоя. 

Следом за мальчонкой верхом на коне ехал прям какой-то книжный гаучо. Тоже в шляпе и гетрах, а на поясе помимо ножа висел пистолет. Они уставились на нас удивленными глазами, как и мы на них. Немой контакт продолжался с полминуты, потом я помахал рукой, и мы с ковбоем двинулись навстречу друг другу: я на каяке, а он верхом. Я протянул руку для рукопожатия, наездник свесился из седла и крепко поздоровался со мной, по доброму улыбнувшись. Потом что-то сказал мальчику, тот оттолкнулся шестом поворачивая в примыкающую протоку, а ковбой указал нам на него пальцем и дал понять, что нужно следовать за мальчиком. 

Мы погребли. Вскоре по протоке мы выплыли к сухому островку размером гектара два: он был огорожен забором. На нем стояла небольшая фазенда, несколько сараев, были разбиты сад и огород, высились свечками кокосовые пальмы, паслись коровы, куры, бегали поросята и три собаки. Собаки сначала облаяли нас, а потом завиляли хвостами. 

 

 

 
 

Мы причалили к берегу: я вытащил каяки на сушу, стоявший рядом огромный бык посмотрел на нас как то недобро и продолжил щипать траву. Я попытался начать говорить с ковбоем и мальчишкой по-английски, они переглянулись и жестами пригласили пройти за забор. Мы привязали каяки к столбу и пошли к дому. Нам навстречу вышла женщина и ещё двое ребятишек. Мы все познакомились назвав каждый своё имя. Нам налили мате и жестами объяснили, что скоро будет ужин. 

Хозяин дома показал нам свои владения, завёл в дом, а потом все также жестами объяснил, что места в доме мало. Я начал говорить, что у меня есть палатка и я могу её поставить там, где он разрешит, он же уверил, что в сарае на матрасах нам будет вполне комфортно. На том и порешили. За ужином мы постарались объяснить, что мы путешественники из России и что мы потеряли реку. На карте я показал откуда и куда мы держим путь, а глава семьи пообещал что они проводят нас к реке завтра, когда мы выспимся. Здесь не было связи и электричества, но зато были горячая вкусная еда с солью и сухое ложе были для нас прям уже нереальной цивилизацией. 

Утром мы проснулись под пение петухов в компании спящих с нами на одном матрасе собак и маленьких волосатых поросят, мирно похрюкивающих мне прямо в ухо. Кто-то из животных даже угнездил свою морду у меня на животе. Милая идеалистическая картина, по-настоящему доброе утро! Я вылез из сарая, начал делать зарядку. Тут Ксюша привлекла мое внимание.

— Вова, смотри! — я посмотрел в ту сторону, куда она показывала пальцем, и увидел рассмешившую меня картину. Двое ребятишек поймали каймана, который раза в полтора был больше добытого мной, привязали его веревкой и хохоча бегали с ним как с пластмассовыми камазиком. Кайман упирался, явно не желая быть игрушкой, но детвора не замечала этого. Я сразу же вспомнил своё чувство когда я вытащил своего крокодильчика. Я ощущал себя Тарзаном, альфа самцом, мне хотелось бить себя кулаками в грудь, танцевать боевой танец самоанцев и кричать я поймал КРОКОДИЛА. 

Но детишки своей игрой и смехом заставили меня улыбнуться внутри и посмеяться над самим собой. Приютившие нас фермеры напоили нас парным молоком и накормили завтраком. Я почувствовал прилив сил и то, что я снова готов сесть на весло. После завтрака старший паренек вывел из стойла двух лошадей, надел на них седла и поводья, на седлах закрепили наши рюкзаки и каяки, мы распрощались с хозяюшкой и двумя младшими детишками. Папа-ковбой сел на лошадь, вторая была привязана к его седлу длинной веревкой, и поехал по той же протоке по которой мы приплыли вчера. 

Мы с парнишкой ковбоем погрузились в его лодку и он, ловко орудуя шестом, повез нас вслед за отцом. Одна из собак не хотела с нами прощаться: поплыла вслед за лодкой. Мы петляли по протоке километра три, потом причалили к берегу у набитой тропы, выгрузились и пошли по тропе, лошади тащили наши каяки волоком. Шли долго, километров двадцать, я даже не знал, что здесь вообще есть такие обширные участки незатопленного леса. 

По дороге мы сделали несколько привалов: попить воды, покурить и съесть лепешку. Часов через шесть мы дошли до другой фазенды, она расположилась на берегу нашей реки. Папа ковбой что-то прокричали входя в калитку, эта фазенда казалась более обжитой, чем та, где мы провели прошлые сутки. Нас вышла встречать пожилая пара. 

Завязался разговор. В разговоре ковбой указывал на нас и часто повторял «гринго». Я поправил его, что мы не гринго, мы руссо. Он улыбнулся, кивнул и продолжил что-то объяснять хозяевам этого места. Потом они тоже расплылись в улыбках и пригласили проходить. Мы отвязали каяки от лошадей, сняли рюкзаки и тепло распрощались с нашими случайнми проводниками. Мальчишка и отец впрыгнули в седла, в этот момент двенадцатилетний паренек показался мне совсем взрослым, помахали нам, подарили прощальные улыбки и поехали обратно по тропе в джунгли.

Пожилая пара пригласила нас за стол. После еды мы пили мате, пытались о чем-то общаться, но у нас это выходило не особо из-за языкового барьера, и хозяин дома начал показывать фотографии племенных быков. Просидев с ними час, я подумал, что мы можем еще успеть уплыть километров на пять точно прежде, чем начнет темнеть. 

Просто мне было неудобно навязываться людям, таким вот нежданным гостем. Мы обсудили это с Ксюшей, она думала также, и я принялся это объяснять нашим новым друзьям. Они не хотели нас отпускать, показали комнату, где мы можем пожить, но мы всё же решили, что пора плыть. Пожилая пара нас провожали крепкими объятиями и какими-то словами, точный смысл которых я не знаю, но было понятно что они желают нам всего хорошего. 

На следующий день у Ксюши лопнул корпус каяка, и она начала тонуть, неудача которая уравновесила наш двухдневный фарт. Ксюха всё-таки успела выгрести на начавшем погружаться под воду каяке к берегу. Мы вытащили его, слили воду, нашли источник беды, и начали думать что с этим делать. 

Вариантов у нас особо не было. Мы заткнули дырку полиэтиленовыми  пакетами и раз в полчаса причаливали к берегу, чтобы сливать накопившуюся воду. Это значительно замедлило наш сплав, но мы уже были на реке и по моим прикидкам нам оставалась пара дней до Корумбы — городка на берегу реки Парагвай, в котором мы наметили финиш нашего путешествия. 

К вечеру следующего дня мы пришли к месту впадения нашей Таквари в великий Парагвай. На правом берегу нашей реки расположился крутой рыболовный клуб с отелем и рестораном. Мы попросились поставить свою палатку где нибудь на краю их территории. А вечером официанты из ресторана принесли нам абсолютно бесплатно огромное блюдо, какую-то рыбу. Вкуснее рыбы я в жизни не ел. Утром мы выплыли в Парагвай, это оказалась широченная мощная река. Плыть до Корумбы нам пришлось против течения. Беда в том, что я не знал, сколько точно нам так грести. У меня закончились силы, и я стал сильно отставать от Ксюши. Я даже не понимал, как она вообще гребёт без остановки. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я нырнул в реку чтобы охладиться. Благо выскакивать и заскакивать в каяк на ходу мы уже наловчились. Я если честно не понимал, откуда у Ксюхи столько сил: она бодро гребла против течения. 

Через некоторое время я увидел военную часть на берегу и решил спросить у служивых, как далеко нам еще грести. Мы остановились возле причала с лодками и тут на нас подняли ружья! Я сам служил в армии и не помню, чтобы военные так реагировали на гражданских. Это произошло прям как сцена из боевика. Несколько снайперов на крыше, пять автоматчиков со всех ног бегут к нам держа нас на мушке и что то крича по-португальски. Когда пять стволов М-16 уже смотрели на нас в упор, с поднятыми вверх руками, я спросил не говорит ли кто-нибудь по-английски. Один автоматчик сказал “квартой минутас” и показал четыре пальца. Я повернулся к Ксюше и сказал улыбнувшись :

— Всё нормально, солнышко! Они говорят что через четыре минуты выйдет англоговорящий.

— А ты уверен, что нам четыре минуты дали на то, чтобы дождаться этого парня или они хотят чтобы мы убрались отсюда в течении этого срока?,— резонно спросила Ксю.

— А....вот это я у них уже уточнить не смогу... — я тупо смотрел то на ребят, тычущих в нас автоматами, то на Ксюху. По лбу катились крупные капли пота, в горле застрял ком, да и вообще было в безумно страшно. 

Через некоторое время подошёл мужчина, судя по всему офицер, достал пистолет, улыбнулся, представился и спросил по-английски, что нам здесь надо. Все это было предельно вежливо и добродушно, если бы ни оружие, направленное на нас. Я постарался собрать всю смелость и волю для того, чтобы связать хоть пару слов, и вкратце рассказал ему, что мы русские туристы и о нашем путешествии и, что мы просто хотим узнать, далеко ли до Корумбы. Офицер ответил, что нам осталось 20 километров примерно. Мы прыгнули в каяки и погребли. Но через несколько минут я услышал что заводятся моторы лодок. 

