Внутренний курс компании: 1 $ = 96.88 ₽
1000 успешных
экспедиций с 2005 года
+7 495 642-88-66

Макалу. Представление вершины

Макалу. Макалу – одна из самых знаменитых гор мира, со своим неповторимым  видом и характером, со своей замечательной и драматической историей.  В советское время  ей повезло тем, что на прилавках наших магазинов можно было ... читать больше

Макалу – одна из самых знаменитых гор мира, со своим неповторимым  видом и характером, со своей замечательной и драматической историей.  В советское время  ей повезло тем, что на прилавках наших магазинов можно было купить захватывающие книги о восхождениях на нее французов и чехословаков.

Клуб 7 Вершин организует экспедицию на Макалу этой осенью, уже скоро!

 

 Гора расположена на границе между Непалом и Тибетом, довольно близко от Эвереста, к юго-востоку от него. По прямой между вершинами не более 25 километров. Однако путь подхода под Макалу лежит по не слишком обжитому ущелью, с крутыми стенами и дикими тропами.  Только в последние годы для достижения базового лагеря стали использовать вертолёты, что значительно увеличило доступность горы.

 

В Википедии название, само слово Макалу  относят к китайскому языку.  «Черный гигант» - действительно таким смотрится, но только со склонов Эвереста. Вид, который этнические китайцы могли увидеть только в 1975 году.  Другие источники производят это же словосочетание  от санскрита (Maha-Kala).  Для многих более убедительной является версия о том, что название горы пошло от тибетского наречия.   И происходит от слова Kamalung, то есть «долина реки Кама», которая стекает с массива на север.

 

Высота Макалу, официально  утвержденная для пользования в середине 80-х годов составляет 8481 метр. До этого употреблялись цифры 8470 и 8475.  Разница небольшая и не принципиальная. В плане географии массив Макалу вместе с Эверестом и Лхоцзе  относят к  группе Mahalanger Himalaya. Но вряд ли это существенно.  Гораздо важнее геологическая особенность  Макалу. Эта вершина сложена в основном кристаллическими породами. То есть, гранитами и гнейсами, в отличие от Эвереста, где преобладают осадочные породы  - известняки и сланцы. На классическом и японском маршруте эта геология  не  так важна, они почти полностью снежно-ледовые. А вот западное ребро и стены требуют  учета специфики при подборе снаряжения.

 

Орографически (вид сверху)  массив Макалу напоминает большую птицу.  Огромные крылья – это  длинные Северо-Западный и Северо-Восточный гребни. К северу ледники и несколько малых гребней – как тело и хвост. На юг смотрит как хищный клюв знаменитое Западное ребро – «прямое как струна», говорили французские первопроходцы.

 

 

 Еще в Википедии делается еще одно  заявление, о том, что Макалу является «одним из самых трудных восьмитысячников для восхождения». Аргумент: «так как успеха добиваются менее 30 % экспедиций».  Тут можно и поспорить.

 

Итак, естественным образом все восьмитысячники делятся на две  группы: высокие и низкие.  Высоких всего пять: Эверест, К2,  Канченджанга, Лхоцзе и Макалу, пятая по высоте. И признаем, что первые три значительно  превышают остальных  двух по сложности восхождения по классическим маршрутам.  Лхоцзе гораздо удобнее с точки зрения организации, но только в весеннее время,   когда ледопад Кхумбу обрабатывается под нужды коммерческих экспедиций на Эверест. Осенью же,  этот ледопад становится настоящей проблемой, если, конечно, не нанимать шерпских «докторов».  На Макалу таких проблем нет. Французский маршрут является одним из самых объективно безопасных и технически простых на все восьмитысячники. Сравнить его можно по этим двум параметрам только с Чо-Ойю. Другое дело, что высота требует для обычного, среднего альпиниста практически обязательного использования искусственного кислорода. 

 

То есть, по нашему мнению, следует написать «Макалу является одним из самых доступных восьмитысячников, с точки зрения сложности и опасности  классического маршрута». При этом стоит помнить, что идёт всего лишь сравнение между восьмитысячниками.  А восхождения на них – это особый вид альпинизма. Легко там не бывает никому и никогда. Также как и не может быть абсолютно безопасно.

 

 

 

Национальный парк (текст Википедия)

 

Макалу-Барун (непальск. मकालु-बरूण राष्ट्रिय निकुञ्ज) — национальный парк в Непале, в Гималаях.

 

Был основан в 1992 году как восточное продолжение парка Сагарматха. Площадь парка составляет 1500 км²; площадь буферной зоны, примыкающей к южной и юго-восточной границам парка — 830 км². В административном отношении расположен в районах Солукхумбу и Санкхувасабха.

 

Парк простирается примерно на 66 км с запада на восток и на 44 км с севера на юг. В пределах парка находятся такие горные вершины, как Макалу (8463 м), Чамланг (7319 м), Барунце (7129 м) и Мера (6654 м). Территория парка поднимается от долины реки Арун на юго-востоке, расположенной на отметках 344—377 м над уровнем моря, до более чем 8000 м — в районе вершины Макалу. По китайскую сторону границы находится заповедник Джомолунгма, примыкающий к парку Макалу-Барун. Парк является частью природоохранной зоны «Священный гималайский пейзаж» (англ. Sacred Himalayan Landscape).

 

Парк Макалу-Барун характеризуется различными типами леса, которые изменяются от диптерокарповых лесов на высоте 400 м до субальпийских хвойных лесов на высоте 4000 м. Характер лесной растительности зависит от влажности, температуры и толщины снежного покрова на данной высоте или конкретном склоне. Выше отметки 4000 м распространены альпийские луга, а на высоте более 5000 м преобладает каменистый и ледниковый пейзаж с небольшим количеством растительности.

 

На территории парка обитают 315 видов бабочек, 43 вида пресмыкающихся, 16 видов земноводных и 78 видов рыб. Также, здесь встречаются 440 видов птиц и 88 видов млекопитающих, включая ирбиса, леопарда, дымчатого леопарда, камышового кота, бенгальскую кошку, обыкновенную лисицу, малую панду, гималайского медведя, гульмана, горного резуса, гималайского тара, горала, мунтжака, белку-летягу, пятнистого линзанга, солонгоя и др. В мае 2009 года зоологам впервые удалось заснять кошку Темминка на камеру, установленную в парке на высоте 2517 м (последнее описание этого вида на территории Непала относится к 1831 году)

 

Представляем вершину Чо-Ойю. Часть 1. Общие сведения

Чо-Ойю. Осенью 2018 года Клуб 7 Вершин проводит очередную экспедицию для восхождения на шестую по высоте вершину мира - Чо-Ойю (8201 метр). Присоединяйтесь! Это хорошо отработанная программа…   Чо-Ойю – это горная ... читать больше

Осенью 2018 года Клуб 7 Вершин проводит очередную экспедицию для восхождения на шестую по высоте вершину мира - Чо-Ойю (8201 метр). Присоединяйтесь! Это хорошо отработанная программа…

  Чо-Ойю – это горная  вершина в Гималаях.  Она поднимается на высоту выше 8000 метров, 8201 метров по официальной версии.  Чо-Ойю расположена в непосредственной близости (около 30 км) от Эвереста, в хребте, который играет роль государственной границы Китая и Непала.

 

 Координаты Чо-Ойю: 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д…

 

 

 

В настоящее время признается шестой по высоте вершиной мира. Во времена  первовосхождений  на восьмитысячники высота Чо-Ойю определялась в 8153 метра и она была только на восьмом месте. Новая высота была принята в конце 80-х годов.

 

 

  Чо-Ойю имеет  репутацию  одного из двух самых доступных восьмитысячников, наряду с Манаслу. В благоприятный  сезон количество восходителей достигает сотни  человек. При этом Чо-Ойю отличается от Манаслу намного меньшей  объективной лавинной опасностью.  Важным преимуществом  является наличие автомобильной дороги вплоть до базового лагеря. Но есть и серьезный недостаток. Классический маршрут восхождения на Чо-Ойю идёт с территории Тибета, который рассматривается китайскими властями как зона политического противостояния. Поэтому достаточно небольшого повода, чтобы весь район объявлялся закрытым для туристов и альпинистов. Такое в последние годы бывало не раз. А самое плохое, что это сложно предсказать.

 

Следует заметить,  что говорить о лёгкости, когда речь идёт о высочайших вершинах опасно.  Точнее, опасно так считать. Каждый восходитель должен помнить, что гора не простит ему легкого отношения. Что в любой момент, в таких высоких горах, ситуация из благоприятной может превратиться в критическую.

 

 Чо-Ойю  многие изначально рассматривают, как тренировочный и учебный выход перед восхождением на Эверест.  Однако практика коммерческих восхождений на  высочайшую вершину мира показывает, что обретение подобного опыта не является необходимым условием. Для успеха на Эвересте нужны деньги, физическое здоровье и удача. А Чо-Ойю  - это самодостаточная вершина, которая дарит альпинистам невероятно красивые виды,  разнообразные впечатления и эмоции, характерные для экспедиционной жизни. И радость победы – если всё пойдет нормально. 

 

 

Это идеальный объект как первый восьмитысячник для тех, кто не ограничивает свой альпинизм исполнением мечты забраться на Эверест.

 

Морфологически можно представить себе Чо-Ойю как  пирамиду с тремя главными гранями и многочисленными ребрами, от них отходящими. Грани направлены на восток, северо-запад и юго-запад. Соответственно, с трех направлений имеются большие стены, которые значительно отличаются по многим параметрам. Классический  маршрут проходит по Западной стороне вершины, самой пологой. Южная стена – массивная и компактная смотрит в сторону Непала. Северная стена наименее изучена и освоена, имеет крутые и более пологие участки, но относительно легко проходима только по нескольким ребрам.

 

 

 

Источник 4sport.ua

 

 В районе вершины находится перевал Нангпа-Ла, достаточно высокий – 5716 метров, но технически не сложный. Через него исторически проходит караванный путь, соединяющий Тибет и долину Кхумбу, где живет народность шерпы. Собственно через него шерпы, которые являются фактически тибетцами, заселили эту долину. Однако сейчас перевал достаточно строго охраняется китайскими пограничниками.

 

 Вершина Чо-Ойю была идентифицирована еще английскими топографами XIX века, однако впервые обследована и описана во время первой английской экспедиции на Эверест в 1921 году. В начале 50-х, когда Непал открыл границы,  первую попытку восхождения предприняли англичане в 1952 году. В 1954-м первовосходителями стали австрийцы Херберт Тихи и Йозеф Йохлер вместе с шерпом Пасанг Дава Ламой. Впрочем, об истории восхождений у нас будет отдельная статья.

 

В западной варианте название пишется без дефисов - Cho Oyu, однако у нас переводчики, почему-то этот дефис применили, так что в русском языке практически все и всегда пишут Чо-Ойю.

 

Книга первого восходителя на вершину Херберта Тихи называется «Чо Ойю – милость богов». Многие считают, что так действительно расшифровывается это название. Но это не совсем так. Хотя, похоже, что, как и в случае с Чомолунгмой, речь идет действительно о богах. Об этом свидетельствует корень «чо». Однако однозначного продолжения перевода нет, существуют несколько вариантов. И каждый может придумать еще и свой. мне кажется, что это начало молитвы англичанина, принявшего буддизм «Боже, О ты …. Или .. О Вы ! – YOU…

 

Существует несколько версий происхождения названия вершины. Самая распространенная не кажется очень убедительной.

 

Wiki.risk.ru:

Чо-Ойю — происхождение названия до сих пор является довольно таки спорным вопросом. По одним данным это тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» – богиня, «Иу» – бирюза (Г. О. Диренфурт), по другим «Чо-и-у» означает «голова бога», или божья голова. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж (Генрих Харрер). Чо-Ойю — Милость богов. На топографических картах Индии эта вершина обозначалась то отметкой Т45, то отметкой М1.

 

Другая версия.

 

               

 

На Чо-Ойю едут практически равномерно весной и осенью. В предмуссонный сезон (апрель – май) благоприятными факторами являются длинный день и постоянное повышение температуры. Однако сроки возможного восхождения ограничены приходом муссона, и в целом погода менее стабильна, с резкими колебаниями по дням и даже в течение суток. Осенью погода более стабильна, однако с каждым днем становится холоднее и темнее. Зато можно спокойно относиться к периодам непогоды, ждать можно долго – до следующего муссона еще много времени.

 

В настоящее время заезд на классический маршрут осуществляется через Тибет. Первые экспедиции следовали с юга, по долине Кхумбу и через перевал. Практически все начинают свое путешествие из Катманду, хотя бы потому, что обслуживание осуществляется непальскими фирмами. Для участников экспедиции, предпочтительный вариант - перелет в Лхасу, где их ждут интересные экскурсии и пара ночей в гостинице. А затем длительное путешествие на джипах по долинам и перевалам Тибета. Караван с грузом и, как правило, с руководителем и частью группы, следует в Тибет из Непала по стандартной дороге через "мост дружбы" и городок Джангму (2400м) на китайской территории.

 

 

 

 

7 СуперГор: Маршрут Нос на Эль-Капитан – рекордсмен мира по представительству в IT

В прошлом году в прессе появились сообщения под названием «Google Maps теперь можно залезть на гору Эль-Капитан».  В сервисе Google Street View появились панорамные снимки восхождения на гору Эль-Капитан, расположенную в ... читать больше

В прошлом году в прессе появились сообщения под названием «Google Maps теперь можно залезть на гору Эль-Капитан».

 В сервисе Google Street View появились панорамные снимки восхождения на гору Эль-Капитан, расположенную в национальном парке Йосемити. Это первая вертикальная панорама, добавленная на карты Google.

 

Смотрите по этой ссылке. И наслаждайтесь!

 

 

 

 

Панорамы Эль-Капитан состоят из двух частей. В одной пользователь может пошагово «подняться» по маршруту «Нос», в процессе оглядываясь по сторонам.

 

В другой — панорамы с избранных точек горы Эль-Капитан, сделанные известными скалолазами Алексом Хоннольдом, Линн Хилл и Томми Колдвеллом. На этих снимках экстремалы не только лезут вверх, но и отдыхают.

 

 

 

 

 

 

Описание маршрута на Эль-Капитан,  в идеальной форме представлен на сайте alp.org.ua.

 

 

 

 

Часть 1

 

 

Часть 2

 

 

 

Часть 3

 

 

Олег Пименов: Впечатления восходителя на пик Маргарет, словами и на фотографиях

пик Маргарет (Стэнли). Совсем недавно наш друг Олег Пименов совершил восхождение на третью по высоте вершину Африки пик Маргарет.  Это Лунные Горы в Уганде.  Ниже его впечатления. Описание штурма вершины.  Олег Пименов:   Подъем в 02:50, ... читать больше

Совсем недавно наш друг Олег Пименов совершил восхождение на третью по высоте вершину Африки пик Маргарет.  Это Лунные Горы в Уганде.

 Ниже его впечатления. Описание штурма вершины.

 Олег Пименов:

  Подъем в 02:50, завтрак 03:00, но вышли все равно в 4 утра. Идти было тепло, ветра почти не было, единственное, неудобно лазить большим валунам.  Часа через два вышли на первый ледник. Он не сложный, просто как холмик. Потом опять валуны, и по верёвкам в конце спуска метров на 200 вниз. Ледник нависает  над тобой вертикальный громадой. Уклон где-то 35 45. Снега нет сплошной жёсткий лёд. Альфред полез вбивать станции. На первой же верёвки второй гид потерял рукавицу и у него отвалились кошки, у меня тоже. Пришлось отдать ему свои запасные варежки. Кошки кое-как веревками привязали.  В результате на следующей верёвке  у моей кошки сломалась заклепка окончательно. Мы их попытались скрутить скотчем.

 

   Через час  ледник немного выровнялся. Стало легче идти. Правда, кругом одни трещины. Погода хорошая солнце. Гиды меня торопили, что надо спешить. Скоро придут облака. Перед вершиной опять снимаешь кошки, и лезешь по верёвкам. Успели на вершину за полчаса до облаков. Красота. Под вершиной сели пообедали. Вспомнили что у меня в рюкзаке шлем. Спускались ещё медленнее. Постоянно ломались кошки. В результате я надел, единственно нормальные кошки, правда им где-то 50 лет и процесс их одевания занимает 30 мин, с участием камней и ледоруба. После того как спустились со льда обратный путь прошел без приключений.  Правда на второй ледник кошки уже не надевали, плюнули и пошли так. В результате вернулись к 2 часам. То есть туда пять и назад пять. Ночевать снова на Елене никому не хотелось. За 03:00 спустились к лагерю Китондара 4023. Расположенному среди двух красивых озёр, с другой стороны уже Конго. Отмок в озере, наелся...

  

Вся фотогалерея

 

Некоторые из фотографий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Лончинский. Восхождение на Пик Кука. Как это было

Осенью от Клуба 7 Вершин поступило предложение посетить далёкую (для россиян), но знаменитую (в узких кругах) вершину – высшую точку  Новой Зеландии, пик Кука. Конечно, не смог устоять и согласился, хотя это и нарушало традицию ... читать больше

Осенью от Клуба 7 Вершин поступило предложение посетить далёкую (для россиян), но знаменитую (в узких кругах) вершину – высшую точку  Новой Зеландии, пик Кука. Конечно, не смог устоять и согласился, хотя это и нарушало традицию – встретить Новый Год у домашнего очага. Стартовать из Санкт –Петербурга (Пулково) пришлось 30 декабря в 18:00. Ещё выходя из  дома, знал, что перелёт будет долгий, но чтоб не расстраиваться – старался об этом не думать, лететь то надо. Довольно быстро я оказался в Москве, где мне выдали мой багаж, т.к. сказали что надёжней перед пересечением границы его сдать заново. Радовало только, что его не много 1 баул-20 кг. 

Итак – Чайна Сауз Эйрлайнз – по плану 9 часов лёта и пересадка в Ланджоу, но на самом деле, как только самолёт пересекает границу в районе Урумчи, сразу садится. Конечно  же, мне выдают багаж и отправляют проходить таможню. У наших соотечественников узнаю, что кто-то с визой, кто то нет. Говорят, правила всё время меняются и чтобы добраться до моря (Тайланд и т.д.), транзитом через Китай берут ТРАНЗИТНЫЕ визы. К счастью меня пропускают без визы, но ставят штамп на одну из страниц паспорта  (штамп чуть меньше самой страницы). Посему выбирая этот не близкий путь – надо иметь в виду, что вам понадобится 1 страница для Новозеландской визы, + 1 для штампа о въезде и 2 страницы для пересечения границ  Китая.  Багаж с альпснаряжением и шмотками подозрения не вызывает,  по тому после досмотра  бегу на тот же самолёт на котором прилетел. К счастью успеваю , вошёл одним из последних.

 Далее долетев всё таки до Ланджоу (4 часа) выхожу и конечно же получаю багаж,  чисто интуитивно,  подумал вдруг опять его сдавать-получать надо.  Всего час и я на местных авиалиниях лечу в Гуанжоу. Время перелёта  4-30 , но чуть ранее остановка, по-английски не говорят, однако чувствую, что надо от экзита далеко не отходить, т.к. через 25-30 минут посадка в тот же самолёт и далее ГУАНДЖОУ. За время, проведённое в полётах и пересадках, чувствую себя потерянным в пространстве. Вижу как мой багаж опять едет по ленте, но говорят что всё нормально – пересдавать не надо, 3 раза переспросив – ухожу скрепя сердцем – не верю, что багаж может из самолёта в самолёт перемещаться без моей помощи))). Всего 11-20 часов-минут и я в Новой Зеландии. Сказать, что счастлив - ничего не сказать. Это самый длинный перелёт в жизни) 

 Иду на таможню – спасибо Ольге Румянцевой которая там была и предупредила  – правила строгие, досмотр полный – посему заранее чистые и блестящие альпинистские ботинки (не должно быть земли в подошве), никакой еды и конечно сушёных насекомых в вещах, отсутствие шерсти. Иначе неделя обработки- карантина для вещей вызывающих недоверие или уничтожение. Если не планируете ждать своё снаряжение неделю или покупать новое на месте, будьте внимательны.  В декларации честно написал, что везу аутдоровскую снарягу , посмотрели только ботинки – сказали ОК, и «Добро  пожаловать в Новую Зеландию», а конкретно  в Christchurch - Крайсчёрч , он же Церковь Христа .