— Солнышко, кажется мы медленно гребем…

К нам уже подплыли две лодки, и всё тот же офицер, всё так же доброжелательно, только уже не направляя на нас ствол, предложил нас подбросить до лодочной станции, откуда уже есть дорога до города. Мы согласились. Закинули рюкзаки и себя в лодку, привязали каяки с левого борта и рыча мотором лодка поплыла. Ход пришлось сбавить, потому что каяки норовили нырнуть под воду. Через некоторое время нас выгрузили на лодочной станции, при которой был отель для рыбаков. Мы решили снять номер и заказать еды. Это встало нам в копеечку, но уже захотелось отдохнуть. Утром хозяин отеля погрузил нас и лодки в пикап и довез до отеля в городе. Мы заселились в отель, а каяки сгрузили у них в гараже.

Три дня мы жили здесь, так как в этот раз я практически не мог ходить, мои ноги покрылись огромными нагноениями, которые причиняли мне огромную боль. И ещё мы хотели попробовать продать каяки, хоть за какие-то деньги, так как кэша у нас осталось мало, а карточку мне неожиданно заблокировали... 

Каяки так и не удалось продать, и на четвертый день мы уехали в Рио. В Рио нам пришлось жить прямо в палатке на пляже Импанема, так как на пять дней жизни даже в очень дешевом хостеле денег у нас не было. Питались мы в основном кокосами из супер-маркета, потому что это и вода и еда одновременно, да и стоят они копейки. В первый же вечер Ксю спросила меня:

— Вова, как мы будем жить здесь в палатке, вдруг нас ограбят? 

— Солнце, кто будет грабить людей которые живут в палатке?! Хорошо если нам подавать не начнут!,— как обычно улыбаясь ответил я. 

Хотя думаю улыбка моя не была уже такой уж беззаботной и уверенной. Лицо было обгоревшим и уставшим, с опухшими глазами. Нагноения на ногах тоже не добавляли мне бравого вида, но несмотря на это, я был доволен и даже всерьез задумался о возвращении в Пантанал, но уже с другим подходом к этому делу. Как ни странно Ксюха тоже с энтузиазмом принялась мечтать со мной об этом новом приключении, сидя в на песке и поедая кокос. 

Через пять дней она улетела в Россию, а я уехал в Мендосу. В Пантанал мы так и не вернулись, но план нового приключения в Бразильских джунглях засел в моей голове шальной пулей со смещенным центром тяжести...

 

ИСТОЧНИК. СНОБ

Район Аннапурны – рай для любителей треккинга

Массив Манаслу. Центральную часть Непала мы объединяем в одно общее образование, которое условно называем Район Аннапурны.  Это главная альтернатива району Эвереста для любителей треккинга. Во многом эти районы похожи. Но при всех достоинствах района ... читать больше

Центральную часть Непала мы объединяем в одно общее образование, которое условно называем Район Аннапурны.  Это главная альтернатива району Эвереста для любителей треккинга. Во многом эти районы похожи. Но при всех достоинствах района высочайшей горы мира, район Аннапурны по-своему интересен и привлекает туристов не меньше.

В одну группы мы объединяем схожие по характеру маршруты, расположенные у подножья величественных гор Аннапурны, Дхаулагири и Манаслу. Это хорошо обжитый район Непала, который живет преимущественно в традиционном стиле.  Это является весьма привлекательным моментом для туристов. Мягкий климат, обилие зелени, разнообразные панорамы, культовые религиозные сооружения, приветливое местное население и хорошо обученный персонал  - всё главные «козыри» района. 

 

Южная стена Аннапурны

 

Актуальные программы Клуба 7 Вершин

 

 

Классическим является Трек вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit Trek) — многодневный пеший маршрут , соединяющий населённые пункты в окрестностях горного массива Аннапурна. Протяжённость пути, в зависимости от выбора начальной и конечной точек, составляет от 140 до 220 км, продолжительность похода — от 10 до 20 дней, наибольшая достигаемая высота — 5416 метров над уровнем моря (перевал Торонг-Ла).

 

 

 

 

Трек Вокруг Аннапурны  ежегодно проходит не менее  20 000 любителей треккинга из разных стран.  Маршрут можно преодолеть без ночёвок в палатках: туристы совершают дневные переходы от одного населённого пункта до другого, останавливаясь на ночлег в гостевых домах (лоджиях), которые содержит и обслуживает местное население.

 

Для прохождения Трека вокруг Аннапурны не требуются ни альпинистская подготовка, ни специальное снаряжение. Маршрут доступен любому человеку, физическая форма которого позволяет преодолевать пешие подъёмы высотой до 400 метров.

 

Туристический бизнес является одной из главных статей дохода местного населения, и практически в каждой деревне открыты гостевые дома, предоставляющие ночлег туристам. При гостевых домах работают рестораны, где подают различные блюда непальской и европейской кухни: дал-бат, мо-мо, пасту, пиццу, супы, омлеты, а также напитки и выпечку. В высокогорных деревнях меню может включать блюда из мяса яка (отбивные, бургеры) и ячий сыр.

 

У перевала Торонг-Ла, где населённые пункты отсутствуют, построены два туристических лагеря — Торонг-Педи (4525 м) и Верхний Лагерь (4900 м), предлагающие те же услуги, что и гостевые дома в деревнях. На пути к озеру Тиличо, в окрестностях которого также нет населённых пунктов, туристы останавливаются на ночлег в базовом лагере Тиличо (4150 м).

 

 

Главная опасность на маршруте — горная болезнь, которая может развиться на высотах более 3000 метров у туристов, не уделивших должного внимания акклиматизации к условиям высокогорья.

 

Набор одежды должен соответствовать широкому диапазону температур, так как климат у подножия гор и на высокогорье существенно различается — например, в осенний сезон можно ожидать температуры от +25 °C (в предгорьях) до −10 °C (ночью в горах).

 

 

Сезоны:

 лето — сезон дождей в Непале. Небо и горные вершины большую часть дня закрыты тучами, количество туристов на маршруте невелико;

 осень — к середине октября заканчивается сезон дождей, воздух чист и прозрачен. Днём преобладает тёплая погода, но при этом ночью на высокогорьях нередки заморозки. Осенью маршрут проходит наибольшее число туристов;

 зима — температура воздуха на высотных участках маршрута опускается до -25 °C. В случае снегопада некоторые тропы могут на несколько дней стать непроходимыми;

 весна — второй по популярности сезон после осени. Погода благоприятна для походов, но к поздней весне увеличивается вероятность дождей. Воздух менее прозрачен, чем осенью, из-за атмосферной дымки.

 

 Варианты треккинговых маршрутов, которые могут быть осуществлены "под заказ" как с местными гидами так и с гидами Клуба 7 Вершин.

 

Трек к базовому лагерю Аннапурны — поход на плато «Святилище Аннапурны» к южному базовому лагерю Аннапурны (4130 м). Главные достопримечательности маршрута: вершина Аннапурна I, южная стена Аннапурны, гора Мачапучаре (6998 м). Продолжительность похода — около недели. Трек к базовому лагерю пересекается с заключительным участком Трека вокруг Аннапурны, что позволяет объединить эти два маршрута в один продолжительный трек.

 

 

Трек вокруг Манаслу — двухнедельный поход вокруг горного массива Манаслу-Гимал, наивысшая точка маршрута — перевал Ларкья-Ла (5200 м). Заключительный этап Трека вокруг Манаслу и начальный этап Трека вокруг Аннапурны следуют по одной тропе, но в противоположных направлениях.

 

«Джомсомский трек» — поход по долине реки Кали-Гандаки от Муктинатха до Наяпула, либо в противоположном направлении. По сути является прохождением западной половины Трека вокруг Аннапурны.

 

 

«Пун-Хилл» — 4-х дневный кольцевой маршрут, главное событие которого — подъём к смотровой площадке на вершине горы Пун-Хилл. Маршрут популярен у проживающих в Покхаре туристов в силу транспортной доступности и малой продолжительности похода;

 

«Марди-Гимал» — маршрут, проходящий по гребню одного из южных отрогов Аннапурны. Наивысшая точка маршрута — базовый лагерь Марди-Гимал (4500 м), продолжительность похода — около недели.

 

«Верхний Мустанг» — поход по долине реки Кали-Гандаки до деревни Ло-Мантанг — столицы королевства Мустанг, граничащего с Тибетом. По состоянию на 2016 год для посещения Верхнего Мустанга требуется оформление особого разрешения.

 

 

 Дополнения к классическим маршрутам

 

Озеро Тиличо — горное озеро, расположенное на высоте 4919 метров. Размеры озера — 4×1 км, глубина — 75 м.  Над южным берегом озера белой снежно-ледяной стеной возвышается пик Тиличо (7134 м). Озеро Тиличо находится в стороне от главной тропы маршрута, посещение озера увеличивает на 2—3 дня общую продолжительность похода.

 

Долина Муктинатх — место, почитаемое у индуистов и буддистов. В долине возведено множество храмов и монастырей;

 

Гора Пун-Хилл (3193 м) — на вершине горы оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на восьмитысячники Аннапурна и Дхаулагири. К смотровой площадке из близлежащей деревни Горепани (2860 м) ведёт тропа с 300-метровым подъёмом. Как правило, туристы поднимаются на Пун-Хилл ранним утром, чтобы застать горы в свете восходящего солнца.

 

 

 

Треккинговый маршрут № 1 в мире  ведет к подножью Эвереста.  Почему столько людей стремится его пройти?

Базовый лагерь Эвереста (Непал). Увидеть Эверест и осознать, что в жизни произошло что-то важное.  Высочайшая гора мира – это самый важный природный монумент, самая главная достопримечательность, единственная и неповторимая вершина мира. Эверест сказочно красив, ... читать больше

Увидеть Эверест и осознать, что в жизни произошло что-то важное.  Высочайшая гора мира – это самый важный природный монумент, самая главная достопримечательность, единственная и неповторимая вершина мира. Эверест сказочно красив, но и окружающие его горы не кажутся статистами в этом спектакле  поднебесного величия.  Южные стены Лхоцзе и Нупцзе , Пумори, Ама-Даблам  и другие гиганты образуют невероятную по красоте кулису,  лучшие панорамы , которые придумать невозможно.  К этому мы прибавляем  высокий уровень безопасности, радушие и приветливость местного населения, неповторимые элементы местного колорита, то есть, особенности быта и традиций, высокий уровень организации трека и многое другое, что положительно сказывается на привлекательности этого треккингового маршрута.

 

 

Клуб 7 Вершин уже более 15 лет проводит в базовый лагерь Эвереста, как минимум, одну группу в сезоне.  Это бесценный опыт.  Принимающей стороной в Непале является наша дочерняя компания «Seven Summits Adventure», в которой работают грамотные организаторы и проверенные, надежные гиды. С группами идут наши российские супер-гиды, которые сделают Ваш тур  интереснее, познавательнее и веселее.

 

Смотрите наши программы

 

  Собственно как возник треккинг. И что такое треккинг?  Это тот же горно-пешеходный поход, только без  самостоятельной переноски грузов. И вообще, в условиях максимально возможного комфорта: с обустроенными ночевками, с организованным питанием, чаще всего с гидами, которые знают маршрут и ведут по нему. 

 

 

Треккинговые маршруты по Непалу появились благодаря альпинистским экспедициям к восьмитысячникам. Именно в период «борьбы за покорение гигантов» появилась практика устройства караванов носильщиков, появились «сирдары» - организаторы процесса от лица местного населения. Когда период больших экспедиций прошел, из числа альпинистов выдвинулись люди, одержимые идеей показать красоту Непала для большего числа людей. Всё было просто – та же альпинистская экспедиция, только без восхождения. Тот же караван носильщиков, повара, проводники и так далее. Постепенно маршруты «устоялись» и начали благоустраиваться. Важнейшую роль для долины Кхумбу сыграло открытие аэропорта в Лукле, которое состоялось благодаря усилиям Эдмунда Хиллари. Сейчас он носит имя легендарной связки первовосходителей на Эверест: Тенцинг – Хиллари.

 

 

Сейчас треккинг к подножью Эвереста представляет собой  отлично отработанный маршрут.

 Маршрут  «К базовому лагерю Эвереста» доступен любому физически здоровому человеку.  Однако нельзя к нему относиться совсем  беспечно. Физическая нагрузка  при этом может быть названа значительной.

 

 

Общая характеристика маршрута

Протяженность  классического маршрута в сумме составляет  примерно 130 километров (туда – обратно). Это расстояние проходят за 10 ходовых  дней.  Так что, в среднем на день приходится  примерно 12 километров.  Однако основная сложность заключается в коварном влиянии  высоты.  Как организм будет на нее реагировать,  это всегда вопрос.  Даже если  раньше Вы  успешно её переносили, нужно всегда быть внимательным и острожным. Набор высоты на маршруте составляет примерно 2500 метров,  в среднем  на день приходится до 500 метров подъема по вертикали.   Лукла - 2860 метров, гора Кала Патар - 5643 метра.

 Когда ехать

Традиционно в Непале выделяют два удобных для путешествий сезона весенний и осенний. С точки зрения наших выходных, практически всегда группы идут на майские и ноябрьские праздничные дни. Для трека через Гокио однозначно ехать лучше в осеннее время, так как весной в районе озера зима отступит не полностью.

 Ночевки

На треке в Базовый лагерь  туристы ночуют в лоджиях. Это небольшие гостевые дома, которые содержат местные шерпы. Дома сложены из камней, внутренние стена сделаны из фанеры.  Кровати в комнатах имеют набор тёплых войлочных одеял.  Из соображений гигиены можно взять с собой вкладыш от спальника или просто лёгкий спальный мешок.  На первом этаже в лоджии находится столовая с печью, место сбора туристов по вечерам.

 О еде

Стандартный набор продуктов: рис, лапша, картошка, капуста, курица. Большого разнообразия нет, на пути нет ресторанных излишеств, всё по-спартански. В лоджиях можно купить некоторые виды алкоголя. Специалисты советуют взять с собой небольшие перекусы, орешки там всякие, сухофрукты, которые будут кстати вовремя перекусов.

 Главное в питании

Не пить сырой воды. Вода – только в проверенных, надежных бутылках. Либо кипяченная. Иногда советуют брать с собой маленькую газовую горелку. Что не лишено смысла. Надо помнить, что местная инфекция в виду её необычности для наших организмов смертельно опасна!

  

Лучшие варианты

 По большому счету лучшим вариантом треккингового маршрута к подножью Эвереста является вариант  похода через селение Гокио и перевал Чо-Ла.  Однако при этом варианте всё путешествие планируется на три недели, что для большинства людей неудобно с точки зрения отпусков.

 

Программа Клуба 7 Вершин с посещением Гокио

 

Путь пролегает через высокогорные озера Гокио с кристальной и очень холодной водой.  Панорама в районе озера оригинальна и незабываема.

 

 

 

Одежда и снаряжение для треккинга «Базовый лагерь Эвереста»

Рюкзак с накидкой от дождя. Оптимальный объём 40-50 литров.

Треккинговые палки

Солнцезащитные очки

Налобный фонарик

Ёмкость для воды

Одежда

Отправляясь в Непал, нужно готовиться и к жаре, и к холоду. Средняя дневная температура внизу в начале трека +20…+30°С, а наверху может быть ниже нуля. При подборе одежды работает теория слоёв: термобельё — утепляющий слой — ветро- и влагозащита.

Головной убор. Для защиты от солнца — кепка или бафф, для защиты от холода — тёплая флисовая шапка.

Перчатки. Лёгкие флисовые перчатки согреют на высоте или вечером. Модели с использованием материала Windstopper дополнительно защищают от ветра, поэтому теплее флисовых.

Носки . Возьмите несколько пар специальных треккинговых носков разной толщины. Они уберегут ноги от натирания и обеспечат более высокий комфорт по сравнению с обычными хлопковыми носками.

Обувь. Лёгкие кроссовки и специальные треккинговые ботинки. От её качества и удобства зависит, насколько легко и комфортно вам будет на маршруте. Обувь, которую вы берёте в путешествие, обязательно нужно разносить до отъезда, чтобы убедиться, что ногам удобно и ничего не натирает. 

Важные мелочи:

солнцезащитный крем высокой степени защиты (SPF не меньше 30);

гигиеническая помада (можно найти с солнцезащитным фильтром);

средства гигиены (зубная щетка, паста, мыло, шампунь, влажные салфетки, туалетная бумага);

полотенце;

личная аптечка (необходимый минимум: антисептическое средство, пара стерильных бинтов, пластырь, ножницы, эластичный бинт, активированный уголь, обезболивающее);

гермоупаковка для денег, документов и гаджетов;

внешний аккумулятор (пауэрбанк) или солнечная батарея — напомню, не везде в Непале есть электричество.

 

Намче-Базар - столица "страны шерпов"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непал для начинающих. Почему эту страну нельзя обойти стороной. Факты. Что делать в Непале нельзя

Раз побывавшие в Непале всегда будут стремиться вернуться в эту чудесную страну. Горы, природа, люди, цены, легенды и мифы – всё вместе работает на один общий образ «туристической Мекки», благоприятного для путешествий и ... читать больше

Раз побывавшие в Непале всегда будут стремиться вернуться в эту чудесную страну. Горы, природа, люди, цены, легенды и мифы – всё вместе работает на один общий образ «туристической Мекки», благоприятного для путешествий и неповторимого по красоте туристического пространства. Клуб 7 Вершин предлагает большой выбор треккинговых и альпинистских программ, дляорганизации которых в Непаде работает наif дочерняя фирма под названием "Seven Summits Adventures"...