До своего места жительства добрался быстро, аэропорт близко. Сразу связался с компаньонами  по восхождению - Алексеем и Евгением (они прибыли до Нового Года), увиделся, поужинали вместе и договорились на следующий  день о встрече. Наконец-то в гостинице, впервые  за 2 суток принял горизонтальное положение.  Утром в 9 утра мы увиделись и на авто проделали 70 % пути до предгорий г. Кука (3 часа). Нашей остановкой стало чудесное озеро Текапо. До предгорий ещё 1 час езды, но там было не разместиться т.к. все гостиницы были заняты.

3 января в 8-30 мы были на отправной точки к горе, т.е . в офисе Альпайн Гайдов (нашей принимающей стороны). Здесь мы познакомились с отличными ребятами, которые должны сопровождать нас в путешествии, это  - Pablo Borjas, Tai Naka, Cosmin Andron. Посмотрели снарягу, и выложили часть тёплых вещей, ребята заверили что там «Очень тепло».  Далее, каждый свой скарб упаковал в один баул и до 15 часов мы были свободны.

Потом был вертолёт, всего 10 минут погрузки (борт берёт 5 человек и разумный груз) и 15 минут лёта.  Нас 6 человек + груз, объединили с другой группой  и без доплат 2 бортами  закинули на Хижину. Мы планировали, для экономии сил и времени в одну сторону заброситься вертушкой, но оказалось это единственный возможный способ в это время года.  По словам местных переход с ледника на морену сильно простреливается камнями, поэтому летом (у них там счас лето), ВСЕ летят вертолётом.  В общем-то это оправдано, сообщение налажено, стоит относительно недорого и можно взять нормальные продукты, не экономя на весе еды. Вот это Альпинизм!!!

Так как  3-го мы прибыли во второй половине дня (высота хижины 2200м), только и успели что устроиться и поужинать.  Хижина – с большой столовой-кухней, где готовят на газу. Несколько плит, столы, в наличии посуда и столовые приборы. Осадки выпадающие на крышу хижины собираются в три сообщающиеся ёмкости по 1000 литров, таким образом чистая вода есть и не надо топить снег (но это, конечно, летом). Температура ночью близка к 0, бочки с водой и канализация не промерзают. Провизия была у нас с собой замечательная – настоящее молоко, живые овощи и фрукты, сыр, мясо. Никаких сублиматов. Ребята отлично готовят, все условия для этого есть. Так же есть узел радиосвязи, по нему группы предупреждают о своих планах и получают прогнозы. Работает всё это от солнечной батареи, которая заряжает аккумулятор, есть одна розетка  для подзарядки мобильников-планшетов. Есть свет.

4-го января мы решили разделиться. Я с Tai Naka пошёл по планируемую  маршруту  разведывать дорогу по леднику.  Он конечно всё время меняется: открываются новые трещины, рушатся мосты и т.д..  А ребята пошли на соседний склон, отработать передвижение связок и получить акклиматизацию. Надо сказать, что так как высота Кука 3700, проблем с  аклёмом не было (отсутствовала головная боль , отдышка, ходилось легко).   В 14 00 уже были на Хижине. Пока готовился ужин, слегка перекусили,  пообщались, поужинали и скорее отдыхать.

5 –го  погода была пасмурная (как и обещали по местной связи, установленной на хижине) –ничего не видно, туман, облака, идёт мелкий дождь. По сему - спим до 8-00 , завтрак и потом под навесом комфортной хижины проводим занятия по спасению из трещин.  В 16 ужинаем и составляем план на завтра.

6-го погода с раннего утра переменчива, но не такая как вчера, больше просветов и нет дождя. Решаем прогуляться на пик правее перевала от Кука, что и делаем за 5 часов. В 13 часов на хижине обедаем и ложимся спать, т.к. на следующий день обещают отличную погоду. Пора попробовать сделать восхождение на Кука.

7-е число наступило 00-00 (полночь), мы в это время выходим с хижины. Погода отличная – на небе много звёзд, снег прихватило, он наконец-то не кислый. Чтоб обойти большие трещины идём вниз и теряем 200 м высоты, потом начинается плавный подъем, идём одновременно – тремя связками – до 2800 м, затем на более крутом снегу (под ним фирн, лёд) попеременно, используя для страховки фирновые якоря и буры.  Около 3200 доходим до скалы,  удобно рядом лезть по снегу-фирну, страхуясь за скалу. Через 150 м начинается скальная часть – рельеф расчленённый, проблем  со страховкой нет, быстро проходим 5 верёвок  скал, средней сложности.  Потом не очень сложный выход на гребень, 200 метров и вершина.  Нам повезло, погода отличная, видимость – супер. Видно Тасманское море и горы вокруг. 30 минут проводим на вершине и в 9-00 начинаем  осторожный спуск.  Идём вниз, не теряя друг друга из виду, ледник раскис и опасен, возможно падение в трещину.  В  итоге в 15:30 мы на хижине, а т.к. на следующие 3 дня ухудшение погоды (и вниз вертолёт не спустит), решаем улететь сегодня. На вершине и 300-500 м ниже  уже висят свинцовые облака. К счастью – успеваем упаковаться и слетаем вниз. 

Экспедиция  закончена !!! Мы справились за 5 дней, хотя закладывали 6 и + 2 запасных, но лучше раньше,  чем Никогда)))

P.S. Поздравляем  Алексея и Евгения с очень красивой и технически интересной горой. Такие восхождения остаются в памяти надолго !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Восхождение на Пик Батиан в массиве Кения Андрея Ерохина и Анна Рыбаковой

Кения. Андрей Ерохин, профессиональный горный гид из Киргизии и один из лучших друзей Клуба 7 Вершин Анна Рыбакова совершили восхождение на один из объектов программы Клуба 7 Вершин, который мы назвали «Семь супергор». Высочайший из ... читать больше

Андрей Ерохин, профессиональный горный гид из Киргизии и один из лучших друзей Клуба 7 Вершин Анна Рыбакова совершили восхождение на один из объектов программы Клуба 7 Вершин, который мы назвали «Семь супергор». Высочайший из пиков горы Кения носит название Батиан и к нему нет простых и безопасных путей. Это техническое восхождение не просто далось нашим друзьям, о чем повествует Андрей Ерохин.

 

О программе «Семь супергор»

  

«В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать, - не ходите, дети, в Африку гулять!» Это как вызов, брошенный еще в детстве, но ты был слишком мал в то время, чтобы его принять…

 

 

Я всегда хотел побывать в Африке, причем совершенно не важно, где, в какой стране, главное -- прикоснуться к этому континенту, почувствовать его. А потому, когда поступило предложение поехать в Кению, да еще и залезть на вторую по высоте вершину Африки – я без малейших колебаний согласился. И вот я на борту самолета Кенийских авиалиний – ощущение полета в прямом и переносном смысле… 5 часов перелета из Дубаев – и мы приземляемся в аэропорту «Jomo Kenyatta» (имя первого президента Кении). Быстренько прохожу паспортный контроль, темнокожая женщина удивленно вертит в руках мой кыргызский паспорт: «А вы, собственно, откуда, где находится ваша страна?» Короткий экскурс в географию – и офицер с улыбкой и словами «welcome to Kenya» пропускает меня. Отличное начало, -- подумал я и проследовал к выходу из терминала.

 

В Кении приятная зима: +22 днем, +14 ночью, невысокая влажность, одним словом – климат субэкваториальный. Столица Найроби производит впечатление достаточно чистого и цивилизованного города, несмотря на огромные трущобы, в которых выросло не одно поколение людей. В благополучных районах предпочитают не замечать этой проблемы, возводят заборы вокруг luxury микрорайонов и ставят охрану у ворот. Дороги в хорошем состоянии, движение левостороннее, колесят по просторам Кении в основном японские машины (made in Japan). К хаосу, царящему на дорогах, быстро привыкаешь, а так как я из центральной Азии, то родное броуновское движение даже радует глаз.

 

Дорога до ворот национального парка заняла 5 часов, пейзажи и колорит за окном не давали скучать ни на минуту. Сам парк очень цивилен… ну или мне так показалось: джунгли, флора и фауна – все, как у людей😊

 От ворот парка начинается треккинг по…автомобильной дороге! Поначалу я не понял, зачем тратить 2 часа на подъем до первого лагеря, когда можно на машине добраться туда за каких-то 15 минут. Но гид объяснил, что, мол, это нужно для акклиматизации, ну окай. К вечеру подошли к метеостанции, где нас ждал ужин и ночлег. Следующим утром широкая дорога сменилась узкой тропой. Постепенно мы покидали зону леса, с интересом наблюдая, как меняется растительность с набором высоты… 8 природных зон – это вам не шутка! Вскоре стали попадаться высокогорные эндемики: гигантская лобелия, крестовник и прочая трава с замысловатыми латинскими названиями. Через 4 часа мы добрались до лагеря 2, Mackiders Camp, на высоте 4300м. Солнце то и дело скрывалось в облаках, африканские Альпы, затянутые туманом, создавали ощущение какой-то первобытной древности и таинственности. Именно в тот вечер мы впервые увидели нашу цель.

 

 

 

Гора Кения является стратовулканом, который возник приблизительно спустя 3 млн. лет после образования Восточно-Африканского рифта. На протяжении многих тысяч лет она была покрыта ледовой шапкой, в результате чего её вершины подверглись большой эрозии и имеют множество долин, расходящихся от центра.

 

Ну, это все Википедия, а для альпиниста характеристика ограничивается словами «знатная развальня», что подразумевает под собой не очень надежную страховку и риск камнепада. На следующий день мы поднялись в 3-й штурмовой лагерь – Austrian top hut на высоте 4720м.

 

Погода нас не особо баловала – туман, холод, температура опустилась до -2… нормальная такая Африка. Ночью не спалось: в голове беспрестанно вертелся список необходимого снаряжения и сам маршрут, что мешало полноценному отдыху. Моя напарница и вовсе не спала: побравировав накануне своими прежними высотными достижениями и беспечным пренебрежением к высоте, она всю ночь промучилась головными болями, горняшка долбила ее, а надежды на успешное восхождение таяли с каждой минутой…

 

И вот неутешительный итог: 4 утра, почти полная деморализация, настроение ленивое, в голове и на улице туман…  Но собрав последнюю волю в кулак, делаем над собой усилие и выходим на маршрут. Причем Аня делает усилие в кубе. Пересекаем ледник, по осыпи, подходим к началу скального маршрута. Выглянуло солнышко – и сразу плюс и к карме, и к настроению😊

 

Начало маршрута представляет собой пешеходные скалы, веревки 3 просто идешь и кайфуешь, затем начинается несложное лазание до гребня, опять пешкарус и ключ 20м относительно крутых скал. Заплутать легко, поэтому внимательно читайте описание. Скорость подъема поначалу была хорошей, и я рассчитывал за один день подняться на обе вершины – пики Нелион 5188м и Батиан 5199м, затем заночевать в хижине на пике Нелион и на следующий день спуститься вниз.

 

 

Но моим планам не суждено было сбыться – Аня резко сбавила скорость на сложных участках и тратила много времени на то, чтобы вынуть закладные элементы… В итоге почти спустя 11 часов восхождения мы наконец-то втащились на Нелион 5188м – второй по высоте пик горы Кения. На предвершинном участке я услышал голоса со стороны наивысшего пика Батиан и подумал, что нам нужно поторопиться, дабы занять места в крошечном бивуаке Ian Howell hut, который словно гнездо орла ютится прямо на вершине Нелион и в котором с большим трудом размещается 4ро человек.

 

На момент подхода нас уже было 4ро – я, Аня и 2ое австрийцев, которые лезли следом за нами. Ночь провели в холоде, тесноте и опять без нормального отдыха. В 7 утра погода окончательно изговнялась. Подул холодный ветер, температура упала до -10, все покрылось инеем, и на минуту я подумал, что опять вернулся в Ала-Арчу. Австрийцы, оценив зорким глазом представший перед ними whiteout, как-то сразу, без сомнений, пошли вниз, объяснив свое решение тем фактом, что оставили кошки у подножия горы, а без них дальнейшее восхождение никак не представляется возможным. Мы же решили не ждать, пока погода прояснится, и сразу начать работать до Батиана – благо кошки мы взяли, да и снаряги набрали на 5ку с хвостиком.

 

Каково же было мое удивление, когда в 20 метрах от бивуака за скальным жандармом я увидел ребятишек, которые накануне задубасили более сложный direct North огород, но увы, а может и к счастью… нашему, по крайней мере, не нашли вечером хижины. Кениец, француз и американец с понурыми и пасмурными лицами после холодной ночевки лениво мотали веревки и досадовали, что так и не поднялись на Батиан. С большой охотой они «консультировали» нас и в один голос нагоняли жути, что там страх, сложное лазание, вертикальный лед и вообще все не так, и нам лучше повернуть вниз…

 

Но ведь русские как только услышат – «да вы что, там смерть!», они всегда реагируют: «да ну нах!»… И вот мы лезем… замерзшие скалы, кошки на ногах, холодно и грустно – то есть все, как мы любим. Через 2 часа напряженного местами лазания, мы наконец-то стояли на 2ой по высоте вершине Африки Батиан 5199м. В награду нам открылись поистине великолепные виды -- на мои ботинки, покрытую изморозью веревку, ну и все остальное… в кромешной мгле.

 

Спуск с горы отнял 4 часа времени, кучу нервов, да и в целом напоминал Тарантиновский боевик, так как приходилось искать спусковые станции, пробитые шлямбурами, расположение которых знали только те, кто их организовывал, и они явно не хотели делиться этим знанием ни с кем другим. Говорят, восхождение дарит радость дважды – когда стоишь на вершине и когда спускаешься к подножью. Так оно и есть, друзья. Усталость улетучилась, как только мы вернулись в хижину и все начали нас поздравлять и обнимать. Нам также рассказали, что за последнюю неделю мы были единственными, кто совершил восхождение с выходом на Батиан, и этот факт сделал наш маленький триумф еще более значимым. На следующий день на радостях мы сбегали на пик Ленана 4985м, а затем начали спуск в долину, с чувством выполненного долга, в тепло и уют мамы Африки, оставляя позади суровые горы и ледники. Ну а дальше… дальше была уже совсем другая история…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Румянцева. Аконкагуа. Когда заканчиваются восхождения.

Аконкагуа.   Что происходит, когда восхождения заканчиваются?Когда восхождения заканчиваются, то все восходители спускаются вниз. Невосходители тоже спускаются, но у нас таких не было. Наш спуск вниз был стремителен (насколько возможно ... читать больше

 

Что происходит, когда восхождения заканчиваются?
Когда восхождения заканчиваются, то все восходители спускаются вниз. Невосходители тоже спускаются, но у нас таких не было.

Наш спуск вниз был стремителен (насколько возможно стремительно спускаться с 6000 до 4000) и прекрасен.



Особенно прекрасен тем, что вместо того, чтобы от Пласа де Мулас до машины топать 30 километров пешком, мы проделали этот путь меньше чем за 10 минут на вертолёте.
Тут и рассказу конец, а кто слушал - молодец.

Ну а для ценителей подробностей - под катом эти самые подробности, фотографии на тему "как заканчиваются экспедиции" и сравнительный анализ групповых фотографий в качестве бонус трэка.

Утром мы постарались встать пораньше и собраться побыстрее. Ну... По крайней мере мы старались.
Хотя для иллюстрации жизни в лагере на 6000 утром после восхождения, которое закончилось ближе к ночи больше всего подходит фраза "

Со вздохом витязь вкруг себя
Взирает грустными очами.
«О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?

Хотя нет. Мёртвые кости - это конечно тоже перебор. Лучше написать: "Кто тебя усеял вялыми телами?"

Collapse )
В то утро я принимала активное участие в сворачивании лагеря, поэтому было совсем не до фотоаппарата. Так что сегодня в качестве иллюстраций будут использованы фотографии нашего талисмана-фотографа Ивана Трофимовича.

И начну я, пожалуй, с парочки вершинных фотографий. Так сказать, чтобы освежить в памяти наши подвиги совершённые накануне.

Эта фотография мне нравится тем, что с такого ракурса я как бы вращаю Землю. Может это и правда я её?


Фото И.Т.

На вершине, как я уже писала, все фотографировались с разными флагами. Но пусть в качестве групповой и с флагом сегодня будет эта.
Почему?
Потому что Волгобас. А для тех кто в теме, Волгобас - это Эльтон ультра трэйл. А Эльтон ультра трэйл - это очень здорово и круто. Одно из самых сильных приключений 2016 года. По крайней мере по степени издевательства над своим организмом.
Так что я охотно к этому флагу присоседилась.



Как видите, день накануне выдался непростой.
С другой стороны, все очень хотели как можно скорее оказаться внизу - в тепле, в почти цивилизации. Поэтому очень старались поскорее покинуть это милое место.


Фото И.Т.


Фото И.Т.

Мы смогли. Мы это сделали. Собрали рюкзаки, палатки. И пошли вниз. Сначала медленно-медленно, но постепенно с каждой скинутой сотней метров набирая скорость.


Фото И.Т.



Прощайте, милые кальгаспоры! В следующий раз, когда мы увидимся, вас уже не будет. Да и вряд ли будет следующий раз.
Впрочем, в мире есть и другие места, где можно посмотреть на эти чудесные снежные образования.



Вова убежал в лагерь на 5000 метров, куда сегодня должна была подняться его группа для акклиматизации. Мы видели, как они с главным гидом этой группы Сергеем бодро прошагали наверх.
К счастью, Сергей был настолько добр, что глядя на бледный Вовин вид на два дня акклиматизации отпустил его отдыхать на Пласа де Мулас.
Так что мы не успели ещё спуститься в лагерь, а счастливый Вова, поставивший палатки для своей группы, уже догнал нас.

Вскоре показался заброшенный отель.


Фото И.Т.

А за ним и весь городок на площади Мулов.


Фото И.Т.

И наша палатка под стеной Аконкагуа. Даже не верится, что ещё вчера мы были там.


Фото И.Т.

Все побежали скорее в душ и заняли все душеместа.
В ожидании очереди мы с Вовкой пошли к Мигелю в галерею. Как же классно никуда не бежать, лежать в гамаке, качаться, пить мате и слушать разговоры разных разговорщиков.

И вот уже - все умытые, переодетые. Железная птица уже фырчит моторами и вот-вот прилетит. Можно торжественно отметить завершение мероприятия.


Фото И.Т.



Птичка наша была совсем маленькая, поэтому улетать пришлось в три захода. А вещи оставались до утра ждать караван мулов, чтобы потом уже догнать нас в Мендосе.



Пришлось немного подождать. Вертолёт опаздывал. Если учесть, что лететь меньше 10 минут, а вертолёт запаздывал на полчаса, то можно предположить, что пилоты внепланово решили перекусить.

Но всё-таки он прилетел, и вот уже первая группа покинула нас.



А за ними пришла и наша очередь.


Фото И.Т.




Что сказать? Лететь оно конечно гораздо приятнее, чем идти пешком. Но остаётся небольшое сожаление, что всё вот так вдруг раз и заканчивается.



И остаются воспоминания и фотографии.
С первого дня, в начале маршрута. Когда ещё непонятно, что и как сложится.



И с последнего. На вершине. Когда цель достигнута. И всё уже известно.