 

Наша гордость - команда шерпов, собранная и воспитанная за более чем 15 лет экспедиций и походов по Гималаям

 

Если влюбляешься в страну, то нужно ли объяснять, почему это происходит. Если вместе с тобой влюбляются в эту же страну тысячи, то это уже тенденция, это – факт, который является каким-то объективным свидетельством. Существует, конечно, магия Непала, кто-то находит это сосредоточением «мест сил», «святых мест», кто-то до безумия влюблен в горы, в необычайной красоты панорамы. Кто-то видит своей целью увидеть высочайшую вершину Мира, величественный и грозный Эверест. У всех свои причины, свои подходы, свои интересы. Но всех поклонников Непала объединяет любовь к неповторимой атмосфере азиатской экзотики, которая существует в этой стране. Величие гор здесь соединено с теплотой человеческих взаимоотношений.

 

Один из туристических слоганов страны гласит: One Time Is Not Enough!

Проверяйте это на себе и возвращайтесь!

 

 

Программы Клуба 7 Вершин осенью 2019 года

 

 

Немного фактов...

 

Федеративная Демократическая Республика Непал — государство в Южной Азии. Граничит с Индией и Китаем. Столица — город Катманду. Расположено на склонах высочайших в мире гор – Гималаев.  Страна имеет вытянутую форму, примерно его размеры – 800 км в длину с Запада на Восток и 250 км в ширину с Севера – на Юг. По площади Непал занимает 94-е место в мире, чуть больше Греции и чуть меньше Таджикистана.

 

 

 

В природном отношении от южной границы, где самая низкая точка страны - 70 метров над уровнем моря, до северной - по хребту Гималайских гор (Эверест - 8848 м), мы проходим все природные зоны. От тропических джунглей до самой суровой высокогорной зоны. 

 

 

 Климатические условия отличаются так называемым высотным климатическим градиентом. То есть,  высота над уровнем моря  - главное, что определяет погодные условия.  Климат носит муссонный характер, с одним ярко выраженным  супер-влажным периодом. Это летний муссон, который наполняет всю страну избыточной порой влагой.  В остальные периоды погода больше определяется особенностями местной циркуляции.

 

 На территории Непальских Гималаев расположено около  90 вер­шин, пре­вы­шаю­щих 7000 м, и восемь (из 14-ти) восьмитысячников: Эверест (официальное имя Сагарматха) – 8848 м,  Кан­ченд­жан­га (8598 м), Лхоц­зе (8516 м), Ма­ка­лу (8463 м), Чо-Ойю (8201 м), Дхау­ла­ги­ри (8167 м), Ма­нас­лу (8163 м), Ан­на­пур­на (8091 м). 

 Непал гордится тем, что никогда не был колонией. Однако его зависимость от соседних стран в экономическом плане очень большая. Особенно от Индии, из которой поставляется в Непал по некоторым данным до 90% всех товаров. В последнее время значительно возрастатет влияние Китая.

По числу жителей Непал находится примерно на 50-м месте. Население страны растет большими темпами и приближается к 30 миллионам. В столице – городе Катманду живет порядка 1 миллиона. Большинство населения живет в селениях и небольших посёлках. Этнический состав довольно пёстрый, однако мы замечаем разделение на две группы: непальцев похожих на индийцев и непальцев (шерпов), похожих на тибетцев.

Абсолютное большинство населения исповедует индуизм, однако в горах больше распротранен буддизм.

Непал - страна с сохранившейся кастовой системой. Однако понять. что это такое на практике у иностранцев мало шансов, особенно за время коротких путешествий.

 

Национальный флаг Непала — единственный непрямоугольный национальный флаг в мире. Представляет собой упрощённую комбинацию вымпелов двух ветвей династии Рана — прошлых правителей страны. Флаг был принят 16 декабря 1962 года. К тому времени вымпелы использовались раздельно на протяжении двух столетий. Вместе их начали использовать с XX века. Синий цвет границы флага символизирует мир, а тёмно-красный — национальный цвет Непала.

                                            

 Местное время тоже особенное, оно отличается от Гринвича на 5 часов и 45 минут. А объясняется все очень просто: давным-давно эта небольшая страна пыталась показать свою независимость от большой соседки Индии и с этой целью перевела время на 10 минут вперед. Но в конце ХХ века монархи подумали и решили отдалиться ещё на 5 минут.

Непал — одна из беднейших и неразвитых стран мира. По ВВП на душу населения находится где-то на 160-м месте. Уровень безработицы по данным Википедии — 46 %!

 

Непальская рупия - местная валюта. 1 рупия - 50-60 копеек. 1000 рупий - около 9 долларов США.

Цены в Непале низкие, поэтому позаботьтесь о мелочи, заранее разменяйте крупные купюры перед выездом в горы.

 

 

Местная кухня отличается простотой, но с соблюдением традиций. Частыми гостями на столе являются чечевица, рис, бобы, иногда в блюда добавляют мясо или овощи. Если хотите попробовать интересные национальные блюда, закажите «момо» (что-то наподобие пельменей) или «дл-бат» (рис с чечевичной похлебкой и разными соусами).

Особенно распространено у непальцев использование большого количества специй — без них не обходится ни одно блюдо. Будьте готовы к тому, что непальская кухня окажется для вас чересчур острой.

Стоимость одной порции в ресторанах и кафе копеечная. Правда, в связи с тем, что в Непал с каждым годом ездит все больше туристов, открывается большое количество новых ресторанов, которые рассчитаны на состоятельного посетителя.

Традиционным алкогольным напитком считается рокси — непальская рисовая водка. Иногда ее крепость может превышать 40 градусов. Можно попробовать и рисовый самогон ракши в деревенской местности (но учтите, что он очень крепкий).

 

Группы Клуба 7 Вершин в Катманду живут в отличного качества гостиницах, с высоким уровнем санитарии. 

Что касается маленьких поселений и городков, то тут пользуются популярностью так называемые гестхаусы (гостевые домики). Количество кроватей в комнате может достигать шести, а удобства располагаются, как правило, во дворе (редко на этаже). Часто есть душ, но ввиду низких температур его не всегда можно использовать. В таких ночлежках может быть не предусмотрено постельное белье.

 

Хоть в Непале очень низкий уровень преступности, избегайте одиночных прогулок в вечернее время, храните в сейфах крупные суммы денег и драгоценные вещи.

 

 *******

 Традиционно путешествия по непалу начинаются в его столице. В атмосфере комфортабельной гостиницы, шумной суеты города и  экскурсий по всемирно знаменитым памятникам культуры.

 

 

 

 

Основные достопримечательности Катманду

 

Ступа Сваямбунатх — вы подниметесь к расположенной на холме ступе, которую также называют храмом Обезьян, и насладитесь потрясающим видом на город с высоты птичьего полета. Сваямбу переводится как «самообразовавшаяся». Я расскажу легенду, согласно которой хрустальная ступа возникла на вершине холма сама по себе. Именно с этой горы началась история древнего города, который раскинулся на дне огромного горного озера.

Площадь Дурбар — самая большая из трех дворцовых площадей в долине Катманду. Здесь происходили ключевые события страны, рождались и короновались наследники престола. Я расскажу о богине Кумари, которая живет в деревянном дворце, украшенном замысловатой резьбой, в образе маленькой неварской девочки. Вы узнаете о королях и династиях, пикантных исторических подробностях, интригах, прошлом и настоящем современного Непала. А еще попробуете в первом уличном городском кафе Катманду традиционный йогуртовый напиток Ласси.

Тамил — лабиринтом узких улочек, через местный городской рынок, вы переместитесь в туристический район, облюбованный хиппи с 60-х годов прошлого столетия. «Хипповая» атмосфера царит здесь до сих пор. Я расскажу о лучших барах и ресторанах, ценах на сувениры и особенностях торговли в Непале.

Ступа Боудханат — самая большая и старинная ступа Катманду, насчитывающая более 2500 лет. Она расположена в тибетском районе столицы — вы почувствуете, что атмосфера в нем очень отличается от центра города. Ступа находится на бывшем торговом пути из Тибета в Индию. Я расскажу, как путники останавливались здесь для молитвы до и после сложных гималайских перевалов. Многие экспаты говорят, что ступа как магнит притянула десятки людей из разных стран остаться в Катманду на многие годы.

Храмовый комплекс Пашупатинатх — главный храм индуистского бога Шивы в одной из его многочисленных форм — Пашупати, защитника животных. Рядом с удивительными памятниками архитектуры на берегах священной реки Багмати вы почувствуете близость и практическое слияние двух религий — индуизма и буддизма. Увидите, как на горе живут медитирующие йоги-отшельники. Я покажу вам так называемые «гхаты» на берегу реки, где на больших кострах происходит обряд кремации усопших. Вечером вы сможете посетить красочную службу с песнопениями, возжиганием огней и благовоний.

 

Религиозные запреты:

  • Религиозные буддистские сооружения нужно обходить слева по часовой стрелке.
  • На территорию храмов нельзя проносить изделия из кожи (кстати, обуви это тоже касается).
  • К верующим, как и к их подношениям для богов, ни в коем случае нельзя прикасаться.
  • Женщины не должны касаться монахов.
  • Запрещено умываться водой, которая течет в водяную молитвенную мельницу.
  • На экскурсии лучше надевать закрытую одежду, иначе вы рискуете быть резко осужденными местными жителями.