 
 

 

Ольга Румянцева. Аконкагуа. Перед восхождением

Аконкагуа. Как бы долго мы не ходили туда-сюда, какой бы высоты гора не была, в итоге всегда наступает тот момент, когда остаётся всего ничего - дойти до штурмового лагеря и сходить на вершину. Нам осталось подняться в лагерь с романтичным названием ... читать больше

Как бы долго мы не ходили туда-сюда, какой бы высоты гора не была, в итоге всегда наступает тот момент, когда остаётся всего ничего - дойти до штурмового лагеря и сходить на вершину.

Нам осталось подняться в лагерь с романтичным названием Холера на 6000 метров. А на следующий день подняться ещё немного - на 962 метра. Ну и спуститься конечно.

На самом деле, штурмовой лагерь называется Colera. Но русские люди адаптировали это название, подобрав слово более привычное уху.
В принципе по смыслу - вот прям оно. Не для жизни место.



Погода по-прежнему продолжала нереально баловать всем своим видом как бы говоря:
- Что бы у вас там не случилось, но на меня вы свои неудачи свалить не сможете точно.

Ну и чтобы сваливать ничего ни на кого не пришлось, утром мы выдвинулись из гнезда кондора к этой самой холере.

Collapse )





Не скажу, что все прям так легко порхали, как бабочки, но в целом самочувствие всех участников мероприятия внушало оптимизм и надежды.



Часа за четыре мы выбрались к лагерю Берлин. Он находится почти на той же высоте, что и Колера, но слегка в стороне от начала подъёма на вершину.
Зато там есть самый настоящий домик. Правда, очень маленький. Да и мест под палатки там совсем немного.



В принципе подниматься на Колеру можно минуя Берлин. Но тогда наверх придётся идти по достаточно крутым и сыпучим тропам. Чем портеры и занимаются.
Ну они - пришли, ушли. А нам силы беречь надо.

Поэтому по хорошей тропе поднимаемся к домику. Отдыхаем. Фотозапечатлеваем красивости.



А затем траверсом с небольшим набором высоты идём к нашему дому.
Не успеваем заметить, а Берлин уже далеко. Почти как одноимённый город.



К нашему приходу убежавший вперёд Валера почти уже сварил воду. Нам же осталось только поставить палатки и то не все, а всего-то парочку, разобрать вещи и заняться обедом.



Казалось бы, простые дела, не требующие особых усилий. Но на шести тысячах чтобы устать никаких усилий не надо.

Меня порой спрашивают:
- А как вы там дышите на шести тысячах? Кислородные баллоны используете?

Нет. Не используем. На самом деле, в это может быть сложно поверить, но человеческий организм - понятие весьма растяжимое в своих возможностях. Поэтому даже люди без каких-либо выдающихся способностей после акклиматизации способны вполне себе нормально жить какое-то время на такой высоте.



Конечно не все чувствовали себя одинаково хорошо. Некоторых пришлось уговаривать хоть чего-нибудь поесть. Но это уже мелочи.
Зато после обеда все собрались на улице любоваться и планировать.

Вниз посмотрим - вот он наш длинный путь.
Где-то там уже пройденный лагеря: Пласа де Мулас, Канада, Нидо де Кондорес.



Вверх посмотрим - до вершины всего ничего.



И самое любимое занятие перед восхождением у всех - стоять, смотреть, да руками водить пытаясь нарисовать нить маршрута и хотя бы руками пройти весь этот путь.

На этом, собственно, все занятия заканчиваются. Постояли, посмотрели, руками поводили, очередной раз вещи для восхождения перебрали, подготовили.
На улице холодно стоять. А гулять - особо не разгуляешься.






Да и спать надо ложиться пораньше. На восхождение вставать в два часа ночи.
Поэтому после раннего ужина все довольно быстро разошлись по палаткам. В спальном мешке - оно всегда теплее.






Впрочем разошлись не все. У некоторых здоровья столько - фиг угомонишь.
Шутка.

Хотела написать, что лишь гиды не спали тревожно обходя лагерь перед штурмом, прям как кутузовы перед решающей битвой...
Но не буду.
Лично я бы с удовольствием легла спать. Но нам надо было дождаться Вову и провести свой совет в Филях.

Вова в это время должен был работать вторым гидом с другой группой. И в работе его настал тот приятный момент, когда группа пришла на Пласа де Мулас и отдыхала, вкушая блага цивилизации.
Но увы, жестокой рукой начальника он был послан нам для укрепления рядов. Чтоб точно никто не сбежал.

Поэтому вместо дня отдыха ему предстояло прибежать к нам на 6000, а на следующий день сходить на вершину.

Акклиматизации у Вовы не было, поэтому шёл он долго и мучительно.
Я в это время от нечего делать прогуливалась по окрестностям и фотографировала всё, что видела , периодически выходя глянуть, не идёт ли наш гонец.






В девятом часу Вова приполз к нам. Снял рюкзак и сказал, что теперь понимает, что чувствуют клиенты.

Вова раз по двадцать, если не больше, в сезон бегает на Эльбрус, как на прогулку. Здоровый как лось. И слово "горняшка" ему было знакомо только в качестве грустных клиентов, столкнувшихся с этой штукой. Сам же он ведать не ведал, что это за зверь.
А тут раз - и вот оно. И так неудачно - прямо накануне восхождения.

Мы его накормили, напоили и стали обсуждать, как жить будем.
Собственно, всё было решено ещё накануне.

У нас было шесть участников восхождения разного опыта и разной физической кондиции.
Теперь три гида. И один талисман.
Да, такая штатная единица тоже имелась.

Ещё в самом начале, в Москве, будущие участники восхождения при обсуждении экспедиции одним из условий назвали наличие в команде их талисмана.

Ну мы собственно и не возражали. Ибо талисманом у них был не какой-нибудь плюшевый мишка (а ведь могло и такое случиться, я уже ничему не удивляюсь), а очень уважаемый всеми нами человек.



Иван Трофимович Душарин - человек-легенда. Я честно говоря и не знала бы всех его регалий, если бы в Википедии не подсмотрела.

Мастер спорта СССР, Мастер спорта России международного класса, «Снежный барс», инструктор-методист 1-й категории. Вице-президент Федерации альпинизма России, председатель Комитета по альпинизму. Руководитель первой Российской экспедиции на Эверест. Восходитель на 4 восьмитысячника - трижды на Эверест и другие восьмитысячники.

Для нас же - человек невероятной энергии и оптимизма, кладезь интересной информации. Ну и просто человек, чей авторитет не вызывает никакого сомнения.

Это была уже не первая моя экспедиция с Иваном Трофимовичем, и было очень приятно снова оказаться с ним в команде.

Несмотря на свои почти 70 лет, сил Ивану Трофимовичу не занимать. Но три года назад он перенёс операцию на сердце. С тех пор совершил уже несколько восхождений, но на такую высоту пока не поднимался.
Так что для него это тоже было своего рода испытанием.

Обсуждение будущего восхождения всегда немного похоже на шахматную партию.
Все фигуры известны. Разыгрывается некая комбинация. Но никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, что всё пойдёт по нашему плану.

В целом план у нас был один и очень хитрый - сделать так, чтобы на вершине оказались все шесть участников. Ну и гиды конечно тоже.

Для этого решили, что я возглавлю шествие задавая ритм и темп, Вова пойдёт в середине, попутно присматривая за нашей самой юной участницей мероприятия, Иван Трофимович будет талисманить, замыкая шествие основной группы. А Валера пойдёт с тем, кто отстанет от основной команды, не давая сбежать домой.

На том и разошлись.

 
 ИСТОЧНИК: Жизнь как приключение

Вячеслав Адров. В сердце Африки

пик Маргарет (Стэнли). Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые были помещены на страницах журнала «Радиус города».  Поездки проходили при организационной помощи Клуба 7 Вершин...   ... читать больше

Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые были помещены на страницах журнала «Радиус города».

 Поездки проходили при организационной помощи Клуба 7 Вершин...

 

 

Вячеслав Адров — путешественник и альпинист, многократный рекордсмен Книги рекордов России. О своих путешествиях периодически докладывает на заседаниях Русского Географического общества

 

 

 

 

 

 

 

В формате PDF

 

 В сердце Африки 1. Радиус города № 1 - 2014

 

 В сердце Африки 2. Радиус города № 3 - 2014

 

  

 

 

 

От наших партнеров: Камчатка - удивительный край

Камчатка - это удивительный полуостров на самом дальнем востоке России. Похожий из космоса на гигантскую рыбу, он состоит из пары горных хребтов, один из которых разделяет его примерно поровну - Срединный и цепочка вершин Восточного ... читать больше

Камчатка - это удивительный полуостров на самом дальнем востоке России. Похожий из космоса на гигантскую рыбу, он состоит из пары горных хребтов, один из которых разделяет его примерно поровну - Срединный и цепочка вершин Восточного хребта. Между ними простирается Центральная Камчатская Депрессия.

 

 

Ключевская группа вулканов, самая высокая на полуострове, стоит особняком почти по центру (55–56° с.ш., 160° в.д.) и состоит из скопления отдельных вулканов и вулканических массивов на общем пьедестале, который представляет собой пологое щитообразное вулканическое плато высотой 800–1000 м, достигающее 100 км в поперечнике.

 


Ключевская группа вулканов
 

Для Ключевской группы характерно господство молодых вулканитов и вулканогенно-осадочных толщ четвертичного возраста. 

 


Вулкан Камень из-за вулкана Безымянный
 

Район Ключевской группы вулканов является крупнейшим центром оледенения на Камчатке. Площадь оледенения составляет 240 км2. Здесь находятся самые длинные ледники России - пульсирующий ледник Бильченок в лучшие годы достигал почти 20 км.

 


Вулканы Ключевская Сопка, Камень, Безымянный
 

Путешествие к вулканам Ключевской группы начинается от реки Камчатка. Многолетнемерзлых пород здесь нет, а глубина сезонного промерзания составляет 0,5–2,0 м, увеличиваясь до 2,0–2,5 м на склонах вулканов на отметках 800–1000 м.

 


Река Камчатка
 

Среднегодовая температура грунтов в долине р. Камчатка составляет 3–5 °С (по данным метеостанции Ключи).

 


Ледник Богдановича
 

С увеличением высоты местности среднегодовая температура грунтов постепенно понижается до 0 °С у нижней границы мерзлоты (500–1000 м над уровнем моря). Выше идут зоны островного, прерывистого и сплошного распространения многолетнемерзлых пород.

 


Вечная мерзлота
 

Для наблюдения за изменениями состояния криосферы здесь оборудованы специальные площадки и скважины, в которых производится автоматический мониторинг температурного поля. За 15 лет значительных изменений не произошло, хотя большая часть скважин оказалась под лавовыми полями извержения 2012 года.

 


Южный конус Толбачика
 

Для знакомства с самыми высокими вулканами необходимо совершить небольшое путешествие. В нормальном ритме на это уходит 5-10 дней, в зависимости от целей и погодных условий. На параплане с мотором можно спокойно облететь район за пару дней, а на вертолете - за пару часов.

 

 

Кроме восхождений на заснеженные вершины здесь много интересных природных образований и в долинах. Лавовые поля, шлаковые конуса, экструзивные купола, лавоводы - вулканические процессы постарались на славу.

 


Старые лавовые поля
 

А еще здесь много ягод, часто раздается писк евражек, а на камнях любят греться пушистые сурки. Встречаются и медведи, так что нужно внимательно смотреть вокруг и не приставать к ним с расспросами и предложением сделать фотографию на память. 

 


Горная тундра Камчатки
 

Ночевать можно в домиках вулканологов, но лучше взять с собой палатки и спальники - тогда можно не беспокоиться, что кто-то занял свободные места, и каждый вечер выбирать место по вкусу.

 


На рассвете вблизи Лазо
 

Главное помнить, что вода встречается далеко не везде, кроме как в ручьях ее можно поискать рядом со снежниками. Небольшие озерца могут формироваться в маленьких котловинках, где мерзлота подходит ближе к поверхности и не дает дождевой воде уйти в пористые шлаки.

 


Ледниковые озера
 

Лучшее время для исследований - осень, уже не так много людей, внизу нет комаров, поспели ягоды. Снег на высоте 1500 метров обычно ложится до зимы в начале октября. Летом теплее, можно смотреть на падающие звезды без пуховки, но и осадков, как правило, тоже больше.

 


Конус Юпитер
 

Территория относится к природному парку, необходимо обратиться в дирекцию (рядом с аэропортом) и оформить разрешение на посещение. Там же можно получить консультацию по текущим условиям, карты парка и ценные советы. Заход со стороны поселка Ключи к леднику Эрмана осложнен военным аэродромом, лучше узнать у местных где расположена тайная обходная дорожка.

 


Вулканы Ушковский, Ключевская Сопка, Камень, Безымянный
 

На машине из Ключей можно доехать до сейсмостанций на склонах Ключевского до высоты 1000-1400 метров. Из Козыревска и Лазо есть дороги для проходимых автомобилей к вулкану Толбачик до высоты 1000-1300 метров. На квадроцикле или эндуро можно подняться и выше. Зимой и весной охотники накатывают снегоходные тропы.

 


Вулкан Толбачик
 

Пока еще можно приобрести недорогие авиабилеты на Камчатку на следующий год - возможно уже скоро вы сами увидите извергающиеся вулканы и мерзлоту на их склонах!

Автор: 

Андрей Абрамов

Гора номер один: Килиманджаро. С нее начиналось человечество. С него начинаем и мы!

Килиманджаро. Неподалеку от горы Килиманджаро расположено ущелье, урочище Олдувай, где почти ежегодно археологи и палеонтологи делают новые открытия. Они находят останки всё более древних версий человека, отодвигая наш видовой возраст всё дальше вглубь ... читать больше

Неподалеку от горы Килиманджаро расположено ущелье, урочище Олдувай, где почти ежегодно археологи и палеонтологи делают новые открытия. Они находят останки всё более древних версий человека, отодвигая наш видовой возраст всё дальше вглубь тысячелетий. Африка – колыбель человечества. И, вероятно, что Килиманджаро первая гора, которую увидел homo sapiens.

 

 

Клуб 7 Вершин рекомендует Килиманджаро как первую гору для начинающих альпинистов, для подростков, домохозяек,  больших начальников, для желающих изменить образ жизни людей старшего возраста, короче, для всех. Потому что это уникальная гора, поймете сами почему…

 

Килиманджаро:  Увидеть Африку. Вспомнить детские стишки, вспомнить  телевизионные картинки… 

 

Килиманджаро: Полюбить Африку. Этот континент нужно защищать всем миром. Защищать не только диких животных, но и людей.  Они добрые в душе, простые и открытые. Однако социальные условия не отвечают современным требованиям.

 

Килиманджаро: Поверить в себя. Это – испытание, проверка силы воли. Отступить и сдаться нельзя.

 

Альпинизма здесь минимум. Для начинающих - он весь впереди. Первый шаг часто становится лучшим стимулом для тренировок, для изучения альпинизма, для изучения гор, истории с географией.

 

Килиманджаро:  Это традиционный старт Семи вершин…. Вопрос: что дальше? Он обычно возникает у каждого восходителя. Многие из них,  потея и тяжело дыша на маршруте, думают – никогда больше! Но эйфорическая остановка на вершине, а потом празднование победы внизу – и всё!  Человек выбирает себе следующую гору!

 

Гора нашего беспокойства. Килиманджаро - показатель нашей экологической тревоги. Стремительно тающие ледники его вершины стали горьким символом последствий глобального потепления.

 

 

Килиманджаро – это такая гора, на которую можно подняться сотнями разных путей.. Потому что у двух третей окружности главного кратера

Это в теории. На практике – это Национальный парк, важный источник дохода для государства. Здесь стараются четко выполнять все требования администрации. Поэтому для восхождений открыто всего несколько маршрутов.

Их можно разделить на две группы: Западную и Восточную.

 

Мы представим всего два маршрута, по которым обычно поднимаются альпинисты Клуба 7 Вершин. И немного поговорим о вариантах подъема.

 

 

Маршрут Марангу

 

Маршрут известный еще как «Кока-кола рут» ("Coca-cola" route), в чем звучит некоторое унижение для маршрута.  Многие считают его самым  неудачным вариантом подъема  к вершине. Главной причиной этого является его многолюдность, на этот маршрут  выходит большое количество плохо подготовленных восходителей, хижины переполнены, жесткий график переходов приводит к чрезмерной нагрузке на плохо подготовленных туристов.  

 

Отмечают также, что на нем находится наименьшее разнообразие панорамных видов по сравнению с другими маршрутами.

 

Впрочем, значение всех этих недостатков обычно преувеличивается и большого различия между маршрутами нет. Преимущества Марангу Рут очевидны – это обеспеченные достаточным количеством мест комплексы хижин, туалеты, вода, очень удобная для подъема тропа. Также отметим, что спасательная служба лучше всего работает на этом маршруте.

 

 

Маршрут идет с востока и начинается у ворот национального парка Марангу (1840м).

 

В первый день после регистрации и оплаты всех взносов по Парку, переходят до хижин  Мандара  Хат (2720 м).  Дистанция – 7 км, набор высоты 835 метров. Подъём идёт по широкой, ухоженной  тропе по экваториальному лесу.  Хотя здесь уже сказывается высотная поясность. Переход занимает в среднем  3-4 часа, с небольшой остановкой для перекуса. Часто на этом участке удается увидеть стайки голубых обезьян.

 

Приют Мандара – обширная территория, занятая  домиками, преимущественно  с двумя комнатами на 4 человека каждая. Всего 60 мест. Имеется большая столовая, туалеты, вода, стандартная охрана лагеря от диких животных. На следующий день осуществляется переход  к приюту Хоромбо (3720 м). Примерно через 30 минут  после выхода лес заканчиваются и  начинаются кустарниковые заросли. Здесь общее внимание привлекают гигантские, достигающие 7 метров в высоту, древовидные растения – сенеции.  Справа открывается вид на вулкан  Мавензи. До приюта – примерно 5- 6 часов или порядка 11-12 км.

 

Хижины Хоромбо построены в 70-е годы норвежцами, выглядят со стороны лучше, чем изнутри. Однако в целом условия неплохие, хотя общее настроение  зависит еще и  от погоды.   На Хоромбо мест чуть побольше, чем на Мандаре и людей здесь больше. Это связано с тем, что часто здесь остаются на лишний день для акклиматизации. Для этой цели выходят на Зебра Рок или к подножью вулкана Мавензи. Также здесь часто ночуют после восхождения. На обратном пути.

 

 

На следующий день - переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Здесь основные помещения представляют собой большие каменные бараки, всего на 60 мест. Есть отдельный туалет, а вот принятие пищи происходит обычно в жилых комнатах. Расстояние – 12 км, набор высоты 980 метров.

 

 

Выход на восхождение планируется примерно на полуночь. Утомительный и однообразный подъем при свете фонарей многих из начинающих альпинистов заставляет поворачивать назад, сильно сказывается влияние высоты. Вообще учитывая  тип туристов, приезжающих на Килиманджаро, не приходится удивляться, что очень для многих  день восхождения становится «самым тяжелым физическим испытанием в жизни». К рассвету группы достигают края кратера, который обозначается как Гиллманс Пойнт (5685 м). Последние метры проходит по скальному выходу и даются особенно тяжело. При хорошей погоде открывается вид на весь внутренний кратер Кибо. К главной вершине путь лежит по тропе, идущей вдоль гребня, образованного восточным краем большого кратера Кибо. В районе к западу от так называемого Стелла Пойнт (5700м) соединяются два основных потока восходителей. К восходителям по «Кока-кола рут» присоединяется единая команда с маршрутов Мачаме, Мвека и других обходящих главную вершину  с юга.

 

Отсюда, от Стелла Пойнт до главной вершины Ухуру Пойнт (5895 м) – условно говоря, час ходьбы. Самый тяжелый момент восхождения.  Обычно на подъем уходит меньше 60 минут, то есть, целого часа. Но всегда в больших группах есть отстающие.  Верхняя часть маршрута чаще всего покрыта снегом, не полностью, а участками. Но и нередко бывает так, что снега почти нет, он встречается только в тени.

 

 

Спускаются обычные группы до хижины Хоромбо, так чтобы на следующий день оказаться в гостинице. В итоге день получается очень тяжелым и длинным (12-14 часов). Это примерно 21 км марша вверх – 1192 м, вниз – 2175 м….

 

 

Маршрут Мачаме

 

Очень популярным является сейчас маршрут «Южный Сиркюит», который предполагает подъем по западным склонам, траверс массива по южным склонам, под великолепной скально-ледовой стеной Брич-Уолл и затем подъем на вершину с востока через Стелла пойнт.

 

Все маршруты, идущие с запада (Шира, Лемошо  и, собственно, Мачаме)  соединяются в один в верхней части от места называемого «Шира плато» у приюта Шира Хат (3840м).

 

 

Как правило, восхождение занимает пять дней.  Маршрут этот очень популярен и по количеству восходителей по некоторым данным  даже иногда опережает знаменитый маршрут Марангу. Места ночевок часто бывают переполнены, собираются до 300 восходителей. В таких условиях редко удается избежать неудобств для туристов.

 

В верхней части маршрут проходит по пути называемому Барафу. Это один из самых красивых маршрутов Килиманджаро, по пути преодолеваются несколько разнообразных по характеру участков. Физически это один из самых сложных маршрутов, требующий также хорошей координации и уверенности в себе. То есть для абсолютных новичков маршрут не рекомендуется.

 

Путь Мачаме начинается от входа в национальный парк Мачаме Гейт, высота 1830 м. В первый день 5-6 часовый переход через лес выводит  к так называемому «мурлэнду», влажным  равнинам, заросшим  кустарником. Здесь расположен лагерь Мачаме (3100м).

От него крутой склон выводит к пустынной местности с редкой растительностью альпийского типа, это уже плато Шира, на котором находится хижина Шира Хат. Здесь на высоте 3840 метров сходятся несколько путей восхождения. Размещение обычно в палатках, что позволяет как-то устроить неплохой сервис.

 

 

На следующий день предстоит подъем на вершину Лава Тауэр (4630 м ) и спуск к лагерю Барранко (3860 м). Высота примерно та же, что Шира Хат, но растительность чуть разнообразнее – много сенеций вокруг. На следующий день предстоит преодолеть крутой взлет так называемой Барранко Уолл, путь ведет к лагерю Каранга Камп (4200м). После отдыха, группа следует дальнейшим траверсом через две долины и завершающий подъем выводит к лагерю Барафу Камп (4600м). Это штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685 метров, это так называемый Стелла Пойнт. От него до вершины Ухуру примерно один час. Спуск проходит мимо Барафу Камп к границе леса, к лагерю Мвека Камп на высоте 3100 метров. В день восхождения переходы занимают 10-12 часов, иногда больше. В заключительный день выхода спускаются с Мвека Камп до Мвека Гейт (1830 м), куда подъезжает автобус.

 

 

 Маршруты Шира  и Лемошо можно рассматривать как удлиненные  варианты  маршрута Мачаме.  Там меньше людей в начале пути, на первых двух участках. Дополнительный день можно рассматривать как преимущество в плане акклиматизации….

 

  

 Ронгай.

Это единственный популярный маршрут, ведущий с севера, точнее с северо-северо-востока. Он не так красив, как западные варианты,  единственное украшение – крутые стены соседнего вулкана Мавензи.  Но зато Ронгай и не так посещаем. Поэтому  он для тех, кого раздражает  толпа «ему подобных» любителей гор, здесь создается иллюзия  более прямого общения с природой. На Ронгай ходят примерно в десять раз меньше восходителей, чем на популярную «Марангу рут».

 

Мвека Рут. Один из двух самых прямых и круто поднимающихся маршрутов. Наверное,  они слишком прямые, чтобы быть популярным. Туристы просто не успевают ощутить так необходимое им общение с природой. В настоящее время Мвека используется почти исключительно для спуска, в основном с западных вариантов и, прежде всего, с длинного варианта Мачаме, по которому идти обратно никто не хочет.

 

 

Путешествия и восхождения на Килиманджаро с Клубом 7 Вершин

 

Мы предлагаем собственно два варианта программ.  Экономичный – это восхождение под руководством местного гида. Группу ведет  опытный товарищ, хорошо говорящий по-английски. С точки зрения качества обслуживания, всё может пройти прекрасно. Хотя, честно говоря, расслабляться и доверять местному обслуживающему персоналу полностью нельзя. Менталитет у них немного не тот, отношение к делу легче, чем у нас. Поэтому надо постоянно отслеживать распорядок дня и качество предоставляемых услуг…

 

С этим делом лучше всего справляться русскоговорящему гиду от Клуба 7 Вершин.  Он обеспечивает правильную организацию взаимодействия с местным персоналом. На его плечи также ложится  обязанность экскурсовода, медика, переводчика, связиста, массовика-затейника, психолога, преподавателя и так далее…

 

Так что мы рекомендуем выбрать более дорогой, но комфортный вариант поездки. И взять от программы ВСЁ!

 

Килиманджаро – яркая страница в жизни любого человека, побывавшего на её склонах. Вы никогда не пожалеете о потраченных на это деньгах!

 

Вот наши программы. ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

 

               

 

Восхождение на Килиманджаро по ЛЕМОШО с высотной заброской за 6 дней (с местными гидами). Тур в Танзанию.

 Цена: 1 890 USD ( 122 454 руб ); Дней 8 / Ночей 7

 

 

Восхождение на Килиманджаро по МАРАНГУ за 5 дней (с местными гидами).

 Цена: 1 620 USD ( 105 025 руб ); Дней 7 / Ночей 6

               

 Восхождение на Килиманджаро по МАЧАМЕ за 6 дней (с местными гидами).

 Цена: 1 810 USD ( 117 076 руб ); Дней 8 / Ночей 7

           

Восхождение на Килиманджаро по Лемошо за 7 дней. Тур в Танзанию.

 Цена: 2 060 USD ( 133 469 руб ); Дней 9 / Ночей 8

 

            

Новогоднее восхождение, тур на Килиманджаро с русским гидом. Танзания, Африка.

 Цена: 2 770 USD ( 179 470 руб ); Дней 8 / Ночей 7

 

               

Восхождение на Килиманджаро по Мачаме за 7 дней (с дополнительным днем акклиматизации). ОПТИМУМ

 Цена: 2 030 USD ( 131 395 руб ); Дней 9 / Ночей 8

 

 Восхождение на Килиманджаро по Мачаме с Артемом Ростовцевым и марафон KILIMANJARO MARATHON 2017 NEW !!!

 Цена: 3 180 USD ( 206 099 руб ); Дней 9 / Ночей 8

 

Восхождение на Килиманджаро по МАРАНГУ за 5 дней и 2 дня сафари по нац паркам Тарангире и кратер Нгоронгоро (с местными гидами).

 Цена: 2 510 USD ( 162 754 руб ); Дней 9 / Ночей 8

Ноябрь 04 - 12;

 

 

Валерий Лаврусь: ЭЛЬБРУС 2016. Право вернуться

Эльбрус.   «Ни одна вершина не стоит того, чтобы за нее умереть. Если на восхождении я попадаю в обстоятельства, которые говорят о высокой вероятности лавины или других опасностей, которыми я не могу управлять, я поворачиваю назад… ... читать больше

 

«Ни одна вершина не стоит того, чтобы за нее умереть. Если на восхождении я попадаю в обстоятельства, которые говорят о высокой вероятности лавины или других опасностей, которыми я не могу управлять, я поворачиваю назад… Возможно, именно в этом причина того успеха, который до сих пор мне сопутствовал…»

Райнхольд Месснер — итальянский восходитель на вершины, один из величайших первопроходцев в истории человечества. Первым взошел на все 14 «восьмитысячников» мира. Первым поднялся на Эверест в одиночку и без кислорода. Первым пересек Антарктиду пешком. При всех этих достижениях остался жив, что, безусловно, главное его достижение.

 

 

 

Начало

 

Сидя в кафе на Поляне Нарзанов и наслаждаясь вкусом только что выловленной своими руками форели, трудно представить, что только два дня назад мы, задыхаясь и превозмогая себя, шли к вершине Эльбруса, а нам то в лицо, то в спину дул непрекращающийся ни на секунду штормовой ветер, больно швыряясь в нас скатавшимся в градины снегом, стараясь порывами сбросить нас с Косой полки.  Это было мое третье восхождение (первое в июле 2014 на Эльбрус, второе на Килиманджаро в феврале 2016), и я уже привык к мысли о том, что легких восхождений не бывает. Всегда трудно, всегда через колено, всегда, наступив на горло, всегда! В этот раз было не просто трудно, в этот раз ещё было и страшно…

А начиналось всё прозаически…

 

– Лера, тарелка разбилась… С Эльбруса!

Я заглянул на кухню, услышав грохот, и застал на корточках Валико, печально взирающую на осколки декоративной тарелки с изображением Эльбруса. Тарелку я привез в июле 2014 года, когда впервые попробовал на вкус, что такое горы. Попробовал и подсел. Заболел горами.

– Есть повод съездить туда еще раз… – я присел и попробовал отыскать самые крупные осколки, чтобы все-таки собрать ее. Бесполезно. Тарелку разнесло в мелкие брызги.

– Есть…

Вале, как любой нормальной женщине, не нравится, когда я уезжаю в горы. Но она знает, что лучше мужика отпустить, не мурыжить его, а то он сам сорвётся с поводка и убежит. Мужики, они такие. Им обязательно надо в горы, на рыбалку, на охоту, на дайвинг, куда-нибудь к чёрту на рога… И если их время от времени не отпускать, то они обязательно сбегут. Причём это не зависит от ни от расовой и ни даже от видовой принадлежности.

Помню, в Домбае в феврале 2015, в отеле, в котором мы остановились,  у вполне симпатичной администраторши жил… кот!  С редким именем - Василий. Обычный, ничем не примечательный, средних размеров, в меру лохматый котяра камышовой расцветки. Кот себе и кот. Но для администратора Кати он был… Он был всем! Любила она его. Души в нём не чаяла. Чего в жизни не бывает. Как-то раз в кафе при отеле на завтрак зашёл этот самый Вася, и вдруг из него во все стороны начала брызгать кровь. Видимо, воевал ночью. Кому-то стало нехорошо, кто-то умчался за бинтом… Общими усилиями кота перебинтовали, причем как следует перебинтовали, через и под передние лапы. Кот был недоволен, ворчал, но терпел, видимо, в его серую голову дошла мысль, что по сути его спасают от преждевременной кончины, уж очень обильно текла кровь. Перебинтованного Васю мы вручили перепуганной и причитающей Кате. Катя своего Васечку укачала на руках и уложила спать в кресло, строго-настрого наказав всем гостям ни при каких обстоятельствах не держать входную дверь открытой, чтобы кот не ушёл. Тем же вечером, возвращаясь из кафе после ужина, на освещенной фонарями улице я встретил, нашего перебинтованного Василия. Кот трусил в сторону от гостиницы. Ушёл! Я окликнул его, он сверкнул на меня злыми жёлтыми глазищами, дескать, что, опять? Я, рассудив, что парень сам волен выбирать, что ему делать, а чего нет, мешать не стал. Но подходя к гостинице, понял, что совершил ошибку. На виду у публики Катя рыдала и стенала, насылая проклятия на всех жильцов вверенного ей отеля разом: «Ушёл… – выла она, – ушёл стервец! Вася! Васечка… Я же просила вас… Просила всех, не держать дверь открытой! Просила…» Посмотрев на всё это, я понял, что всех нас надо спасать, ибо выселят на ночь глядя из гостиницы, не моргнув глазом. Пробившись через отдыхающих, я доложил Кате, что буквально три минуты назад видел её героического Василия. «Где?!» – встрепенулась она, и мы бросились в погоню. Васю мы нашли в подворотне, недалеко от того места, где я его повстречал. Видимо, он услышал вопли своей хозяйки и теперь, стрижа ушами, сидел, дожидаясь её. Вид у него был обескураженный, ему явно хотелось продолжить свою прогулку, а может быть у него даже была назначена дуэль, где в случае неявки ему засчитывали «техническое поражение», но это с одной стороны, а с другой, он очень любил свою хозяйку… Он выбрал Катю, отдавшись ей в руки. Счастливая Катя несла Васю в гостиницу и что-то ему любовно ворковала на ушко, кот обречённо и угрюмо внимал.

Он ушёл. Ночью, сняв бинты и выбравшись через форточку. Ушёл по своим мужицким делам и вернулся домой только через два дня. Слава богу, живой и невредимый.

Так и мужики человеческого вида, если они только мужики. И если не больные. Потому что больной мужик – это отдельная песня. Хотя, кот Василий и раненым оставался настоящим мужиком.

Зная об этом, Валя во избежание эксцессов меня отпускала. Было дело, я пытался приобщить ее к моей страсти, привезя на Домбай в том же феврале 15-го, но… Да, горы ей понравились (интересно, кому они могут не понравиться?), но не на столько, чтобы из июльского тепла лезть в холод, в снег.

И вот теперь надо было ехать на Эльбрус за новой тарелкой. 

Ехать, так ехать! А когда?

В конце февраля мы с замечательной Юлей Морозовой поднялись на высшую точку чёрного континента, на 5895 метров, на знаменитую Килиманджаро. Успешно поднялись и успешно спустились. Крайне важно, чтобы Гора не только пустила, но и отпустила.

Уже в Москве по поводу нашего успешного восхождения мы  собрались в кафе, чуть-чуть попраздновать. На той встрече присутствовал Кот ( нет, не Василий, Игорь Котенков, бывший майор ВДВ, мой друг, с которым я совершил свой первый подъём на Эльбрус в 2014 году в составе большой группы под руководством, назовем его так, Полковника). Кот взялся мне рассказывать о своих планах на июль. Дескать, хочет он с сыном подняться на Эльбрус, и ищет, кого бы ещё затащить с собой.

– А пойдемте с нами? – вдруг неожиданно предложил он.

Мы замялись… С одной стороны, только что вернулись с Горы, с другой… с другой еще не пропал запал.

– Не-е-ет, – отказалась Юля. –  Я наверное не смогу… У меня мама болеет…

– Я с Полковником идти не хочу,  – поставил условие я.

Полковник. Благодаря этому человеку  –  конечно, не только ему, –   23 июля 2014 года я уже стоял на вершине Западного Эльбруса, высшей точки Европы (5642 м). Я очень ему благодарен. Но… Мне этот человек не нравится. Мне вообще не нравятся люди, которым кажется, что они «право имеют». Помните, у Достоевского? «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Полковник был уверен, что он «право имеет».

– А мы с ним не пойдем… – Игорю тоже не было никакого резона идти с Полковником. До прошлого года они были очень дружны, что неудивительно, оба десантники, когда-то вместе служили, и в Афганистане тоже, а в 2008 году впервые вместе поднялись на Эльбрус, установив там на мемориальной скале на Приюте Одиннадцати медную доску легендарному Дяде Васе (Василию Филипповичу Маргелову) – отцу-основателю ВДВ. И потом, каждый год в июле поднимались на высшую точку Европы. А в прошлом году, после Эльбруса, они поехали на Пик Ленина, и там у них всё пошло не так. Они не только не поднялись на вершину, но ещё и все переругались. Из-за чего?  Доподлинно знают только они. Я не хочу придумывать. Но факт остается фактом, отношения у них дали основательную трещину.

– Если не с Полковником, я подумаю, – пообещал я.

Однако думать долго было нечего, уже в апреле я выкупил билеты до Минвод и обратно. На 16-е июля туда и 26-е обратно. Игорь летел на день раньше.

Билеты-то мы выкупили… И тут началось…

Во-первых, была идея собрать свою группу. Группу не собрали. Все, кто ранее выказывал желание подняться на Гору, поехать в указанное время не могли.  Все, кроме коллеги Игоря – Николая.

Во-вторых, после майских замаячила «перспектива» восхождения с группой Полковника. Всё-таки Игорю было комфортнее с ним. Если честно, даже не смотря на мою нелюбовь к этому человеку, то и мне. С Полковником было жильё, еда и высокогорная база с ратраками… Всем этим у него занимался замечательнейший,  надежнейший человек – Игорь Вениаминович Горошков. Я знал его по 14-му году, а Кот был с ним знаком куда дольше, более того, опять же до последних событий на Пике, их связывали дружеские отношения.

Мы уже было согласились, но, из независимых источников, нас предупредили: «идите-ка вы ребята сами».

Дилемма! Сами… Или всё-таки не сами? И мы то бронировали гостиницу и место в домиках на высокогорной базе «Гара-Баши», а то снимали эту бронь. Чехарда стояла несусветная. За день всё менялось по нескольку раз. Как погода в горах.

Наконец,  12 июля, за четыре дня до отлёта, позвонил Кот и сообщил, что «таки да» мы включены в список группы Полковника. Твёрдо включены! Окончательно включены! И я в очередной раз отменил очередную бронь в Букинге. Пойдём на полном обеспечении…

Но когда 15-го в Минводы улетел Игорь и Николай, оказалось, что не тут-то было…

Очень характерно для нашей страны, а может и не только для нашей, что нам всегда удается твердо НЕ договориться. Мы можем часами договариваться и обговаривать мелкие детали и нюансы, а потом в момент «Ч» обнаружить, что не оговорили, например, время. Или место. Или то и другое. Или все думали одно, а кто-то один подумал другое. Мы – очень творческий народ. Если что-то можем понять не так, обязательно поймем не так.

В пять вечера 15-го с дороги в Терскол (базовый поселок в Кабардино-Балкарии для восхождения) мне позвонил Игорь Кот и неестественно  радостно выкрикнул: «Готовь, Палыч, палатку!». То есть мы всё-таки остались без жилья… Договоренности с группой Полковника пошли по матушке… Поначалу у меня даже возникла эмоциональная мысль: «А да пошло оно всё!»  Но, надо прямо сказать:  мысль была нечестная. Собрался ехать – едь! Но настроение упало. Однако уже в семь Кот перезвонил и сообщил, что благодаря таксисту Хусейну – на него мы совершенно случайно вышли через интернет –  они нашли замечательную двушку с тремя спальными местами и всего-то за пятьсот рублей в сутки с носа. Против тех общаг, которые доставались коллективу Полковника, было просто шикарно!

И на следующий день в 8 утра я с двумя рюкзаками 21 кг и 5 кг выехал на такси в аэропорт Домодедово. Начиналось моё третье восхождение.

***

В Терскол из аэропорта Минеральные Воды  меня привёз всё тот же Хусейн. Интересный, кстати говоря, дядька, 65 лет, коренной житель Баксанского ущелья, из села Верхний Баксан он. У Хусейна один… дефект. У него удалена гортань, поэтому разговаривает он через специальное устройство (как  Стивен Хоккинг), лишенным обертонов, электронным голосом. При этом всё, что он говорит, в основном понятно. Пока мы ехали  –  а ехать туда около 3-4 часов, –  он мне много чего рассказал, в основном о больном, о насущном, о полумертвом городе Тырныаузе. Городе, в котором в конце 90-х был заброшен уникальный молибденово-вольфрамовый горно-обогатительный комбинат. Из 42 тысяч населения на сегодняшний день осталось только 17 тысяч. В 2014 он (комбинат) уже не подавал признаков жизни, однако сейчас там укладывают и ремонтируют дорогу, ждут Шойгу и Медведева, ждут, что случится чудо и государство вспомнит о том, что у него есть уникальное месторождение редких металлов. И Бог даст, вспомнит…

К шести вечера Хусейн подвёз меня к единственному в посёлке 9-этажному дому, сообщив через переговорное устройство, что «мои» здесь на четвертом этаже в квартире 16. Я взял вещи, все свои двадцать пять килограммов, и пошёл на четвертый этаж. В 16-й мне не открыли! Я спустился вниз и позвонил Коту. «В 15-й, в 15-й мы!» «Ну, етишкин же пистолет… что же такое?» - ругался я, вновь поднимаясь с рюкзаками на четвёртый этаж.