 

 

 

Что еще нельзя делать в Непале

Материал от Сергея Кофанова  mountainplanet.com

Никогда не ходите за яками и не давайте непальцам деньги левой рукой: эксперты Mountain Planet подготовили для вас список того, чего не стоит делать в Непале ни при каких обстоятельствах.

  1. Не пейте свежевыжатый сок на улице и некипяченую воду

Как пить дать, вы слышали о том, что в Непале не стоит пить некипяченую воду (добавим к ней свежевыжатый сок в уличных лавочках). Не только потому, что вы можете заработать банальное расстройство желудка: последствия могут быть куда более серьезными — например, лямблиоз (испугайтесь самостоятельно, разыскав информацию в интернете).

Как с этим бороться? Пить только бутилированную или кипяченую воду и пользоваться спецсредствами (в любом супермаркете Катманду продаются обеззараживающие гели для рук, которые стоит применять перед каждым приемом пищи).

Из горных рек и ручьев в Непале не стоит пить по другой причине: даже если вы знаете, что выше по течению не пасется скот, и вода чистая — она очень холодная, легко заболеть и простудиться. А это совсем не то, чего вы ждете от отпуска (тем более в условиях высокогорья).

Вода из горных ручьев хороша, если смотреть на нее по телевизору, а в живой природе этой красоты стоит избегать.

  1. Не допускайте гибели бактерий

Возможно, вы этого не знаете, но это так: из-за недостатка кислорода на высоте уже три тысячи метров бактерии, которые обитают в желудке жителя равнин, начинают погибать. Именно это часто становится причиной всевозможных расстройств (а не только и не столько национальная кухня).

Поэтому задумайтесь о сборе аптечки заранее: ваш организм привыкнет к высоте и акклиматизируется за 3-5 дней, но бактерии уже погибли! Микрофлору вы восстановите с помощью доступных пробиотиков, и имейте в виду, что на высоте выше 5 тысяч метров (например, в Базовом лагере Эвереста) их стоит принимать постоянно.

  1. Не отправляйтесь в путешествие без необходимых лекарств и прививок

Наш следующий совет плавно вытекает из предыдущего: обязательно возьмите с собой необходимые лекарства в аптечку путешественника. Непал — это Азия, и на месте знакомых препаратов вы можете не найти — и даже в столичной аптеке фармацевт может не владеть английским языком.

Что касается прививок: Непал исключен из списка стран с обязательной прививкой от желтой лихорадки, но, согласно рекомендациям ВОЗ, стоит подумать о том, прививались ли вы от краснухи, дифтерии (раз в 10 лет), гепатита А и В и брюшного тифа.

  1. Не ходите туда, куда вас просят не ходить

Как в любой развивающейся стране, в Катманду не стоит выходить ночью за пределы туристического квартала. Он называется Тамель и там есть вся необходимая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, турагентства: там живут 90% процентов гостей столицы.

Статус туриста от много защищает — но не стоит ходить в Катманду туда, куда вам настойчиво не рекомендуют ходить. В городе существует так называемый «рынок черной магии»: появляться иностранцу там не нужно, и, пожалуйста, последуйте этому совету, потому что за последствия никто отвечать не будет.

 Будет обидно, если вместо удовольствия от поездки вы влипните в историю. Все проблемы с мафией или какими-нибудь ритуалами держат в стороне от туристов, стараются их отвлечь от «ненужных мест». Но будьте благоразумны: если вас просят уйти — уходите. 

  1. Не покупайте поддельную одежду, если ставите перед собой серьезные спортивные задачи

В Тамеле уже давно работают магазины и представительства всех известных спортивных брендов: вы можете купить любую одежду с гарантией качества. А в соседних лавочках продаются куртки из Китая, которые выглядят точно так же, но стоят в 10 раз дешевле…

Утверждать, что эти вещи настолько же хуже — не будем. Но, покупая куртку известной марки за 10$ в переулке, стоит понимать, зачем вы это делаете. Да, она выполнит свою функцию на простых переходах, когда максимум, что вам грозит — попасть под дождь. Но если вы идете на серьезное восхождение, то отнеситесь серьезно и к снаряжению.

  1. Не ходите рядом с яком

В альпийской зоне вы не увидите толп людей, зато столкнетесь с караванами яков — основным транспортом Непала. Это самые настоящие «местные жители», родина яков — Тибет. Домашних яков еще называют «хрюкающими быками» — Bos Grunniens (недовольное животное издает хрюкающие звуки), но беспокоить вас должно не это.

При весе под 400 кг, яки обладают слабым зрением и слухом, и могут просто не заметить человека рядом, и поранить его грузом. Поэтому будьте аккуратны рядом с этими животными.

Также имейте в виду: в высокогорье караваны яков взбивают пыль на тропе, туда же падают их экскременты. Они высыхают, смешиваются с пылью и превращаются во взвесь, которой дышат путешественники, оказавшиеся поблизости.

Это чревато минимум расстройством желудка, поэтому, если прямо перед вами движется караван яков, — не стоит плестись у него в хвосте: лучше сделать небольшой привал и подождать, пока животные пройдут.

  1. Не покупайте ножи — их могут признать холодным оружием

Знаменитый изогнутый нож «кукри» до сих пор является частью вооружения непальской армии: при длине почти в 40 см он весит 600 граммов. Многие туристы рады приобрести такой сувенир, чтобы похвастать им перед друзьями и родными. Но есть одна загвоздка.

При вывозе ножа из Непала, скорее всего, вопросов вам не зададут: однако проблемы могут возникнуть по прибытии в вашу страну.

Известен инцидент с жителем европейской страны, который хотел привезти подобный подарок из Катманду: дело дошло до суда. На таможне нож отобрали и признали холодным оружием, пришлось в законодательном порядке доказывать, что этот сувенир предназначался для приготовления шашлыка, а не для нанесения тяжких телесных повреждений. 

  1. Не давайте непальцам деньги или подарки левой рукой

Расплачиваться и вручать подарки местным жителям лучше исключительно правой рукой, тогда это будет воспринято с радушием и благодарностью. Хотя иногда вы можете использовать и левую — но только в том случае, если заплатить нужно, но вы хотите недвусмысленно продемонстрировать, что недовольны услугами человека, который их вам оказал. 

  1. Не берите в прокат байк или машину

Мопед — практически основной транспорт в Катманду. Поток байков на улицах Непала по объему сопоставим, наверное, только с потоком велосипедистов на дорогах Пекина. Движение в Непале — левостороннее, что добавляет осложнений европейцам и американцам. А местные водители на улицах считают своим долгом руководствоваться не сигналами светофора, а общим состоянием кармы.

Поэтому вряд ли вы будете чувствовать себя в этом автомобильном хаосе как рыба в воде (если, конечно, не приехали туда из Индонезии). Для поездок берите такси: они прекрасно справляются с перевозкой пассажиров (оплата по счетчику).

  1. Не выходите из отеля без визитки с телефоном и адресом

В хаосе нового места и лабиринтах азиатского города вы легко можете заблудиться. Например, два отеля с похожими названиями «Travel Inn» и «Traveler Inn» могут находиться в разных концах города. Поэтому не забывайте брать с собой визитку с телефоном и адресом места, где вы остановились. В крайнем случае, вы покажете ее таксисту, который сможет найти, куда доставить потерявшихся путешественников. Туристы теряются на улицах Катманду каждый день — будьте внимательны, и не умножайте их число!

 

Архив путешествий Егора Ройко. Килиманджаро 2008

Килиманджаро. Гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и, разумеется, самой высокой горой Африки. Гора расположена в 300 км к югу от экватора в Танзании, рядом с границей Кении. Килиманджаро имеет три отдельные горные ... читать больше

Гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и, разумеется, самой высокой горой Африки. Гора расположена в 300 км к югу от экватора в Танзании, рядом с границей Кении. Килиманджаро имеет три отдельные горные вершины: на западе – Шира (3.962 м.), на востоке – Мавензи (5.149 м.), и, наконец, центральная самая высокая вершина – Кибо (5.895 м.). На самой вершине Кибо лежат ледники, а у подножья горы – тропические джунгли. Высшей точкой горы Кибо является пик Ухуру.

Геологическое происхождение массива Килиманджаро четко относится к плейстоценовой эпохе, около полутора миллионов лет назад. С того времени вулканическая активность была сконцентрирована в основном в трех кратерах Шира, Кибо и Мавензи. Все вершины развивались независимо, но несколько сотен тысяч лет назад все они были выше 5.000 метров. Медленно сначала Шира а затем и Мавензи потухли и только Кибо оставался активным. Извержения Кибо покрыли лавой части разрушившегося кратера Шира, дав таким образом начало Плато Шира и создав почти плоскую лавовую равнину, которая носит название Седло. Последнее извержение Кибо произошло около 100.000 лет назад, когда вулкан достиг высоты более чем 5.900 метров. Сегодня Кибо является спящим вулканом, что подтверждает сильный и резкий запах серы внутри кратера.

Происхождение имени Килиманджаро до сих пор скрыто завесой тайны. На языке суахили слово килима буквально означает «маленький холм», тогда как нджаро обозначает «величие». Последнее слово обозначает также «караван» на языке кичага, на котором разговаривают племена, живущие к югу от Килиманджаро. В древних мифах Нджаро это имя страшного демона, живущего на вершине.