-А-а-а-а-а!!! – взревели «мои», когда я наконец-то ввалился в квартиру. – Палыч приехал!

Ревел в основном Кот. Коля сдержанно помалкивал.

Коля. Николай Гагарин. Да-да… Гагарин. На Эльбрус с Гагариным! «А можно я тебя буду называть Юра?» Символично! Коля моложе нас. Ему тридцать. Он работает вместе с Котом в полицейском кадетском корпусе воспитателем. Крепкий малый. Бывший старший лейтенант полиции. Везёт мне на бывших… А, главное! Главное, он много походил пешком. Например, по Непалу. Например, треккингом  вокруг Аннапурны, десятого по высоте восьмитысячника. (Вокруг! Не «на»!) Но еще больше Николай ходил пешком по Индии. Зная про Индию не понаслышке, я невольно позавидовал ему: сколько он всего мог увидеть, узнать, впитать? Индия - это же отдельная планета. В общем, Николай, несмотря на свою относительную молодость, – опытный путешественник. Теперь он решил подняться с нами на Эльбрус, и снег в горах для него не в новинку.

Коля молчал, а Кот, не умолкая, пересказывал мне все сегодняшние и вчерашние последние новости. Они сходили на акклиматизацию на Девичьи Косы - Обсерваторию и «туда на 3333, ну ты знаешь!». Это они 24 километра  отпёхали с превышением от 2100 до 3333! Там они встретили группу Полковника… «У Полковника было такое выражение лица, когда я рассказал, где мы живем…», Кот живописал это выражение. Живописец Левицкий у нас Кот… Или нет,  Гё…   Но выражение получалось интересное.

– А чего вообще случилось-то? – перебил я Кота, мне было интересно, почему, чёрт побери! не получилось влиться в группу Полковника?

– А Игорь Вениаминович сказал мне, что я ему ещё раз не перезвонил…

– А ты не перезвонил?

– Палыч!  Я ему сказал: «Мы с вами!» Чего ещё перезванивать? – Кот был обижен и возмущён. – Палыч, мы же согласились с ними. Чего ещё нужно?

– Завязываем, мужики! – не выдержал Николай. – Целый день: бу-бу-бу… бу-бу-бу… Полковник, Горошков, Горошков, Полковник… Жрать охота!

И действительно, жрать было охота… Мы собрались и пошли искать себе еду. Готовить нам теперь было некому. Теперь всё сами. И здесь сами, и на Бочках (на высокогорной базе Гара-Баши). А у Полковника будет готовить Капитан Кук. Он нас кормил в 2014, и причем так, что я, привезя детские консервы «Тёма» (проблемы с ЖКТ), ни одной банки не использовал. Теперь, кажется, эти баночки, я их опять захватил, лишними не окажутся.

Самого Полковника в Терсколе я встретил позже. Часов в 9, когда мы после ужина в кафе напротив МСЧ, закупив в магазине еду на завтраки, пошли на ежедневный променад к источнику Нарзана, который Кот решил выпить весь целиком. (Он будет ходить туда, несмотря на жару, на дождь, был бы снег, на снег, а дай волю, он бы и с Горы пошёл.) Полковник тоже большой любитель Нарзана, причём не только попить, но и облиться. Там в темноте мы и пересеклись… и я сразу понял: хороших, товарищеских отношений у нас не будет! Не знаю уж, кто и в чём виноват…  но возникло стойкое ощущение: не про этих парней я писал в 2014. Не про этих…

Чегет

Жарко.

Душно.

Томно.

Майка, которую я с дури одел под рубашку, стала мокрой от пота уже через полчаса после начала подъёма, а ведь ещё утро! Хотя, чем выше, тем холоднее.

Подъём на гору Чегет начали с 2100 метров «Поляна Чегет» в 8-20. Через сорок минут вышли из леса на альпийские луга. Майку я снял, рубашку оставил. Попили водички. Вода, хотя кругом ручьи, у нас с собой. Вода, чай, бутерброды с колбасой, мои консервы «Тёма». Наша задача на сегодня - подняться до последней станции кресельной канатной дороги (3000 м) и просидеть там как можно дольше. Час, а лучше два. Народа поднималось мало, попалось буквально человек шесть. Да и то, двое из них шли куда-то в район озера Донгуз-Орун-Кёль, в пограничную зону. Остальные с нами на Чегет. Больше народа стало после первой станции канатки. Многие пропускали подъём в лесу, поднимаясь сразу в альпийские луга. Спрашивается, кого обманываем? Кроме высотной акклиматизации нужна и физическая! Кстати, мои товарищи шли сегодня не особо бойко, они вчера на двадцати четырех километрах отжали из себя тот небольшой запас сил, который каждый привозит из дома. Сегодня я иду на этом запасе, поэтому мне немного полегче. Что-то будет со мной завтра, когда пойдём на «Мир» и «Гара-Баши», никому не известно.

Погода была – как говорят, «миллион на миллион».

 

Слева была видна всем известная «семерка» Донгуз-Орун-Баши,

справа и впереди временами просматривался Он, тот, к кому мы приехали, «блистающий» Двуглавый Эльбрус. На его Западной вершине (5642 м) я уже побывал. На Восточную (5621) хотелось бы подняться, но на неё в основном заходят с севера, со стороны Пятигорска. Мы же будем подниматься с юга. Существуют ещё варианты посещения Восточной вершины, например, «штаны» и «крест». «Штаны» – это проход по маршруту: южный склон от скал Пастухова, траверс (направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска) на горе) вдоль Восточного Эльбруса, Седловина, Западный Эльбрус, возврат в Седловину, Восточный Эльбрус, и спуск на южный склон. «Крест» - почти то же самое, только выход осуществляется на северный склон. Вопрос «штанов» мы обсуждали ещё в Москве. Там в Москве вообще всё обсуждается легко и просто. Сидя в кафе, попивая чай или кофе, кажется, что ты уже крутой перец…  и «штаны», да что там «штаны»? «крест» тебе по плечу! Совсем всё не так, когда идёшь, сбивая дыхание, в гору. Там уже не кажется, что всё будет легко и просто, скорее наоборот, трудно и очень трудно.

К 11 вышли к развалинам кафе – это на пятьдесят метров выше последней станции канатной дороги, высота 3050 м. Народа заметно прибавилось. Многие, приезжая по канатке на станцию, идут выше, до снега,   оттуда он уже совсем не далеко. Мы решили себе ничего сегодня не рвать и сели отдыхать и  акклиматизироваться. Разложили рюкзаки, достали термосы, я даже майку развесил сушиться. Для начала решили попить чаю, а минут через сорок перекусить. А пока, суть да дело, я взялся фотографировать. С этой высоты отлично виден Эльбрус, он на той стороне Баксакского ущелья. Сверкающий под солнцем Эльбрус  - очень красивое и впечатляющее зрелище. А по другую сторону, под основанием Донгуз-Орун-Баши, другая достопримечательность: цветное, изумрудное озеро Донгуз-Орун-Кёль. Туда бы…

– Палыч… – Кот, привалясь к развалинам, прихлебывал чай из крышки термоса. – Я тут чё подумал…

Я навел на него фотоаппарат и щелкнул.

– И меня! – Коля присел рядом с Котом.

Я их щелкнул двоих.

– Так чего ты подумал? – я изменил фокусное расстояние и щелкнул еще раз.

– Обычно на третий день мы ходим на «Гара-Баши»… К Бочкам…

– Да. И я предлагаю не лезть по глине последние двести пятьдесят метров вверх, лучше на канатке подняться и там посидеть…

– Хорошая идея. Только я не это хотел предложить…

Мы с вниманием и ожиданием смотрели на него. А он, как великий трагик, тянул паузу.

– Ну, не тяни, кота… - в конце концов, не выдержал я.

– А, давайте совсем не пойдем на Бочки!

– Неожиданно.

– А давайте пойдем на цветное озеро?!

Ха! Только сам подумал. Я присел и прикинул плюсы и минусы. Что,  собственно, мы теряем? Трасса на Бочки от Поляны Азау разнообразием не блещет. С высоты 2300 поднимаешься до 3750 по дороге, по которой даже КАМАЗы ездят. Нудно и неинтересно. Коричневая глина и коричневые камни. Другое дело озеро… Альпийские луга, птички… да и само озеро интересное… И там мы ещё никогда не бывали. Конечно, у озера высота небольшая. Хотя чего я переживаю? Но с другой стороны, чего переживать? На Гара-Баши ещё насидимся!

– А там же пограничная зона… – вспомнил Коля про плакат перед поворотом с грозным предупреждением: вход строго по пропускам.

– Да! –  я внимательно посмотрел на Кота. – Пограничная зона!

– Мы же граждане России! – Коту очень не хотелось переться в седьмой раз на Бочки.

– Граждане-то – граждане… – я привстал и посмотрел в сторону озера. Заманчивая, конечно, была идея… Заманчивая… – А согласен я!

– А ты, Коль? – Коту хотелось уговорить всех.

– И я.

– Отлично! Теперь давайте жрать! – Кот взялся раздавать бутерброды...

Не успели мы допить чай, как появилась группа Полковника. Они бодро прошагали мимо, поднимаясь выше. Минут через десять, когда мы снова взялись фотографироваться, они вернулись и начали пристраиваться на акклиматизацию рядом с нами. Полковник ни с кем за руку здороваться не стал, Горошкова не было – он еще не подъехал. Из остальных знал только двоих: Капитана Кука и подростка Марка Югмана, последний тоже ходил с нами в 2014.

– Олег! – окликнул я повара. Тот как-то весь смутился… съёжился…  – Олег…  Мы же с тобой не ругались!

– Валера! – Кук махнул рукой и метнулся ко мне, а то, как же, почти же родные! Не только он меня кормил, но и я его спасал, когда он загибался со спиной на «Гара-Баши», колол ему кеторол из своей аптечки. – Достали они уже… – горячо зашептал он, – у них хрен знает что происходит… А людям…

А людям хреново. Согласен.

Минут через сорок они ушли, а мы еще полчаса сидели, акклиматизировались.

На обратной дороге мы внимательно изучили предупреждающую надпись пограничников. Вот скажите, как правильно понимать фразу: «… допускаются по паспортам, пропускам»? По паспортам и пропускам? По паспортам или пропускам?

– Будем считать, что «или», – предложил Кот, повернулся и потопал вниз.

Будем, так будем. Кот большой, ему виднее.

С Игорем мы познакомились в Египете на дайвинге, я тогда первый раз погружался с аквалангом. Там на катере он и поведал, что каждый год, 15 июля, они, бойцы ВДВ (и не только), ходят на Эльбрус. Он рассказал, а я повёлся. И 23 июля 2014 мы с ним в обнимку стояли на вершине Западного Эльбруса. Причём на фотографии я рядом с ним почти не виден. Игорь мужчина высокий, крупный, спортивный. А то, каким же должен быть бывший командир батальона, а ныне майор ВДВ в отставке?! Даже в 55. У них там, у парашютистов этих, всё по личному примеру, у них даже генералы, как бойцовые псы, ни грамма жиринки, одни стальные мускулы. Помните, был такой генерал Лебедь?  Вот, и Игорь - мужчина крупный,  здоровый, только руки после ранения не поднимаются выше плечевого пояса.

День заканчивали за ужином в нашем  (в нашем!) кафе, потом прогулялись за Нарзаном и протрубили отбой. Раньше ляжешь – раньше встанешь. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт… А Коле завтра еще снаряжение на ноги брать в прокате. У него с собой только треккинговые ботинки. А для восхождения ничего нет. А надо!

 

Серый и Чёрный

 

Можно представить, что когда-то давным-давно, тысяч тридцать лет назад - так в один голос  утверждают палеонтологи, археологи, антропологи и генетики - бродячие протособаки (волки с искаженной толерантностью к человеку  психикой, а может быть шакалы, которым показалось, что с человеком будет безопаснее) постоянно увязывались за людьми. И не потому, что у двуногих тварей на их всегдашних помойках можно было на халяву поживиться. Безусловно, помойка –  не только что пойманный и забитый своими клыками олень, но, зато, вполне безопасно, а главное, энергетически выгодно. То есть, помойка - хорошо! Но я готов поспорить, не всё так просто. Если бы только дармовая лёгкая жратва… Любопытство! Вот что толкнуло собак к человеку. «А чего это они засобирались? А интересно куда? А вы куда, а? Куда?» – пытаются узнать у нас собаки, и, в конце концов, отправляются с нами. Жажда новых впечатлений и открытий, под прикрытием двуногого с луком и копьем, вот главное! А жратва? А жратва будет… Или не будет, как повезёт…

Мы их встретили на высоте 2100. Серого и Чёрного, двух псов.

 

 

Они сопровождали пару, и когда мы подошли, отдыхали с ними в тени. Серый совсем ещё молодой пёс, размером с шакала, такой же раскраски и конституции, то есть длиннолапый и поджарый, уши только подкачали, не стояли торчком, всё норовили улечься по сторонам лобастой башки. Чёрный –  умудрённый жизнью недоскотчтерьер (собака Клякса), с проседью и короткими лапками. Чёрный у них за главного. Едва познакомившись с нами, они сразу решили бросить своих прежних попутчиков, тем более в паре сильно чувствовалось разногласие, это потом косвенно подтвердилось, чуть позже парень нас обогнал, один, уже без девушки. И псы пошли с нами. Особенно после того, как мы с Котом спели: «Взял он саблю… Взял он востру… И зарезал сам себя! Весёлый разговор!». Чёрный на это разразился ворчанием и подвыванием. Наверное, не очень мелодично у нас получилось. А может и подпел? Но в целом мы им понравились.

Так с паспортами –  мы прихватили с собой паспорта – и двумя сопровождающими псами мы вторглись в пограничную зону возле изумрудного ледникового озера Донгуз-Орун-Кёль.

Хотите знать, какая-такая там граница? А с Грузией! Прямо за хребтом Донгуз-Орун-Баши Сванский район Республики Грузии, заметим, не союзной нам республики, потенциального члена НАТО. Так и хочется спросить: «Кому оно надо это НАТО?» Но уж что есть.

Пока шли до предупреждающего знака, Кот всё норовил присесть и отдохнуть: «Куда торопиться?» – уговаривал он нас, открывал бутылку с водой и пил, как конь. Мы с Николаем издёргались. Идти с остановками каждые 20 минут невозможно, сбиваешься с ритма. Но как только мы перешли в пограничную зону, Кот вдарил со скоростью 5-6 км в час. Это очень быстро для предгорий. Псов это не смутило, они быстро встроились в колонну, заняв место за Игорем, в нём они сразу безошибочно почуяли старшего. За псами шёл я, замыкал группу Николай. А вокруг… «А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты!» (В.Высоцкий). Альпийские луга! Розовые столбики буквицы, желтые цветы гречавки, умытые дождём блестящие листья рододендрона, горная лаванда, пахучая земляника, донник, разнотравье злаковых… И запах…

 

 

Запах мёда! В жарком и влажном климате предгорий этот запах заполнял и пропитывал собой всё вокруг, и даже ветер не мог его рассеять.

Сегодня по жаре я оделся легче, чем вчера, надев только рубашку, косынку на шею, панаму, треккинговые штаны и треккинговые же ботинки. Но, несмотря на это, испариной было покрыто всё тело. Жарко! Псы, встречая ручьи, ложились в них, жадно лакая ледяную воду.

– Кончилась тропа … – Кот стоял на небольшой возвышенности и оглядывался.

– Смотрите! – Николай ткнул палкой куда-то вперёд и вверх. Там на возвышенности, практически на горизонте, видно было небольшое строение, будка - не будка, не понятно, но можно было предположить, что это наблюдательный пост пограничников.

– Надо уходить ниже… – Кот сошел с возвышенности и стал снижаться без тропы прямо по буйной растительности. Псы пару секунд постояли в нерешительности, а потом двинулись за «вожаком». Чёрный в виду своей коротколапости практически полностью исчез в траве, виден был только его хвост, который, как перископ над морем,  торчал над цветущей растительностью. Серый времени не терял, по ходу пытаясь поймать каких-то то ли мышей, то ли лягушек. Молодой… Бестолковый… Своей охотой он ломал строй, выскакивая то перед Котом, а то начинал путаться под ногами у меня или Николая, за что  получал палкой по рёбрам (не сильно… для коррекции) и порцию мата, особенно, когда кто-нибудь через него запинался. «Ты… зараза… ну-ка пошёл вперёд!… » – орали мы на него. Пёс не обижался, возвращался в строй и продолжал движение. Иногда я совсем терял Чёрного из виду, тогда казалось, что он сдался, но оказывается, пёс находил какие-то свои тропинки в обход того, что мы преодолевали своими длинными ногами, и потом опять оказывался в кильватере Кота.

–  На ту сторону не пойдём, – ориентировал нас Кот, – нам лишние контакты с погранцами не нужны…

– Мы же свои, ты вчера говорил…  Что они нам сделают?

– Свои-то свои… –  ворчал я, я давно спрятал фотоаппарат, первое, что работники спецслужб обычно изымают у нерадивых граждан, так это фототехнику. «Мало ли  что вы тут наснимали…» – Если что, говорите, что я писатель, пишу книгу про Кавказ… про войну…

– А ты с собой членский билет прихватил? – Кот остановился и повернулся ко мне.

– Ага… С паспортом вместе…

– Ну, ты жук… Ладно. Видите вон там мысок на озере? Идём туда.

Через пять минут мы уже сидели возле озера и пили чай. Собаки, забравшись в озеро и опустив морды в воду, жадно, как коровы, пили. Правда, долго выстоять не смогли. Холодно. Чёрный выбрался на берег и, развалившись на траве, сразу задремал. А Серый на своих длинных скакалках ускакал в сторону снежного языка резвиться на снегу – неуёмный пёс.

– Ну что? Купаться-то будем? – неуёмный Кот допив чай, навинчивал крышку на термос.

– Я  точно нет! – категорично отказался я.

Николай поднялся, подошёл к озеру и, наклонившись, потрогал воду:

– Так она же, как лёд!

– А какая должна быть? С ледника  и течёт… Вон водопад со снега, – Кот уже раздевался. Он всегда лезет в ледяную воду. Помнится, в 2014 на Бочках они с Полковником ходили купаться в снежнице. Полковник сегодня группу отдыхает. Завтра они будут забрасываться на Бочки. Мы тоже. Тоже?

– Слышишь, морж, а точно нас на Бочках ждут? – я не удержался, достал фотоаппарат и прицеливался сделать снимок снежного балкона на вершине Донгуз-Оруна, уж больно красив. – Ты когда последний раз звонил?

– Щас придём – позвоним, – прыгая на одной ноге, он снимал штаны. – Салтан обещал…

– Нам много чего уже обещали… - скептически хмыкнул Коля. У Коли подорвана вера в человечество.

– Позвоню я, позвоню! Придём и позвоню. Телефон здесь не ловит.

– И мой, ни МТС, ни Мегафон, – у меня двухсимочный телефон.

– Ну, меня кто-нибудь будет фотографировать? – Кот осторожными шагами пробирался к озеру.

– Прямо сейчас? С голой опой…

– Погоди! – он встал возле озера и обернулся в свое десантное, с эмблемой ВДВ, полотенце. – А так?

Коля и я щелкнули его на телефоны.

– Готово! Иди, плавай.

И Кот рухнул в воду. Герой! Холодно же, жуть! Даже Чёрный проснулся и, вздрогнув,  отполз подальше от воды…

– Дно какое… скользкое… Зараза! – Кот поскользнувшись, сделал антраша и снова рухнул в воду.

Его теперь вытаскивать что ли?  Но Кот, отряхнувшись, как собака, уже выбрался на берег, быстро и жёстко обтираясь полотенцем, покрякивая от удовольствия.