Национальный парк Килиманджаро

Пик Ухуру (5.896 м.) является высочайшей точкой горы Килиманджаро, самой высокой горы Африки и одного из высочайших вулканом мира. Самой высокой точкой Мавензи является Пик Ганса Майера (5.149 м.), на который в отличие от Ухуру обычные туристы забраться не могут. На эту вершину вообще редко лазают, да и то только достаточно подготовленные альпинисты.

С 1973 года вся территория, находящаяся выше 2.700 метров (756 квадратных километров) объявлена Национальным Парком. А с 1921 года внешний лесной пояс (между 1.800 и 2.800 метров) является лесным заповедником и заказником.

Вне зависимости от выбранного маршрута восхождения, все туристы должны зарегистрироваться и получить разрешение на посещение Национального Парка (пермит) на одном из трех входов Марангу, Мачаме или Лондоросси. Администрация Парка (Park Headquarter) расположена у входа Марангу, в 6 километрах к северу от одноименной местной деревни. На обратном пути там и только там выдаются сертификаты, подтверждающие успешное восхождение на пик Ухуру или на пик Гилмана, в случае осуществления оного.

Климат Килиманджаро

Как и во всех северных районах Танзании, в районе Килиманджаро бывает два сезона дождей (короткий и основной сезоны дождей), которые проходят в периоды между двумя длинными сухими сезонами. И погодные условия на горе являются прямым результатом соответствующего сезона.

На Килиманджаро на расстоянии несколько десятков километров представлены все типы климата: от экваториального до арктического. В целом температура падает на один градус после каждых двухсот метров набора высоты. В лесном поясе, расположенном между 1.800 и 2.800 метров климат влажный тропический – характеризуется высоким средним количеством осадков. Далее вверх растительность существенно сокращается, пока не исчезает совсем. Происходит это не столько в связи с набором высоты как таковым, сколько результатом того, что на вершине просто холоднее и суше.

Январь февраль и март – наиболее теплые месяцы, практически чистые от облаков и с короткими ливнями. Далее следует главный сезон дождей, который продолжается с начала апреля до середины июня. Температура все еще относительно теплая, но огромные облака резко уменьшают видимость. Густая толща облаков, скопившись вокруг Килиманджаро, засыпает вершину снегом, а территорию вокруг вершины поливает обильными ливнями. В это время среднемесячный уровень осадков может легко  достичь 200 миллиметров менее чем за 20 дней. Вскоре после этого наступает наиболее длинный и сухой сезон. Начиная с конца июня и на протяжении всего июля и августа, по ночам может быть достаточно холодно, но зато небо выше 3.000 метров абсолютно чистое. Между сентябрем и концом октября постепенно становится все теплее и теплее. Днем все еще ясно, но моросящие облачка обычно опоясывают всю гору, выше лесной зоны, в результате чего вершина и некоторые пики вокруг оказываются закрытыми. Короткий сезон дождей длиться с середины ноября по декабрь. В это время грозовые дожди днем бывают достаточно сильными, но ближе к вечеру облака обычно, оставляя прекрасную видимость в течение ночи и утра.

Успешное восхождение на Килиманджаро можно совершить на протяжении всего года. Но все же, лучшими месяцами для восхождения являются январь, февраль и сентябрь. Довольно неплохо совершать восхождения в июле и августе (хотя и намного холоднее) и в ноябре и декабре (когда может быть несколько влажно).

Маршруты восхождения

Ни один из маршрутов не является технически сложным, т.е. требующим специального горного оборудования, но все являются достаточно трудными для большинства туристов в связи с большой высотой. Кроме маршрута Марангу («Кока-кола»), тропы имеют некоторые крутые участки, где необходимо лезть по камням. Все маршруты сводятся к трем основным, которые продолжают все пути на вершину и длятся от 3 до 8 дней.

А) Марангу и Ронгаи

Известный как «маршрут Кока-Кола» за свою большую популярность, маршрут Марангу является, наверное, наиболее легким путем на вершину. Широкая тропа быстро проводит через лес и далее через седло на пик Гилмана (это край кратера). Спят туристы на маршруте в больших горных хижинах. Дорога от начала (1.800 метров) до вершины (5.896 метров) обычно занимает от 3 до 5 дней. Маршрут не содержит каких-либо значительных сложностей кроме последнего подъема, считающегося несколько напряженным. Маршрут Ронгаи начинается на северной стороне горы и соединяется с маршрутом Марангу.

В) Мачаме, Лемошо, Шира, Умбве, Мвека

Маршрут Мачаме это собирательное название нескольких маршрутов. Все эти маршруты более трудные и напряженные, чем маршрут Марангу. Туристы на этих маршрутах спят в палатках, которые готовят местные экипировщики в специализированных местах.

Тропа Лемошо, самый дальний маршрут, петляет через лес вдоль западных холмов Ширы, и, в конечном счете, приводит на высокое плато, соединяясь с одноименным маршрутом Шира (маршрут для внедорожников). Продолжая двигаться далее на восток, тропа вскоре объединяется с маршрутом Мачаме. Отсюда тропы ведут к Лавовой башне, где путешественники могут выбрать или головокружительное карабканье по Западному разлому через Стреловидный ледник, или спуститься в Большую вулканическую впадину.

Маршрут Умбве начинается на крутом склоне Вулканической впадины и соединяется с маршрутом Мвека. Обычно путешественники проводят дополнительную ночь в Ущелье Каранга перед тем как достигнуть Лагеря Барафу (что означает «лед»), расположенного на изолированной горной гряде. Отсюда большинство путешественников в полночь начинают штурм вершины и, если повезет, достигают пика Ухуру сразу после рассвета.

С) Маршруты спуска

Маршрут Мвека это основной маршрут спуска для всех путешественников, кроме тех, кто выбрал маршрут Марангу (которые спускаются по самому маршруту Марангу). Маршруты Умбве и Шира также могут использоваться как маршруты спуска. Последний используется еще и лесничими для аварийных эвакуаций.

Для нашего восхождения мы выбрали маршрут Марангу. Ну а теперь обо всем по порядку.

День 1. 21 ноября 2008 года. Пятница.

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, в 06:45. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX1325. Прибытие в Цюрих в 08:30. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 09:35 Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX292. Прибытие в Найроби в 19:10, аэропорт Джомо кениата. Трансфер в отель 3*. Ночь в отеле.

День 2. 22 ноября 2008 года. Воскресение.

Переезд на рейсовом шатл-басе в Моши (время в пути 7-8 часов). Прибытие в Моши размещение в отеле.

 

kili0

Здесь и далее рисунки взяты из New Map of the Kilimanjaro National Park (published and distributed by MACO EDITIONS LLC., copyrights © by GIOVANNI TOMBAZZI).

 

k1.jpg

Просто красота!

k2.jpg

Отель

k3.jpg

На улицах Моши

k4.jpg

Килиманджаро - первое появление

День 3. 23 ноября 2008 года. Воскресение.

Трансфер к Марангу Гейт – контрольному пункту начала маршрута восхождения на Килиманджаро. Треккинг по джунглям до хижины Мандара (2743 м., около 3 часов).

  kili1

Вход в национальный парк / администрация - Мандара (2700 м.)

k5.jpg

Этапы большого пути

k6.jpg

Вход в национальный парк Килиманджаро

k7.jpg

Zongoro

k8.jpg

На горизонте граница с Кенией

День 4. 24 ноября 2008 года. Понедельник.

Покидаем лес и пересекаем травянистые склоны горы по дороге к хижине Хоромбо (3760 м).

kili2

Мандара (2700 м.) - Хоромбо (3720 м.)

k9.jpg

Килиманджарские просторы

k10.jpg

Разговор под баобабом

k11.jpg

Великолепная пятерка и валун!

k12.jpg

Колючка африканская (kolyuchkus africanus)

k13.jpg

Местные одуванчики

k14.jpg

Хоромбо

k15.jpg

Добро пожаловать в Хоромбо!

День 5. 25 ноября 2008 года. Вторник.

День акклиматизации в хижине Хоромбо. Небольшая прогулка до Зебра Рокс (4100м) - скал с черно-белой раскраской, чем-то действительно напоминающих шкуру зебры.

k16.jpg

Черный ворон, что ж ты вьешься...

k17.jpg

В окрестностях Хоромбо

k18.jpg

И снова местные одуванчики

k19.jpg

Зебра Рокс (1)

k20.jpg

Зебра Рокс (2)

k21.jpg

Мавензи, 5149м.

k22.jpg

Две твердыни

k23.jpg

Приключения на черном континенте (1)

k24.jpg

Приключения на черном континенте (2)

k25.jpg

Приют Мавензи

День 6. 26 ноября 2008 года. Среда.

Переход до хижины Кибо по полям покрытым вулканическим пеплом, на 4730 м. Рано ложимся спать.

kili3

Хоромбо (3720 м.) - Кибо (4703 м.)

k26.jpg

Пальмовая роща (Senecio Kilimanjari)

k27.jpg

Килиманджаро! (классическая фотография с пальмой :)

k28.jpg

По полям, по горам...

k29.jpg

Ночлег перед восхождением

День 7. 27 ноября 2008 года. Четверг.