– Надо уходить, – высморкался он. – Чувствую, засекли нас уже…

Быстро одевшись, он снова встал во главе колонны. Обратный порядок был тот же. Кот, Чёрный, Серый, я и Николай. Только Чёрный все время сбивался, короткие лапы осложняли ему подъём по альпийскому лугу среди горного можжевельника и какой-то ползучей колючей травы. Временами приходилось подсаживать его под зад, чтобы он мог выбраться из очередной ямы с колючками.

– Ребята, мы тут не одни! – глазастый Коля показывал вверх, там, метрах в трехстах, стоял человек, на котором угадывалась военная форма.

– Всё-таки засекли... – и Кот прибавил скорости.

– А может, они… Встречают вон ту группу? – я ткнул палкой в сторону входа в погранзону. Там шёл целый отряд туристов. Человек десять, не меньше.

– Может.  И идут они по правилам, с пропусками…

– Очень может быть, но нам лучше свалить…

– Ага, а то посадят нас турмА…

– Права не имеют!

– Двое суток до выяснения…

– Да какая разница, имеют или не имеют, нужно всё-таки выходить…

– А Чёрный?  Где Чёрный? – я потерял паса и теперь оглядывался по сторонам.

– А вон,  к туристкам рванул… – Кот показал на чёрный перископ хвоста, который быстро перемещался в море травы в сторону туристической группы. Он всё правильно рассчитал, это умудрённый жизнью пёс. Что можно дождаться от трёх мужиков, кроме хорошего пинка? А тут тётеньки… А у них, как пить дать, бутерброды. С колбасой! С любительской… А лучше с докторской! Да, с докторской даже лучше!

Чёрный ушёл, а Серый остался. Вчетвером мы выбрались из погранзоны. А ещё минут через пятнадцать, наконец-то присели возле ручья попить чаю и перекусить. Нужно отдать должное Серому, он для своей вечноголодной натуры молодой собаки вёл удивительно корректно. Ел хлеб, не вырывал бутерброды из рук, аккуратно вылизывал банки из-под ветчины. (Бутерброды мы делали из ветчины в банке, решили попробовать, как она, ветчина эта? Брать с собой наверх или нет? Не возьмём – забудем в квартире, все пять банок!)  А Серый съел столько, сколько ему предложили, после чего, не капризничая, упал возле ручья и отрубился.

Только мы доели бутерброды, нелегкая принесла пограничника. Нашёл-таки он нас.

– Здравствуйте! Это вы трое были в пограничной зоне?

«Ага» – кивнули мы.

– А можно ваши паспорта?

Мы достали, показали.

– А пропуска вы оформляли?

«Нет» помотали мы головой.

– А положено…

– А там написано… – и Игорь ввязался в синтаксический и семантический спор о том, как нужно трактовать надпись с запятой «паспорт, пропуск», как «паспорт и пропуск» или как «паспорт или пропуск», а может быть даже… Пограничник запутался, вернул нам документы, козырнул и ушёл.

Всё время, пока мы разбирались с представителем силовых структур, Серый дрых без задних лап. Но стоило нам подняться, он подскочил, потянулся и отправился  с нами дальше.

Серый проводил нас до самой Поляны, то есть до конца маршрута, и только когда понял, что мы в безопасности, бодро поскакал клянчить шашлыки у отдыхающих. По его собачьему кодексу, он сделал всё как положено. «Принял туристов и сопроводил их до точки выхода с маршрута». И еда в этом кодексе была не номером один! Молодец пёс. Достоин уважения, несмотря на юный возраст!

Пёс - молодец, а я спёкся! Силы покинули меня, едва мы выбрались на Поляну. Они у меня отвалились, как отвалилась подошва у треккингового ботинка польского туриста на маршруте – мы его обогнали уже почти в самом конце, он сидел посреди тропы, усердно мотая подошву серебристым канализационным скотчем. Так с силами обычно и бывает на второй день. Началась настоящая акклиматизация, теперь организм должен учиться (вспоминать) как тратить силы, растягивая их на весь  маршрут целиком. То есть учиться применять свой внутренний скотч, чтобы примотать остатки сил. Как было хорошо, что нам по дороге домой  попались мальчишки из группы Полковника с большущей бутылкой Кока-Колы…  Стакана этого переслащенного напитка хватило мне, чтобы почти доковылять до дома, где уже в магазине я купил холодный чай Липтон и одним залпом выхлестал полулитровую бутылку.

– Ну, ты даешь! – качал головой Николай, глядя как я вытрясаю последние капли чая себе в рот.

– Теперь я готов обедать, ужинать и покупать продукты! – я вытер рот и выбросил бутылку в мусорный контейнер.

– А к стати, на счёт продуктов… Что брать-то будем?

– Ты сначала Салтану позвони, нас там ждут?

– Звоню, уже! Звоню…

Наверх

 

Ночью случилась гроза. Рвалось и бабахало где-то прямо под окном. Гроза прошла, а дождь остался. Утром я выглянул в окно и обнаружил тучи, которые толстыми мягкими мокрыми лапами ходили по посёлку, оставляя за собой сырость и туман.

 

 

– Мда…  – я задумчиво разглядывал горы в облаках, облака в лужах, сырую траву и мокрых коров. – А Хусейн приедет в 10…

С вечера были упакованы рюкзаки и пять коробок с продуктами: рис, тушенка, овсянка, сгущёнка, сахар, чай, печенье и… и много всякого ещё. Едем минимум на пять суток, есть что-то надо. И есть калорийно. Наверху тяжело и холодно. Временами очень холодно. И очень тяжело. Вечером же созвонились с хозяйкой квартиры, хотелось оставить жилплощадь  за собой, но она 22-го ждала пару из Москвы, и предложила нам только оставить летние вещи, обнадёжив, что по возвращении поможет устроиться до отлёта.

– Салтан звонил щас, спрашивал, когда будем? – Кот вытащил свой большой рюкзак в коридор.

– А ты?

– А я сказал, что к 12 будем…

– Куда пакеты с ненужной одеждой? – Коля вытащил из своей комнаты пакет с вещами.

– К 12… Сюда ставь. Мы таки едем?!

– А ты считаешь, нет?!

– Сыро…

– Да ладно!

– Ну, ладно, так ладно… Едем?

– Едем!

– Конечно, едем!

Хусейн приехал без десяти и в два захода отвёз нас на Поляну Азау к станции маятниковой канатной дороги. Когда мы затаскивали свои вещи из машины на станцию, из только что прибывшего с верху вагончика, в полном снаряжении выгружались те, кто решил не искушать судьбу и вернуться, не поднимаясь, или всё-таки сделал попытку, но, скорее всего, безуспешную.

– Как там?

– На Бочках дождь…

– А выше?

– На скалах Пастухова дождь…

– А выше?

– Выше не поднимались…

– Да, пурга там! Пурга! И Эльбрус закрыт…

С нами грузились ещё две группы. Группы Полковника не было видно. Уже уехали или не едут? На них это не похоже. А как это… «Бороться и искать – найти и не сдаваться!» Но, похоже, это всё-таки мы такие, током ударенные…

От Азау (2350 м) к Кругозору (3000 м) отъезжали в туман. А приехали, как и обещали, в дождь. От Кругозора (3000 м) до Мира (3500 м) отъезжали в дождь и… и приехали в сильный дождь! По-хорошему, там уже должен быть снег, но везде дождь! Временами вдруг сверкала молния, и грохотал, отражаясь от гор, гром. Причём молнии били с земли. На грозу не похоже, скорее, на разряды, хотя, что такое молнии, как не разряды? По случаю грозы кресельная канатная дорога от Мира до Бочек (Гара-Баши, 3750 м) не работала. И как подниматься дальше? Не пешком же? Те самые двести пятьдесят метров по глине вперемешку со снегом.

Опять позвонил Салтан, интересовался, где мы? Где-где… Не нарывайтесь на рифму, господа!

– А за нами придет виповский ратрак! – хвалилась полная, невысокого роста дама, переодеваясь в теплую одежду.

Ага… Конечно, виповский… Здесь всё виповское. Куда ни глянь…

Но как-то выбираться было нужно. Пришёл ратрак с КУНГом. Может, это он виповский? Но группа дамы не шевелилась. Зато пошевелился парень из третьей группы, их четверо, и они зачем-то наверх везут арбуз.

– Заберёт! – задыхаясь, сообщил парень, вернувшись с переговоров, – по пятьсот… и заберёт… Ну, что? Едем?

– Едем!

– Едем!

– Едем!

Бегом перетащили  («бегом» - выражение образное, на 3500 сильно не разбегаешься, быстро задыхаешься, кислорода с непривычки не хватает), бегом перетащили вещи в ратрак, загрузились и, весело балагуря по поводу арбуза (дескать, очень удобно, сразу ешь, пьёшь и умываешься, последнее на Бочках очень актуально), тронулись наверх.

Через пятнадцать минут мы стояли в густом тумане в снегу на площадке высокогорного лагеря, с рюкзаками, коробками и кастрюлей у Коли Гагарина на голове. Гермошлем, называется.

 

 

– И куда дальше?

– Салтан… Это Игорь из Москвы… Да! Да! Уже наверху… Кого? Малика? Хорошо… Хорошо… Спасибо. Так мужики, я пошёл искать Малика, мы живём у него. А вы… А вы сидите! – Кот, развернулся как ратрак и мощно двинулся по мокрому снегу в сторону трёх белых вагончиков-контейнеров. Честное слово, контейнеров! Неужели мы в них будем жить? Повезло же!

Я огляделся. С 14-го тут явно произошли изменения. Во-первых, гондольная канатная дорога уходит теперь выше Бочек. Вот так – так! Во-вторых, внизу появилось почти капитальное здание, с надписью «KAFE». Надпись одновременно обнадёживает  и настораживает. Домики «Ред Фокса», в которых мы жили прошлый раз, на месте. Вечные и пресловутые, выкрашенные в цвета российского флага и обильно покрытые ржавчиной, бамовские бочки тоже. Кажется, добавилось опор ЛЭП. Осваивают Эльбрус… Осваивают. Хотя туалеты до сих пор местной модели: «насест орла»… Это вам не Килиманджаро. Кто тут будет вычищать кафельный туалет, проще построить деревянный, а когда он придёт в негодность, в смысле засрут,  столкнуть его в пропасть… Негров тут нет. Не Африка!

Из-за контейнеров появился Кот и махнул рукой. Ну, зараза, точно, будем жить контейнерах…

 

 

Заселились. В контейнере: дверь, окно и пять деревянных двухярусных кроватей-нар, с матрацами, одеялами и подушками. Белья нет, но никто тут его и не ждал, спать будем в спальниках. Бросили рюкзаки и спальники, мы с Колей пошли на кухню (контейнер номер 3) пить чай. На кухне большой стол с лавками, газовая плита с двумя конфорками и газовый же баллон. На полках оставленные прошлыми экспедициями каши, соль, сахар. И холод. Везде холод.. Промозгло и холодно…

– Генератор будете включать с 8 до 10 вечера, обогреватель в домике работает один…  – перед этим инструктировал нас на почти правильном русском Малик.

Значит, греться будем на кухне. От газа.

– Гляньте в окно! – Кот, который закончил переговоры с Маликом, ввалился с улицы на кухню, тоже решил попить чайку. Ох, сколько же мы его тут выпьем! – Гляньте – гляньте, там вип-ратрак пришёл.

За окном лопатил мокрый снег обычный открытый ратрак, а в кузове на лавках ютились под дождём наши старые знакомые в накидках и полиэтиленовых плащах, мокрые рюкзаки у них лежали в ковше ратрака. Ай да вип! Лучше уж наш, за полтыщи. Мы хотя бы сухие. Относительно сухие. Но ведь всё кругом влажное. И всему виной дождь.

Ладно, – перефразируя известную поговорку –  дождь пройдёт и жизнь наладится. А пока, слава Богу, заехали на высоту. Ещё один шаг к вершине сделан.

А где же господин Полковник? Наши новые знакомые на вип-ратраке как раз заехали в вагончики «Ред Фокса». Куда же поселят группу Полковника?

 

Акклиматизация

 

– Полковник с группой - наши соседи! Не ждали, херр майор?

Кот только бессильно шевелил губами. Мы вернулись с акклиматизации, дошли сегодня до 4300, до Скалы Десантников. Утром погода немного прояснилась, и мы, по-быстрому сварганив завтрак: быстрозавариваемая овсяная каша, варёные яйца, колбаса, чай и сыр, выдвинулись на радиалку. Возле Приюта Одиннадцати повстречали военных, они куда-то спешно перебазировались, видимо у них ученье (потом узнал, что это в рамках Армейских игр отрабатывалось скоростное восхождение на Эльбрус, да только не отработалось, ветер скинул их с 5000). Сами мы весь акклиматизационный маршрут оттопали довольно бойко. Уселись на 4300 подышать воздухом, и подышали полчаса.

 

 

Подышали бы и больше, да только поднялась пурга, и мы сочли за благо по-быстрому спуститься до Бочек. Не получилось нормальной акклиматизации, но и, как ни странно, горняшка никого не крыла, даже ночью.

Ночью… Ночью у нас было отдельное развлечение. Вчера, отключив генератор в 10, мы забрались в спальники и попробовали уснуть. Первым к царству Морфея от нас отчалил Коля, о чём остальные были уведомлены его храпом. Надо сказать, не очень сильным. Вторым пошёл я, под похрапывание Коли я начал проваливаться в сон, и тут! «НЕ ХРАПЕТЬ!» – скомандовал херр майор, решив восстановить справедливость, как же? эти уже спят, а он нет… Коля всхрапнул и затих. Технично воспользовавшись моментом затишья, Кот нырнул в царство сна и тут же захрапел сам. И надо сказать, храп у него был куда более уверенный и бодрый. Я, напуганный неведомой мне до селе военной командой, таращил глаза в темноту. Да и чего засыпать-то? Сейчас Николай сделает алаверды Коту и будет всё нормально… Спрашивается, за что мне такие мучения? Я вздохнул, и с этими мыслями опять стал потихоньку проваливаться в сон, и тут Кот заорал… Мина что ли к нему прилетела? Или роту в атаку повёл? Я «поймал» его за ногу, и он затих…  А может, его придушить? Подушкой?! Не получится, здоровый, чёрт. А может, чем тяжёлым приложить по голове? Чтобы сразу… Чтобы наверняка… Чтобы… Теперь Коля захрапел… Иху мать! Они храпели вдвоём, причём не в фазе, один храпел, другой выдыхал, и наоборот. Но ветер на улице хлопнул куском стали, мои беспокойные товарищи, хрюкнули и затихли, а тут уж я «ушёл» от них… Пусть теперь меня послушают, сволочи!

– Полковник с группой - наши соседи! Не ждали, херр майор? – радостно доложил я.

– Значит, здесь… Они же в вагончики «РедФокса» должны были заехать? – Кот снимал с себя треккинговые ботинки размером с приличный чемодан, надо было их просушить.

– Не знаю. Я Капитана Кука в столовой встретил, а потом и Югман пришёл… Может, это всё нам в наказание? – криво усмехнулся я. – За то, что команду развалили…

– А это плохо, что Полковник здесь? – поинтересовался Николай.

– Это не хорошо. И  это не плохо… Это факт!

Не иначе судьба нас специально соединила помимо наших желаний.

Ближе к закрытию кресельной канатной дороги (в тот день она работала) к нам вселилась пара: Рустам и Карина. Молодые ребята из Нальчика. Рустам – горячая голова, мечтал съехать с Горы на сноуборде, и Карина, которая просто составила компанию Рустаму. Поначалу мы совсем не разобрались в их отношениях, приняв в наших столичных традициях их именно как пару. Но на прямо поставленный вопрос, Рустам ответил: «Сестра она мне!». «Ага… сестра… - подумали мы. - Он азербайджанец, а она кабардинка». Только на другой день мы чётко для себя уяснили, они друг другу люди, связанные общим желанием взойти на Гору, не более, как когда-то мы с Юлианой на Килиманджаро.  А ответ «сестра» чётко обрисовывал из взаимоотношения. Мусульманский мир, Кавказ. Здесь так принято, и это правильно. Приехав, они в первый же день рванули до Приюта Одиннадцати, и вернулись уже затемно.

Впятером спать в контейнере оказалось теплее, а может, это ещё на улице потеплело. Хотя за окном опять свистело…

На следующее утро опять шёл дождь, переходящий в снег, в град, во всякую прочую гадость, дул пронизывающий ветер, площадку базы время от времени накрывало облаками, да такими плотными, что даже надпись KAFE на другой стороне читалось еле-еле. О выходе на акклиматизацию не могло быть и речи. Наша молодёжь спала, а мы курсировали между столовой и своим контейнером. Потом в столовую подтянулась молодежь из группы Полковника, а с ними повар Олег и Игорь Вениаминович Горошков. Эти двое где-то раздобыли бутылку водки и теперь потихоньку заправлялись. И пока заправлялись, у нас с Игорем Вениаминовичем завязалась беседа. Дружеская, вполне обычная, в его стиле. Он очень интересный собеседник, этот Вениаминович. Много читает, много знает… В этот раз он взялся вспоминать свой проход через Эльбрус с запада. Я сидел, слушал и никак не мог нарадоваться: налаживаются же отношения-то! прямо на глазах налаживаются! У Кота тоже блестели глаза. Они, два Игоря, до прошлого года были очень дружны.

В приподнятом настроении мы ушли на обед в KAFE. Решили, ну его… готовить! Лучше покормиться в общепите. Там подавали шурпу и манты,  всё по 250. Не сказать, чтобы очень вкусно, зато в зале тепло, и даже что-то бормотал телевизор. Пока ели, тучи внезапно рассеялись, и даже проглянуло солнышко. Кот, который всё поглядывал в окно, начал нервно дёргать хвостом, пардон, ногой. Не иначе как на акклиматизацию побрался. Коля, к этому моменту наевшись мантов, ушёл в контейнер в спальник, переваривать, а мы сидели, допивали чай.

– Пойдём что ли? – упреждая желание Кота, поинтересовался я.

– Да-да! Пошли… Пошли Кольку будить. Сходим до Скал (до Скал Пастухова,  4700 м)…

– Пошли...

За полчаса мы резво собрались и в таком же резвом темпе начали подъём.

Скакали мы по снежным горным прериям аж до Приюта Одиннадцати, и при этом я всю дорогу думал, стошнит меня, или обойдётся? Невозможно же после плотного обеда ходить с такой скоростью, да ещё по снегу, да ещё в горах.

– Вы… херр майор… в полковники метите? – Коля на коротком привале, дыша часто, через каждое слово, висел на палках и выговаривал Игорю. – Я чуть легкие не выплюнул!

– Да! – мое состояние было не многим лучше Колиного. -  Спрашивается: куда же ты так мчишься?

– Быстро, да? – сам Кот, вроде, даже не запыхался.

– Нужно к людям быть добрее, херр майор…

– Всё! Иду медленно.

И он пошёл медленно… Он пристроился в кильватер какой-то девушке и завёл с ней беседу о своей бурной десантной молодости. «Я старый солдат, и не знаю слов любви…» - начал он, и дальше по списку. Я, например, всё это уже не по одному разу слышал. При этом он шёл так, что у меня не только восстановилось дыхание, я даже позволил себе разглядывать пейзажи вокруг. А пейзажи меж тем ничего хорошего не предвещали, тучи опять захватили все господствующие высоты и потихоньку накручивали хвост ветру. Вот-вот врежет снежная пурга с шугой… Вот-вот… Она и врезала! Заряды пришли с запада, и стали нас колошматить прямо по морде лица. Девушку инструктор развернул и повёл вниз. Мы ещё какое-то время шли вверх, набрав метров пятьдесят, до 4450, и потом Кот тоже принял решение разворачиваться, девушки то нет.

– Сто пятьдесят метров осталось же! – кричал Коля. Его вдруг охватил азарт. – Сто пятьдесят!

– Нет! Будем возвращаться! Главное, вовремя вернуться! – настаивал Кот. – Но… Но если ты хочешь, Коля, ты иди!