Подъем рано утром (в 1 ч ночи). Восхождение на вершину Кибо – 5895 м. Встреча рассвета на высшей точке Африки. Спуск в хижину Хоромбо. Ночь в хижине.

kili4

Кибо (4703 м.) - Ухуру (5896 м.) - Хоромбо (3720 м.)

k30.jpg

Встречая рассвет...

k31.jpg

На вершине Африки (1)!

k32.jpg

На вершине Африки (2)!

k33.jpg

Снега Килиманджаро

k34.jpg

Gilman's point

День 8. 28 ноября 2008 года. Пятница.

Спуск до Марангу Гейт. Трансфер до отеля. Ночь в отеле.

kili5

Хоромбо (3720 м.) - выход из национального парка

k35.jpg

Good bye, Africa!

День 9. 29 ноября 2008 года. Суббота.

Переезд на рейсовом шатл-басе до Найроби. Вылет в Москву в 00:20.

День 10. 30 ноября 2008 года. Воскресение.

Вылет из Найроби, аэропорт Джомо кениата, в 00:20. Регулярный рейс авиакомпании SWISS (Swiss International Air Lines) LX 293. Прибытие в Цюрих в 06:25. В Цюрихе делаем пересадку. Вылетаем в 12:25. Регулярный рейс авиакомпании SWISS LX 1326. Прибытие в Москву в 17:55.

Post Scriptum.

Время было далеко за полночь. Я сидел обрабатывал фотографии в фотошопе. Процесс близился к завершению, оставалось доделать только одну последнюю картинку, и я решил, что пока не закончу спать не лягу. Но время все-таки позднее, и вот случайно нажал какую-то не ту кнопку (до сих пор сам не могу разобраться какую именно). Результат так сильно меня порадовал, что я счел невозможным не сохранить получившееся изображение. "Че Гевары в Африке", экспорт революции будет продолжен!

k36ps.jpg

 

© Егор Ройко 2009. При использовании фотографий ссылка на www.roiko.ru обязательна.

Ольга Румянцева. Как сходить на Орисабу

Орисаба. Пик Ориса́ба (исп. Pico de Orizaba) или Ситлалте́петль — высочайшая точка Мексики, третья по высоте в Северной Америке и самый высокий вулкан Северной Америки. Его высота составляет 5636м. Последнее извержение произошло в ... читать больше

Пик Ориса́ба (исп. Pico de Orizaba) или Ситлалте́петль — высочайшая точка Мексики, третья по высоте в Северной Америке и самый высокий вулкан Северной Америки. Его высота составляет 5636м.

Последнее извержение произошло в 1687 году.

 

Для восхождения лучше подходит ясная погода при слабом ветре, когда на склоне снега ровно столько, что бы идти в кошках и при этом не по колено в сугробе. При таком раскладе тропа представляет собой несложный высокогорный треккинг с элементами альпинизма. 

Про плохую погоду говорить ничего не буду - не за чем ходить в горы в плохую погоду :)





С теорией закончили. Теперь можно перейти к практике. 
Под катом советы как организовать и совершить восхождение на Орисабу, подкрепленные рассказом о моем собственном восхождении. 
Да, сразу скажу, что советы - для людей имеющих опыт восхождения в горах. Для тех у кого данного опыта нет, совет один - обратитесь в компании, которые организуют подобные восхождения, наймите гида и ... попробуйте получить удовольствие :)))


Для того, чтобы совершить восхождение на Орисабу, надо добраться до городка под названием Тлачичука. Я бы даже назвала это деревней. 




Нормальные гостиницы там отсутствуют как класс. Поэтому я предпочла накануне приехать в город Пуэблу и уже на следующий день с утра отдохнув с дороги и придя в себя доехать до Тлачичуки. 
От Мехико дорога занимает где-то часа четыре (часа два до Пуэблы и часа два от Пуэблы до Тлачичуки). Доехать можно на рейсовых автобусах, их достаточно большое количество. Либо, как это сделала я (уж очень не хотелось по автовокзалам скакать с баулом), взяв в аренду машинку. 

Вариант с арендой машины более комфортный. Но и увы, более дорогой. 
Несмотря на предупреждения о сложностях дорожного движения в Мексике, мне водить там понравилось. Правда, Мехико я объехала стороной. Вот где говорят ужас-то. Хотя что может быть ужаснее Москвы. 

В целом же в Мексике очень много платных дорог. Они не пользуются большой популярностью, поэтому совсем не загружены. Едешь в свое удовольствие. А в маленьких городках водители достаточно осторожны и вежливы. Единственное, что мне не понравилось - это огромное количество лежачих полицейских. Какой-то нереальной высоты. Проехать напрямую их не задев днищем нереально. Но я быстро научилась у местных ездить через них наискосок. 

Итак, несколько часов от Мехико и вот уже Тлачичука, откуда можно рассмотреть заветную цель. 




Следующий этап путешествия: Тлачичука - Приют на 4200. 
До приюта идет дорога, но доезжают по ней только специальные джипы, ведомые опытными водителями. 

Если вы окажитесь в Тлачичуке с целью взойти на Орисабу, найдите сеньора Кончолло. Его знает буквально каждый, стоит произнести заветные слова "альпинизмо, Орисаба". 
Хоакин Кончолла - водитель, который вот уже почти 30 лет ежедневно завозит экспедиции на приют. А еще у него есть дочка Марибель прекрасно говорящая по-английски (большая редкость в Мексике), гостиница, можно разжиться газом, водой в десятилитровых бутылях. На приюте воды нет совсем, поэтому запас ее надо везти из Тлачичуки. 

У меня конечно был адрес Хоакина Кончолла, но навигатор сошел с ума, пытаясь разыскать нужную улицу. В конце концов я обратилась за помощью к местному населению. Они радостно подтвердили, что конечно же знают сеньора Кончоллу. Но вот как правильно добраться до его дома - тут у каждого свое мнение было. Хорошо у меня телефон был. Они тут же позвонили по указанному номеру и через десять минут за мной приехала Марибель. 

Продукты для восхождения я все купила заранее. Все необходимое снаряжение у меня тоже было (в принципе там можно взять в аренду все, включая ботинки). Я переоделась, перепаковала вещи, припарковала свою машинку, забрала газ и воду. Все. Подготовка закончилась. 
 




 
Пока Хоакин упаковывал какие-то свои вещи, я пила чай и любовалась птичками в клетках во дворе дома.




Ну все, поехали...



Сначала дорога хорошая - асфальтовая. Потом грунтовя. Потом дорога заканчивается. 



И вот так каждый день уже 30 лет






И вот уже впереди - Орисаба


 



 
Постепенно начинает пропадать сотовая связь. Пока наконец не исчезает совсем. Все. На всем маршруте начиная от приюта и до вершины никакой связи нет.


 



 
Два часа условной дороги. И вот он - приют на 4200. 




 
Для восхождения на Орисабу не требуется оформлять никаких разрешений, а жить в приюте можно совершенно бесплатно. 




 
Главное выполнять нехитрые правила. Костры не жечь, на машинах не ездить. Черепашек не трогать. Пункт про черепашек выполнить проще всего.




Ну и в домике просят поддерживать чистоту, весь мусор увозить вниз и по возможности не шуметь.



 
Из спортивных рекомендаций - никуда не бежать сразу же. Ибо когда только приезжаешь на 4200, сначала хочется каких-то подвигов и активностей. И тут главное не наломать дров, пока организм не сообразил, куда ж его занесло. Уже через часик он начинает соображать что к чему и подвигов как-то больше не хочется :)


 



 
Я немного погуляла, разреженным воздухом подышала :) Окрестности осмотрела. 
И начала обживаться. 
Вот местный туалет. Почему-то без дверей. Ну а что, правильно. Вокруг такие виды, зачем время даром терять. Сидишь, любуешься...




 
На приюте кроме меня сначала никого не было. Только один парень скучал в ожидании друзей, которые должны были спуститься свершины.
Мы познакомились и он сразу гордо сказал: я парамедик и горный гид. 
Я не менее гордо ответила, что я тоже представь себе, парамедик и горный гид. Но видимо это было не очень убедительно, потому что он еще раза три переспросил, точно ли я пойду на вершину, точно ли я пойду туда одна и точно ли я осознаю, что я делаю.

Только я обрадовалась, что буду жить на приюте одна, но тут начали съезжаться другие восходители.




 
Всего народу было немного: двое калифорнийцев с гидом и поваром, да мужчина из Алабамы с сыном. Но как показывает практика, когда в одном помещении находятся несколько людей, спать практически невозможно. Один храпит, другой кашляет, третий ходит туда-сюда... 

У меня на этот случай была припасена палаточка, которую я поставила по соседству. И пошла дальше гулять по окрестностям. 












К вечеру облака разошлись и показалась вершина Орисабы



Мы каждый сам себе готовил еду в приюте и болтали на околоальпинистские темы. И если с парнями из Калифорнии все было понятно, то папа с сыном вызывали чувство глубокого недоумения...
Дело в том, что сынишке было всего пять лет. И упорный папа собирался дотащить его до вершины. 
Я вообще против детского альпинизма. Высота, гипоксия - все такое. Что уж говорить об альпинизме младенческом... Я пыталась представить Глашу на месте этого мальчика и не могла. 
Правда малыш был бодр и весел, скакал по приюту опутывая все подряд веревкой. 