– Что значит, «ты иди»?! Как это иди?! Один?! – обиделся Николай. – Что это у вас тут за манера?..

Мы спрятались от пурги в расщелине морены, возле Скалы Десантников, на 4300.

– Сегодня какое? – Кот вытирал красное, исхлестанное пургой, лицо.

– 21-е, – ответил я. Николай сидел, демонстративно отвернувшись от Кота.

– То есть послезавтра дают «окно»?

На 23 и 24 утро давали благоприятный прогноз погоды.

– Горошков сказал, что 23-го собирается поднимать свою группу председатель Совета Федерации Альпинизма Кабардино-Балкарии, дескать, посмотрим, если он пойдёт…

– Ну да! Кто же лучше его знает…

– Коль, а ты в снежную пургу в Непале попадал?

Коля любит рассказывать истории про треккинг в Непале, и надо было его как-то немного расслабить, а то он сидел и  уже готовил камень за пазухой для Кота…

Вернулись мы часам к шести вечера, Карина ждала нас в KAFE, у неё не было ключа, Рустам ушёл куда-то совсем-совсем высоко. Карина сказала, что хочет подняться на 5000. По такой погоде опасно, очень опасно. А уже темнело… Но Рустам не вернулся и когда стемнело. Не пришёл он и, когда включили генератор. Он пришёл уже часам к девяти и рассказал историю, как он вместе с парой наших русских парней спасал поляков, которые, кажется, совсем одурели и уже потемну всё ломились выше Скал.

– Я ему говорю, пошли, говорю, вниз!.. А он меня не слышит или не понимает, чёрт нерусский! И всё лезет вверх! Лезет! Еле-еле сдали мчсовцам. Совсем дурные… Это что у них, горняшка, да? – Рустам сидел в мокрой одежде, у него не было сил снять с себя куртку.

– Наверное. Давай, Рустам, раздевайся, вешайся сушиться и пошли пить чай…

А ночью Кот опять «убегал». Интересно, что же ему снится?

Утром Игорь Вениаминович предложил брать ратрак на восхождение вместе:

– Нас пятеро, вас трое, и еще молодёжь ваша…  Ровно десять получается…

– Одиннадцать… – Коля поправил Вениаминыча.

– Почему?

– У молодёжи проводник…

– Хорошо! Одиннадцать. Все поместимся. По 3 рубля до 4800?

Мы переглянулись.

– Согласны, – за всех ответил Кот.

– Здорово! Будем договариваться на… 4 утра?

Это хорошо, что всё так складывается, думал я. Это просто замечательно! Конечно, мы пойдём разными командами, но хорошо, когда проблемы рассасываются, особенно перед таким большим делом.

А дело было большое. Меня уже с утра начало потряхивать, мандраж перед Горой. Видимо, от этого никогда не избавиться. Я написал об этом Морозовой, и она ответила в духе наших Килиманжарских диалогов: «Не боись, Лаврусь, помрёшь – поставят на фирме портрет с рамочкой, будут все смотреть и говорить, хороший мужик был!». Безусловно, это была шутка,  дружеский цинизм. Такие они… друзья по восхождению. Но я и сам так ее «уговаривал», а  учился у Кота, который в 14-м перед восхождением всё пытался у меня выклянчить что-нибудь «на память». «А то помрешь завтра, Палыч, а у меня даже на память ничего не останется…» Я зачитал смску Коту, и тот, кивнув, одобрительно заметил: «Наш человек!» Они и правильно, нечего ныть.

Ещё вчера, спустившись, приняли решение - день пред восхождением сделать выходным, только сходим на небольшую тренировку для Коли, ему надо попробовать, как сидят прокатные ботинки с кошками.

Вообще, везти с собой снаряжение на Эльбрус, если только вы не очень трепетно относитесь к свои вещам, смысла нет. Для восхождения всё можно взять внизу по вполне приемлемым ценам, залоги только немалые. Рустам с Кариной так и сделали, приехав в Терскол из Нальчика чуть ли не в шортах.

Для тренировки Колиных ботинок мы поднялись на конечную станцию гондольной канатной дороги «Гара-Баши». Станция стоит метров на сто выше Бочек. Туда ранним утром (начиная с 5 утра!) приезжают фанаты катания на горных лыжах и досках. Да-да… На высоте 3850 есть небольшой бугельный подъёмник, который доставит вас на высоту 4000, и это позволит вам покататься летом на ваших горячо любимых лыжах. Трасса укатана ратраками, размечена флажками, всё чин-чинарём.

Нас трасса особо не интересовала, нам нужно было понять, всё ли у Коли в порядке?

– Кажется, перетянул, – жаловался он.

– Главное, ты завтра не перетяни! Завтра это - главное! А сегодня…

А сегодня мы устроили фотосессию. Там все устраивают фотосессии. Приезжают в майках, шортах, сланцах и фотографируются. Конец июля же, а тут снег! Причём много снега, просто до черта.

К двум мы вернулись и снова пошли на обед в KAFE. У них снова была шурпа… Мужики есть её не захотели, Кот, так тот вообще, отказался ото всего, он успел перехватить тарелку борща, которую ему оставил Олег. А я поклевал. Ближе к трём Николай, съев очередную порцию мантов, ушёл отдыхать, а мы с Котом, уже по обыкновению, остались смотреть телевизор. Никому на самом деле тот телевизор был не нужен, просто в кафе было тепло, светло и уютно, за четверо суток мы устали от этого вечного холода и скученности. В кафе, правда, тоже  постоянно тусовался народ. В этот раз девчонок развлекал парень внешне очень похожий на шерпу, типичный монголоидный тип лица, обгоревший на горном солнце.  А он и показывал свои фотографии с Эвереста. Девчонки вокруг него восхищённо всхлипывали и вздыхали. Тут на 5642 идти страшно… а он на 8848 побывал! Был бы я девчонкой, тоже бы всхлипывал и вздыхал… Я так увлёкся подслушиванием шерпы, что чуть не пропустил смску от Коли: «Я Игорю смску отправил сейчас. Но он молчит. Скажи, чтобы посмотрел».

Я ткнул Кота в бок и показал смску. Тот долго щурился (без очков), потом достал свой телефон, что-то прочитал и выматерился…

– Пошли…

Это было полным, окончательным и оформленным свинством!

Четыре часа дня! Через двенадцать надо выезжать! А нас ставят в известность (после того как Николай сам поинтересовался), что ратрака не будет! Группа Полковника выезжает на снегоходах…

– А скажите мне любезный, Игорь Вениаминович… – Кот ворвался в столовую, нервно тикуя глазом, – а сейчас-то что не так? Кому я не перезвонил? А?!!

– Давайте, я попробую вам всё объяснить… – вздохнув, издалека, удивительно спокойно начал Горошков.

– Не надо! – махнул рукой Кот. – Ничего не надо… Зае…ли.

Не знаю, как так вышло, что не получилось, но теперь мы все договаривались о транспорте на завтра сами.

И договорились. Молодые у нас выезжали в три ночи. Группа Полковника в четыре. Мы в четыре тридцать.

Выйдя сделать закатные фотографии Кавказа – я их делал каждый день, памятуя, что всё самое лучшее можно сфотографировать на восходе или на закате – я застал Полковника, в одиночестве сидящего на лавке площадки кресельной канатной дороги и отрешённо разглядывающего Кавказский Хребет.  Интересно, о чём думал он, этот профессиональный вояка? Вспоминал ли свою службу с Игорем в Афганистане? Или может, вспоминал, как восемь лет назад они забрались сдури на Восточный Эльбрус в одних ботинках, без кошек, без ледорубов, просто потому, что не знали тогда: куда идти, как идти,  в чем идти? Или он вспоминал, как просто из одного понта как-то поднялся до Скал Пастухова в одних валенках, чем безмерно удивил всех иностранцев, своих русских трудно чем-то удивить… А, может, он вспомнил, как два года назад к нему приехал никчёмный Очкарик и Ботаник, а он помог ему подняться на Гору? Или, как они – десантники в беретах, с грудью нараспашку, в тельняшках, развернув свой синий флаг, с песней «Десятый наш десантный батальон…» поднимались на вершину, распугивая немецких туристов. Много, чего можно было вспомнить. Много. Вспоминал ли? Не знаю…

 

 

Восхождение

 

Проснулся в час ночи и понял, что больше спать больше не буду. За домиком стояла неестественная тишина, за предыдущие дни мы привыкли к постоянному грохоту стального листа за контейнером, его колотило на ветру. Я поднялся и вышел из домика. Под Луной грозно и величественно белёсой тенью возвышался Вулкан. Он был прекрасен…

По Косой полке двигались огоньки, кто-то уже шёл на восхождение ночью…

В 1-30 сработал будильник у Рустама, через минуту у Карины… И началась чехарда.

Сначала молодёжь при свете фонариков собирала вещи, шипя друг на друга – им казалось, что они собираются тихо,  но при этом дверь в домик, когда они выходили в столовую, забывали закрывать напрочь.

Я давно понял, молодёжь терпеть не может закрытые двери. Как коты и собаки. Это мы, старые плюшевые тапки, всё время всё выключаем и закрываем, потому что нам дует, светит, громко, тихо, пахнет, и вообще всё не так. Молодёжи нужно всё распахнуть настежь! Чтобы свет и ветер, лучше яркий и лучше сильный, чтобы драйв и испуганно поджатые органы малого таза… Где уж нам друг друга понять?! Отцы и дети…

Я ворчал, выбирался из спальника, вставал и закрывал дверь, на улице было  морозно и наш контейнер выхолаживало в три секунды. Наконец в четвертом Рустам и Карина уехали. Поднялась группа Полковника и запустила генератор. За ними потянулись мы. В отличие от молодёжи у нас, старых и опытных восходителей (а вы не знали? Или сомневались?)… вся одежда была приготовлена с вечера: термобелье, флиска, теплые штаны, легкая пуховая куртка (где легкая пуховая куртка? ага – вот она), пуховый жилет, куртка-виндстопер, на ноги специальные носки (а носки, куда дели носки, гады? Я же вчера их сюда… а нет… не сюда, я их в спальник положил, чтобы теплые были… спальник Морозовой, вот спальник Морозовой, а носки будут тёплыми, спасибо тебе, Юля), альпинистские ботинки с кошками, на голову балаклава (а балаклаву куда я дел? вот, она! в рукаве виндстопера…), шапка, лыжные очки, на руки варежки (не нравятся мне эти варежки… а что если еще одни теплые носки пристроить, как вставку в варежки? хм…), с собой малый рюкзак с термосами, фотоаппарат (фотоаппарат! где фотоаппарат?! ага, вот он…), запасные перчатки, солнечные очки, и еще до хрена всякой мелочи… В руках треккинговые палки. Всё приготовлено с вечера, всё на своих местах…

– Очки! – я вздрогнул, буйствовал Кот, он же тоже предусмотрительно вчера всё подготовил. – Куда, суки, очки дели?!

Без очков нельзя, там наверху на снегу под солнцем сетчатку сжигает только на раз, а слепой альпинист – это почти мёртвый альпинист.

– Ну, чего ты орёшь? – уговаривал Коля Кота… – Щас найдём! Третий день всё теряешь…

Действительно, который раз уже Кот что-то терял, и при этом всегда видел в этом происки «врагов», но мы находили потерю. Нашли и в этот раз.

Намазались солнцезащитным кремом, съели по полбутерброда с паштетом, запив чаем. Ещё на этапе одевания я задумался над серьёзным вопросом: идти в туалет по большому серьезному делу или ну его на фиг? Наверху эти действия сопряжены с большими трудностями: во-первых, куча одежды - пока её всю расстегнёшь и снимешь… а во-вторых, негде, с тропы сходить – опасно. Но мой организм спал, и на мои запросы не откликался, пришлось будить… не на тропе же, в самом деле…

В 4-15 полностью экипированные мы уже стояли внизу на площадке возле KAFE, дожидаясь снегоходов. Салтан вчера, уже к девяти, позвонил и сообщил, что и нас тоже отвезут на снегоходах. Может поэтому обломился нам всем ратрак? Не было его просто у Салтана.

В 4-30 снегоходов не было. Кот опять задёргался. Вообще, он всё утро сильно нервничал… нервируя при этом всю команду.

В 4-34 наконец-то прибыли снегоходы.

- Там дурдом… - сообщил Салтан, снимая очки и вытирая лицо, - сотни четыре заехало. Ратраки в три ряда, как танковая атака… Хорошо, что едете позже. Мешать никто не будет…

Аккуратно усадив нас (мы в кошках), Салтан и его помощник рванули наперегонки к площадке высадки на 4800. Местами они гнали так, что уши закладывало.

В 5-00 выгрузились и огляделись. Впереди народ уже поднимался, солнце на востоке тоже, небо ясное, но! Дул очень сильный неприятный боковой ветер. Со стороны Западного Эльбруса. Метров 10-15 в секунду…

С этими метрами в секунду мы так и не смогли определиться. По прогнозу ожидалось от 30 до 40 километров в час, это 9-11 метров в секунду. Но Кот утверждал, что когда-то прыгал с парашютом при 15 метрах, и это был безобидный ветерок по сравнению с тем, что дул 23-го на Горе. Поэтому оставим цифры в покое, скажем только: дул сильный боковой ветер. Причём был он не просто ветер, был он с позёмкой, нёс снежную крупу с Горы, ею же постоянно швырялся в лицо. Хорошо что мы в балаклавах. И в лыжных очках.

– Ну, мать… – выругался Кот, поймав в лицо очередной заряд снежной крупы. – Пошли что ли?

Мы с Колей молча кивнули.  Пошли.

Первые сто метров подъёма всегда даются трудно. Тут всё... И раннее утро, и холод, и непривычная экипировка (тяжелые ботинки с кошками), и организм еще не втянулся. Поэтому первые сто метров шли почти сорок минут. Шли в среднем темпе, ещё вчера оговорили, что торопиться не будем. Некуда торопиться! Шли-шли и дошли до брошенного вездехода, с подветренной стороны которого отдыхали коллеги восходители, причём когда мы подошли, группа из четырёх человек снялась и ушла. Всё правильно, нужно давать место, и рассиживаться долго нечего, не сидеть пришли.

 

 

– Ты вчера рассказывал! – орал я Коту. – В прошлом году вы вот так же высадились, посмотрели и уехали обратно! Мол, ветер был! Ветер был больше, чем сейчас?!

– Не знаю! Не помню! Но тогда был сильный!

– А сейчас?! – Коля присоединился к митингу.

– И сейчас! – Кот некоторое время помолчал. – В принципе… В принципе мы можем вернуться! Завтра пойдём!

– Не! – я помотал головой. – На завтра меня не хватит!

– И меня! – выказал солидарность Николай.

– Тогда х… расселись?! Пошли!  – Кот поднялся, и повёл нас дальше вверх.

Это моё третье восхождение.

Первое в 14-м происходило практически при оранжерейной погоде. Тихо, почти безветренно и тепло – солнце очень сильно прогревало. Но на восхождении всё равно было тяжело. Первый раз, и воздуха не хватало, и вообще…

Второе было четыре месяца назад в Африке. Там была ночь, холодно, дул ветер, но не настолько сильный. И ещё не было снега. Но было трудно. Очень трудно. Но терпимо…

В этот раз, казалось, ветер ополчился на нас. Он дул, не прекращая ни на секунду. Я шёл галсами, подставляя ветру то лицо в балаклаве - тогда легче дышалось, но при этом по очкам била снежная крупа, то, подставляя спину - так идти было удобнее, но было плохо видно куда идешь, да и дышать было трудно.

И всё-таки мы добрались до Косой полки (5000 м), дальше тропа вела траверсом вокруг Восточного Эльбруса с небольшим подъёмом на Седловину. Крутизна подъёма уменьшилась, идти стало легче, но теперь ветер дул всё время в лицо. Господи, какое счастье, что есть балаклава и очки! И ещё была надежда, что на Седловине ветра не будет, мы там будем под прикрытием Западной Вершины, ветер-то  дул с запада! Я шёл и всё время думал об этом, напевая песню Меладзе «Как ты красива сегодня! Как ты сегодня светла!» Странные спонтанные реакции на Горе. Чего мне дался Меладзе? Про Гору что ли я пел? Под эти строки, которые я всё время повторял, я втянулся в размеренный ритм движения, и тут мне сзади постучали по плечу, я повернулся и увидел Колю, который показывал мне обломок треккинговой палки. «$%%#$%*&&^%^%@!!!!» - сказал я и стукнул Кота палкой по ноге, тот повернулся, глянул и творчески развил мою мысль…

– Доставай ледоруб! – проорал он, поворачиваясь ко мне боком.

Ледоруб у него был закреплен затяжками на рюкзаке. «Доставай!» Легко сказать… Это же надо варежки снять… В карманы их положить, чтобы не унесло. Распустить затяжки… А руки тем временем замерзнут на хрен. Пока я возился с затяжками, Коля пытался отремонтировать свою палку. Но тщетно! Нижнее колено не желало становиться на место.

– Сунь палку в рюкзак! – крикнул мне Коля.

Суну… ага… щас я вам всем суну, только руку отогрею, совсем она, зараза, застыла на ледяном ветру и не хотела слушаться.

Ледоруб я Коту таки достал и отдал, останки палки засунул Коле в рюкзак, Кот перехватил ледоруб, и отдал свою палку Николаю, Николай взял её и… развернувшись, пошёл вниз. 5100. Мы некоторое время смотрели ему вслед, потом Игорь повернулся и пошёл вверх, пристраиваясь за группой иностранцев. А пусть они тропят…

«Ах, Коля-Коля…» – подумал я и снова запел «Как ты сегодня красива…» Как же мы вдвоём-то? А, собственно, чего как? Страховочная система, чтобы идти в связке, как делают все умные Маши, была только у меня. Причём именно у меня, а не на мне! Утром я забыл её надеть (мы же всё приготовили с вечера!), и теперь я её тащил в рюкзаке в надежде, что случится оказия на Седловине. Собственно, именно от Седловины она и нужна, страховка эта. До, можно обойтись. Но если у меня страховочная система была хотя бы с собой, то ни у Коли, ни у Кота её не было и в помине! А кругом все шли обвязанные… И немцы-поляки впереди нас тоже.

Эти, впереди нас, шли в совершенно замечательном темпе, даже африканские проводники со своим «поле-поле» могли им позавидовать. А может, они из Прибалтики, думал я? Или из Финляндии? Но это даже хорошо, что они так медленно шли, я отдышался и пошёл спокойнее, правда, теперь стал волновать другой вопрос, мёрзнет у меня правая нога или не мёрзнет? Какое-то двойственное было ощущение, и я всё время шевелил пальцами ног. И рук… Этот ветер выдувал тепло отовсюду.

Минут через тридцать, на 5200 вожатый нашей группы вдруг встал. Мне показалось, что он выдохся. Но я ошибся. Тот вожатый был гидом и кормильцем, и он очень аккуратно вел свою группу, а теперь, остановившись, скармливал всем для общего укрепления аскорбинки, шоколадки, чай, вкладывая прямо в рот, парням даже перчатки снимать не потребовалось. Кот не выдержал этой издевательской картины (кто бы нас так обхаживал?), фыркнул и пошёл на обгон. Через десять минут мы были одни в этой мертвенной белизне. На двадцать метров вперед и назад никого не было, или за пургой не было видно. Справа ввысь уходил Восточный Эльбрус, слева вниз скат к леднику с замечательным названием «трупосборник». Дело в том, что в тумане, в облаках, люди теряясь, по неопытности пытаются идти сразу вниз, а на Косой полке этого делать нельзя, потому что ниже расположен ледник с трещинами запорошенными снегом, а глубина этих трещин по 50-60 метров. Обычно таких потерявшихся не находят… Они потом, через несколько лет вытаивают. Вот и зовут ледник таким звучным названием. А ветер меж тем стихать не собирался. И я, как мантру, стал повторять: «Сейчас дойдём до Седловина… там отдохнём… Сейчас дойдём до Седловины и там…» А Седловина была уже в прямом смысле не за горами, оставалось каких-то метров триста по горизонтали, тропа даже пошла с небольшим уклоном вниз. Миновали маленькую каменную нишу, там, сойдя в неё с тропы, мы пропустили возвращающихся. То ли люди не рискнули идти выше, то ли возвращаются уже с вершины. Мы коротко кивнули друг другу. Обычных для таких случаев разговоров, типа: «Как вы? Дошли?» – «Дошли!» – «С Горой!» – «Спасибо! Вам успеха!» не было. Слова с губ уносило ветром.