- А что думает его мама по поводу его восхождений? - спросила я его папу
- А мама его китаянка. Она буддистка, - сказал он в ответ. 

 
Как может быть стало понятно из первой части рассказа о восхождении на самый высокий вулкан Северной Америки Орисабу, восхождение занимает три дня. 
Можно конечно и за два обернуться. Но это для людей либо очень здоровых физически, либо не очень психически. 

Я же решила не совершать ошибки, которые уже совершила по дороге на другие самые высокие вулканы континентов. Не бежать за два дня, как я это делала на самом высоком вулкане Азии - Демавенте. Или не тратить силы, идя пешком, там где можно заехать, как на самом выском вулкане Европы - Эльбрусе. Или идя невыспавшись, как это вышло на самом высоком вулкане Австралии и Океании - Гилуве... Или бегая слишком быстро, как я делала это на самом высоком вулкане Африки - Килиманджаро...

Вобщем, как несложно заметить, весь мой путь на самые высокие вулканы континентов был усеян ошибкам и лишь благодаря счастливой слуайности и неуемной энергии я каждый раз оказывалась на вершине. 

Так вот. С Орисабой я изначально решила, что все будет по-другому. Я не повторю ни одной ошибки. Схожу легко и красиво, как и было задумано, когда я начала осуществлять свой проект. 



Я за основу взяла нормальный график восхождения. То есть в день 1 - подъем на машине до 4200, легкие прогулки по окрестностям. В день 2 - акклиматизационный выход до снега (где-то 4900) и спуск на ночевку. День 3 - выход в 2 часа ночи, восхождение на вершину, спуск к приюту и далее на машине в Тлачичуку. И отдых, заслуженный отдых. Конечно же у меня был запасной день на случай тотальной непогоды. Хотя внимательное изучение прогноза погоды подсказывало, что день можно не запасать. 

Для того, чтобы высыпаться, я в стороне от приюта и людей там обитающих решила поставить палатку, коею притащила аж из Москвы. 
Для хорошего питания я купила два мешка еды, запаслась газом и водой. При чем запаслась так, что могла безболезненно кормить и поить еще человека три. 
И решила, что пойду медленно-медленно, чтоб к вершине подойти бодрой и отдохнувшей. 

Я предусматрела все. Кроме одного. То ли из Москвы прилетела уже заболевающей. То ли долгая дорога и смена климата подкосили меня. То ли организм, набегавшись за год по горам и контенентам, перестал переваривать нагрузки. 
Вобщем, к концу первого дня, после легких прогулок я почувствовала, что заболеваю. 
Все еще надеясь на лучшее, забралась в палатку, думая что за ночь высплюсь и приду в себя. 
Как бы ни так.
 
 


Организм никак не хотел перестраиваться на мексиканское время. Горло першило и приходилось сперва пить чай, а потом вылезать из палатки, дабы избавиться от последствий неумеренного употребления чая. 
Последней каплей стало чтение Достоевского на ночь. Я решила перед сном почитать, чтоб лучше спать. И долго еще ворочалась отмахиваясь от героев книги, явившихся ко мне со своими неразрешимыми проблемами ночным кошмаром. 
Я вот что скажу, основываясь на своем теперь более богатом опыте. Хотите быстро заснуть и крепко спать - читайте Толстого. Душевные терзания Анны Карениной как нельзя лучше навевали мне сны в джунглях Папуасии. И ни в коем случае не читайте Достоевского.

 

Вобщем, проворочавшись всю ночь, к рассвету я вылезла из палатки окончательно. Так правда и не поняв, заболела я уже или нет.

 

Поэтому планы решила не менять и после попытки позавтракать (эээ... я видимо еще что-то не то в Пуэбле съела, поэтому есть кроме таблеток уже ничего не хотелось), посидела, пофотографировалась на фоне палатки и вершины Орисабы, призывно выглядвающей в дали, собрала рюкзак и пошла гулять до снега. 





Шлось хорошо. Тропа была настолько очевидна, что найти ее труда не представляло даже в лабиринте - единственном месте, где можно немного поплутать. 





Там же в лабиринте, где тропы не было, чувство здравой логики безошибочно выводило на верный путь. Так что через два с половиной часа я дошла до снега.

 





Сначала хотела походить по снегу. Но так и не найдя аргументов в пользу этого странного занятия (по снегу в день акклиматизации обычно водят клиентов, которым надо потренироваться ходить в кошках, мне же это явно не требовалось) делать это не стала. 
К тому же стрелка самочувствия все больше склоялась к диагнозу "болен", и я решила идти скорее вниз, лечиться перед восхождением. 

На спуске встретила Фреда с Чарли. Малыш бодро скакал по тропе выше 4500, вселяя мысль, что может его папаша не такой уж и идиот, тащащий пятилетнего ребенка на высоту. Хотя нет. Все равно идиот конечно. 



Доползла до палатки, забралась во внутрь и не раздеваясь тут же уснула. Тем более что в России наступали как раз подходящие одиннадать часов вечера. 
За три часа я проснулась пару раз. От собственных стонов и от шагов, вокруг палатки. Видимо мои коллеги- американцы пытались выяснить, жива ли я. 

Зато крепкий сон и горсть таблеток имели просто таки волшебное действие. Проснувшись, я наварила себе целую кастрюлю еды и все подчистую съела. Что в прочем неудивительно. Я не ела почти сутки. Ну и вобщем, вышло очень предусмотрительно, потому что потом я еще больше суток не ела. 

Калифорнийцы со своим гидом тоже вернулись с аклиматизации и обсуждали план восхождения. 

- Ты во сколько пойдешь на вершину? - озабоченно спросили они меня.
- А вы во сколко? В два? Но тогда я ближе к трем выйду. Я поспать люблю.

Не то чтоб я так прям спать любила, но не хотелось никаким боком мешаться ребятам на их пути к вершине и смущать их своим одиноким присутствием. 
Рассчет оказался верным, услышав мои планы держаться от них в стороне, ребята сразу как-то расслабились и повеселели. 

Я правда сказала им на прощанье: встретимся на вершине. Но они как-то не восприняли это серьезно.

Еще одна полуночь кошмаров в попытках заснуть, напиться, наесться таблеток, осознать трагедию князя Мышкина и Настасьи Филлиповны...
К двум часам я понимала, что надо уже что-то делать ибо делать вид что я сплю больше было невозможно. 

Я оделась, заварила очередную порцию чая, пожелала удачи, проходящим мимо коллегам. Они тоже помахали мне руками. То ли говоря "спи уже", то ли отмахиваясь " чур меня, чур".

Около трех часов как и планировала вышла. 
Несмотря на то, что я уже два раза прошла по тропе и благодаря неискоренимому топографическому критинизму, тропу я пару раз умудрилсь потерять. При чем хорошо так. Капитально. Каждый раз миут по 15 приходилось лазать в темноте пытаясь понять, куда же дальше.

 

И все-таки у начала снега я догнала американцев. У меня дико болело горло. Так что говорить с ними я больше не могла. Хотя они очень пытались выяснить, куда это я так спешу. 



Сначала больному горлу как-то помогал чай. Потом чай тоже стало невыносимо больно глотать. И я уже просто шла к вершине не отвлекаясь на мелочи.

 





Долгий подъем вверх по снехному конусу. И вот, наконец-то кратер. Это было красиво и хорошо. Плохо было то, что без защиты склона там дул такой ветер, что казалось сейчас сдует с этого самого кратера. А от ветра было еще и дико холодно.



 



Я сидя на вершине в ожидании моих америкосских друзей чуть не околела. А чего спрашивается я их ждала? А того, что самой себя с флагом при таком ветре и на снежной вершине не было никакой возможности. А обязательства как известно, превыше всего.

 

Собственно вот это околевание на вершине доканало меня совсем. То что я заболела, сомнений не осталось. Вниз я спускалась в состоянии полубреда. Силы покинули меня вместе с остатками здоровья. 



Видимо находясь в глубоком бреду, спускаясь я позвонила Игорю и попросила забронировать мне на вечер номер в каком-нибудь отеле в городке Орисаба, что он и сделал. То что мне надо спуститься до приюта, доехать до Тлачичуки и потом еще сотню километров рулить самой до этой самой Орисабы, я как-то решила во внимание не брать. Ну а правильно. В Тлачичуке делать-то нечего. Логично сходив на гору под названием Орисаба, поехать в городок с таким же названием.

Я спустилась до приюта, быстро собрала вещи, меня довезли до Тлачичуки, где я пересела на свою машинку. 
И следующие два дня стали днями безумного автопробега по Мексике. Болезненное состояние, температура, отсутствие нормальное сна и еды... Все это дало такой странный эффект, что автопробег напоминал какой-то бред. Периодически я приходила в себя и обнаруживала, то гуляющей по какому-то городку, то купающейся в море, то наконец опаздывающей на самолет. 
Но это уже совсем другая история :)))