Еще пятьдесят метров… Всё! Седловина!

И что?! Ветер в Седловине не только не стих,  кажется, он стал дуть с удвоенной силой. Ощущение было, как у самолета в аэродинамической трубе. Впереди несколько групп, подобно овцебыкам в метель, сбились в круг, закрывая друг друга от ветра. Я попробовал положить рюкзак и лечь за него, но мне тут же накидало полную морду лица снега. Кот нечаянно обронил перчатку, слава Богу, поймал её, но пока она летала, ветер забил её снегом под завязку.

– Что делать будем?!! – орал я, чтобы перекричать ветер.

Кот пожал плечами. А что делать, что делать?.. Надо найти, где можно пересидеть, отдохнуть, попить чайку, набраться сил…

– Давай вернёмся в ту нишу?!! – предложил я.

Очевидно, Игорь услышал только «Давай вернёмся!», и шарахнулся от меня:

– Нет!!! – замотал он головой. – Я назад не пойду!!!

Волна ярости поднялась во мне, но и тут же улеглась обратно, сменившись отчаяньем. «А кто буквально позавчера говорил, что главное – это вовремя вернуться?» Я смотрел на Игоря и понимал, что в нём сейчас бурлит азарт охотника, что он не вернётся в каменную нишу даже, чтобы пересидеть. Потому что сама мысль о том, чтобы вернуться, для него неприемлема… Ещё бы! Если он вернётся, то можно представить, что тогда будет говорить Полковник? Но я же не в полном смысле предлагал вернуться? Только пересидеть! Или всё-таки в полном?..

– На хрен мы с тобой сюда пришли?! – выкрикнул я, махнул рукой и, развернувшись, пошёл к нише.

 

 

Найти в ней место без ветра мне не удалось. Я отвернулся от ветра спиной, достал термос и стал пить прямо из горлышка, чай  давно остыл. Напившись, я выглянул из-за камней, и увидел, как Игорь вышел на подъём. Всё. Он ушёл. И мне, откровенно говоря, стало легче.

До этого я ещё сомневался… Я ещё думал… А может… А стоит... Конечно, было страшно! Я хорошо помнил, как в 13-м году при спуске с Западной Вершины одного товарища из группы Полковника сорвало ветром вниз. Прокатившись 300 метров, он крепко приложился головой о камни и потерял сознание. Месяц потом лежал в больнице с сотрясением. Слава Богу, что остался жив.  

Я закрутил термос, сунул его в рюкзак, вытряхнул из рукавиц набившийся снег, поднялся… и пошёл назад. Право вернуться у меня никто не отнимал.

Как-то Лёшка Монастырный – один из тех, кто привёл меня в горы, – рассказывал, как он повернул с Косой Полки, ноги замерзли, апрель месяц, наверху -25. Его товарищ по восхождению, большой альпинист (без Эвереста у него 6 вершин мира плюс много чего ещё), Лёшкин друг и мой хороший знакомый, Володя Пушкарёв, тогда сказал ему: «Теперь тебе всё время будет сниться, как ты поворачиваешь…» Мне сегодня не снится, нет. Но, вернувшись, я об этом думаю постоянно. Но это я сейчас думаю, тогда я просто шёл назад.

Бредя в одиночестве по Косой полке, я вспоминал, как когда-то, совсем ещё молодым, так же ходил по снежной ослепительно сверкающей под мартовским солнцем пустыне на полевых работах в Западной Сибири. При этом яркость света была такая, что казалось, она преобразовывается у меня в голове в беспрерывный гул. Очки, кстати, я поменял еще в нише, в обычных уже почти ничего не видел – слеп. Я брёл около часа, пока почти вслепую не добрался до разворота с Косой полки. Там тусовался народ, и там туда-сюда мотались снегоходы. Местные парни, используя фактор непогоды, рубили деньги. Спуск вниз на снегоходе с этого разворота стоил 5000 рублей. Оплата по факту доставки – денег же ни у кого с собой нет, кто же думал, что вокруг будет такая свистопляска?

– Не… за пятерку я бы не поехал, даже если бы она у меня была…

Я повернулся, рядом стоял большой, очень большой парень в какой-то совершенно несуразной одежде. Даже кошки у него были примотаны скотчем.

– Тогда пошли вместе, – предложил я. – Вместе веселее.

– Пошли!

Мы познакомились. Его зовут Рома, ему 25. Он уже прошёл Казбек, был несколько раз на Эльбрусе. Дальше уехать не может, нет денег. Нет денег даже на элементарное снаряжение. Но он очень любит горы! Любит и ходит в них. Один. Потому что вместе с кем-нибудь для него дорого.

– … я всё делаю по дешёвке…  – мы сидели с подветренной стороны брошенного вездехода, до площадки 4800 оставалось метров сто (по вертикали! по дальности это метров 700), – где договорюсь – меня тут на подъемниках все знаю и пускают, –  где пролезу… Не могу без гор! Сегодня не дошёл до вершины. Поздно вышел. Проспал. А ты?

– Я второй раз здесь. Первый стоял на горе в 14-м. Сегодня не дошёл… Сдуло, – я засмеялся и тут же закашлялся.

– Бывает! Ветер сильный…

– Сильный. Пошли?

– Не… я посижу ещё, ты иди.

– Не замерзнешь?

– Я?!!!

Я понял, что сморозил глупость. С этим парнем ничего не случится. Этот парень свой в горах. Я поднялся и побрел вниз. Снова один. И шёл еще около получаса.

На площадке 4800 стоял снегоход. Водитель сидел верхом и подгазовывал.

– Вниз возишь?! – выкрикнул я, подойдя ближе.

– Жду! Вызвали. Кому-то плохо на Горе стало …

– Сегодня многим нехорошо… – я присел рядом со снегоходом прямо на снег.

– А тебе вниз?

– Я бы не отказался…

– Два рубля! – рубанул он. Интересно, он что, цен не знает? А потом понял, его ещё не приняли в «мафию».

– Согласен!

– Я сейчас отвезу вон тех… – к нам, прихрамывая, ковыляла пара, – и за тобой! Десять минут! Подождёшь?

– Подожду.

– Кошки только сними!

А сам, усадив прямо в кошках ту самую пару, рванул вниз.

– Десять минут… – ворчал я, – ага… щас!

И тут я вспомнил, что не сделал сегодня ещё ни одного кадра.

 

 

Я достал из рюкзака фотоаппарат и сделал четыре щелчка вслепую. Что получится, то получится. Спрятав фотоаппарат, я взялся за гамаши и кошки…

Вы когда-нибудь пробовали насквозь промёрзшими руками расстегнуть ремешок от часов? Нет? Не пробуйте. Неприятно.

Все те десять минут (реально десять! не наврал джигит) я, ломая ногти, ковырялся с замками и застежками. В тепле это было бы минутным делом. Когда приехал мой спаситель, у меня оставалась не снятой только одна кошка – правая.

– Помоги! Не получается …

Снегоходчик глянул на мою руку и выругался: «Ай, шайтан!», рука была постностью покрыта коркой льда. На самом деле ничего страшного, температура была уже выше нуля, поэтому по-настоящему обморозиться было невозможно, но набегающий поток ветра был столь силён, что облеплял снежной крупой руку и не давал этой «перчатке» из снега таять. Водитель присел и начал расстёгивать крепление кошки.

– Держись! – крикнул он, когда я наконец-то уселся к нему сзади. Я обхватил его, но он дёрнулся: – Что ты как… Держись за ручки сзади! Я рулить буду…

И с этими словами он врубил полный газ, и мы помчались вниз.

На Горе на меня накатывало, что сегодня могу остаться в горах, но, кажется, я просто паниковал, по-настоящему бояться нужно было именно этой поездки. Снег был сырой и скользкий, снегоход на спусках вело юзом, и чтобы избежать опрокидывания, мой водитель выкручивал газ на полный... Мы неслись вниз, подлетая на кочках, как на трамплинах, объезжая на виражах туристов в тумане, обгоняя снегоходы, которые еле-еле крались по Горе. Мы неслись, а я тихо молился (на восхождении не молился!). Домчались минут за десять, а то и меньше. На не сгибающихся от усталости и адреналина ногах, я доковылял до контейнера, дёрнул дверь, и ввалился внутрь. Со света внутри ничего не было видно, и я стянул очки. Коля сидел на своей лежанке и внимательно разглядывал меня, как чудесное явление:

– Это тебя сейчас примчали?

Я утвердительно кивнул и протопал к своему спальному месту, под подушкой у меня лежал «кошелёк». Я достал его, но дрожащими руками не смог раскрыть и отсчитать деньги, и отдал «кошелёк» Коле:

– Достань три рубля, – хрипло попросил я.

Коля отсчитал три тысячи, я взял и пошёл расплачиваться.

– Я думал, что обосрусь… – протягивая деньги, сказал я, – но не обосрался… Спасибо! Здесь не два, здесь три рубля.

– Сыпасыба! – улыбнулся водитель, завёл снегоход и умчался наверх.

– Пошли пить чай.

Я повернулся, Коля стоял рядом.

– Говорю, пошли чай пить. Не дошёл?

– Не-а… – мотнул я головой и пошёл переодеваться.

Первым делом я достал мобильник, он у меня лежал в третьем слое курток, под пуховым жилетом, под легкой пуховой курткой, под виндстопером. Достал и обалдело на него уставился. На экране осталась надпись, что-то вроде: «Температура значительно ниже нормы, отключите мобильный телефон». Это какая-такая температура была там у меня наверху ниже нормы? Проклятый ветер…

Пока переодевался, пил чай, сушился, вернулась группа Полковника и Рустам с Кариной. Все они до вершины дошли.

– Понимаешь… я иду… а у меня слёзы! – рассказывал Рустам, пока Карина собирала свой рюкзак в контейнере – ребята решили спускаться сразу, не ночуя. – Нет, не плачу! Просто ветер и солнце! И осталось совсем чуть-чуть! А меня сдувает, доска за спиной парусит… Спасибо твоему ремню, – я Рустаму еще вчера отдал свой ремень, чтобы он закрепил ботинки на сноуборде, – спасибо твоему ремню, ботинки не елозят… Ну, думаю, и чего? Осталось всего сто метров! Может уже забрался?.. Может, можно считать, что уже взошёл! И тут вдруг кто-то хлоп-хлоп по плечу. Поворачиваюсь, а это Кот! Молодец, говорит, Рустам! Ты, говорит, герой! И я… Не знаю, откуда у меня взялись силы, прямо взбежал на Гору…

Да, такое там бывает…

– Ты съехал? – Коля помогал снять рюкзак Рустаму.

– Да! Прямо с вершины! Потом от седла шёл пешком. Сдувало пару раз. Прямо вниз! Я ледоколом…

- Ледорубом...

 - Что? Да, ледорубом цеплялся, а потом, как Скалы увидел, встал и уже до конца ехал! Но не я один там такой! – Рустам крутился от возбуждения, как волчок. – Там еще было двое!

– Валерий Павлович, а вы взошли? – Карина внимательно смотрела на меня, она уже собрала рюкзак и вышла к выходу.

– Нет, – грустно улыбнулся я.

– Жаль, – вздохнула она.

Кажется, я разочаровал девочку. Мы с ней вели замечательные, не побоюсь этого слова, интеллектуальные беседы… О вере. О мироздании. О религии. Она мусульманка, а я христианин. Нам это не помешало. Люди всегда могут понять друг друга. Если они люди. Девушке всего 28 лет, но она очень умная и грамотная девочка. Умная и целеустремлённая. И на Гору взошла.

Полковник, проходя мимо, поинтересовался:

– Сильно устал?

Я неопределённо пожал плечами… Он продолжил:

– Сегодня была плохая погода для восхождения. Я не припомню такую…

– Я и не взошёл.

– Игорь сказал, ты дошёл до Седловины…

– Вы его встретили?

– Да… мы уже спускались, он шёл навстречу…

– На второй косой?

– На второй косой… уже перед привершинном плато.

Время четвёртый час. Обычно, самые последние возвращаются часов в пять. Где же ты, Кот?

Я уже обпился чаю с вареньем, пересушил все вещи, и даже упаковал их в рюкзак. Коля тоже упаковался. В наш контейнер заселили семь человек, целую команду из Белоруссии. Карина и Рустем уехали на снегоходе вниз, на станцию «Мир», наша кресельная канатка уже не работала, она у нас капризная и функционирует только до четырёх.

– Пойду Коту пива куплю, – собрался я, – а то уже третий чайник ставлю, а его всё время выпивают… Ты есть не хочешь?

– Пока нет, – помотал головой Коля.

Я сходил, купил две бутылки «5642», есть там такое фирменное пиво с отметкой Эльбруса, и оставил их на лежанке Кота.

Половина пятого, Кота нет…

Чтобы как-то скоротать время, пошёл в кафе.  Шурпы у них не было. И я заказал фасолевого супа.

«Если Кот до шести не вернётся, надо будет что-то делать… Вопрос: что? Для начала, наверное, надо проехаться на снегоходе, посмотреть, может, где сидит без сил».

Тропу на Гору мне было хорошо видно из кафе, но она уже как час была пуста. Все уже сходили и вернулись. Или просто вернулись, как я. И Коля. И как еще почти двести человек.

«Если на снегоходе не найду, – вернулся к размышлениям я, – надо будет идти к Полковнику…»

Кто-то появился на тропе, я пригляделся… Нет… Не Кот.

«А потом будем поднимать МЧС. Вот тебе и “хеликоптер нихт”…» - я вздохнул и…

И тут из-за холма появилась долговязая ковыляющая фигура Кота.

«Зараза! Кошачая зараза! Вот же сволочь…»

– Мне три, три! супа, – на бегу перезаказал я, и выскочил из кафе.

На улице, дожидаясь Кота, стоял Николай, держа над глазами руку козырьком:

– Идет Котяра! – повернувшись ко мне, он радостно улыбнулся.

– Сволочь… – бормотал я. – Вот, сволочь…

– Ты куда подевался?!! – заорал я ему. – Все уже давно пришли! Ты один где-то шляешься…

– А я спал… – Кот стоял живой и  невредимый, улыбаясь, как именинник. Кажется, щёки только поморозил. – На Скалах… Решил: дай-ка посижу чайку попью, и заснул. Сколько сейчас?.. А вы чё подумали?!

 

Эпилог

 

На следующий день мы спустились с Горы. С нами спускалась часть группы Полковника во главе с Игорем Вениаминовичем. Кот на радостях предложил ему распить оставшуюся бутылку пива, но Горошков отказался, сославшись, что ему еще рулить. Боюсь, что руль тут был не при чём. Не получилось им восстановить отношения. Не получилось… Жаль! До слёз жаль…

Внизу нас встретил верный Хусейн и отвёз к какой-то ещё одной родственнице Зухры, та предложила нам однокомнатную хрущёвку, где мы наконец-то добрались до горячего душа.

Только после пяти суток холода, отсутствия элементарных удобств и горячей воды, начинаешь ценить блага цивилизации!

Между делом я разослал всем смски со своими, в этот раз, весьма скромными достижениями.

Лёшка Монастырный откликнулся почти сразу: «Привет! Хорошо, что вернулся с Горы здоровый!», а спустя минут пять добавил: «И живой».

А на следующий день мы пошли на Поляну Нарзанов за форелью.

Сидя в кафе на Поляне Нарзанов и наслаждаясь вкусом только что выловленной своими руками форели, трудно было представить, что только два дня назад мы, задыхаясь и превозмогая себя, шли к вершине Эльбруса, а нам то в лицо, то в спину дул непрекращающийся ни на секунду штормовой ветер, больно швыряясь в нас скатавшимися в градины снегом, пытаясь порывами сбросить нас с Косой полки.  Это было моё третье восхождение, и я уже привык к мысли о том, что легких восхождений не бывает. Всегда трудно, всегда через колено, всегда, наступив на горло, всегда! И третье такое же.

«Хорошо, что вернулся с Горы здоровый! И живой».

 

 

 

ИТОГИ

 

Меня спрашивают: «Как съездил? Удовлетворён?» «Нет!» - Отвечаю я. Восхождения не получилось, какое уж тут удовлетворение…  

Что же мне помешало?

Тут можно назвать десяток причин… А если подумать, то ещё больше.

Это и размолвка Кота с Полковником, из-за которой наша группа неподготовленно занималась вопросами быта: обустройство жилья, организация  питания -  сама. Но с другой стороны, это же хорошо! Теперь я знаю все ходы и выходы для организации восхождения на Эльбрус.

И отвратительная погода, которая преследовала нас все дни на высокогорной базе, и особенно в день восхождения. А за три дня до нашего восхождения президент клуба «7 Вершин» Александр Абрамов писал:

«Пишу отчет о блиц-восхождении команды под руководством Александра Абрамова.  18 июля команда из пяти участников прибыла в Минеральные Воды. 19-го июля мы поднялись на приют «Леапрус». Погода была ужасная. Лил дождь и грохотал гром. Еле добрались до приюта. После обеда наняли ратрак и поднялись на Скалы Пастухова. 4600м. Для акклиматизации побыли недолго на Скалах, под снегом и шквальным ветром начали спуск до Приюта Одиннадцати, где и провели снежно-ледовые занятия. Ночью, в ужасную погоду, выехали на ратраке на 5100 м. И оттуда, в условиях видимости максимум 10 метров, ветре 40 км/час и снеге начали подъем. Поставили дополнительно 50 вешек. Они нас спасли на спуске. Шли до вершины 6 часов. Только мастерство и опыт гидов, Андрея Березина и Сани Мелкого,  позволили нам найти путь на вершину и живыми спуститься с горы.

Это было одно из самых экстремальных восхождений в моей жизни. Но хорошая работа гидов гарантировала полную уверенность и безопасность. На вершине мы провели 5 минут (10 прекрасных минут – по версии Андрея Березина). Затем был долгий спуск в пурге. В этот день на гору сходило, вероятно, человек 20. Все остальные повернули вниз.  Сейчас на Эльбрусе плохая погода. И все команды ждут улучшения. А моя команда сегодня уже улетела домой. Вот такой блиц!»

Писал человек, который организовал уже десяток экспедиций на Эверест, у него самого семь восхождений на высшую точку планеты. И, вот, поди же… «Это было одно из самых экстремальных восхождений в моей жизни». Правда, 23-го его индонезийская команда в полном составе поднялась на вершину, хотя погода была тоже не сахар..

Помешало и то, что вдруг повернул Коля. Безусловно, он имел на это право. У нас у всех есть право вернуться. «Мне показалось, что так меня предупреждают…» – потом говорил он про сломанную палку. Может быть. Но, может быть, если бы мы шли втроем, все получилось бы по-другому.

И если бы Кот понял меня на Седловине правильно, и если бы стал меня уговаривать, то, очень может быть, я бы стоял на вершине рядом с ним.

Очень возможно, что если бы Юля поехала с нами, я бы тоже поднялся, хотя бы ради того чтобы поддержать её.

Наконец, виноватым можно назначить снаряжение. Мне всё время казалось, что у меня мерзнут пальцы рук и ног.

Можно назвать много причин. Но я знаю одну. Основную. Сиречь главную.

На Гору я ехал без должной мотивации. Ведь я уже стоял на ней. Чего упираться? «Поеду – прогуляюсь, - говорил я. – Потренируюсь».  Прогулялся. Потренировался. Хороший урок на будущее. В этот раз было много уроков. Осталось грамотно сделать работу над ошибками…

 

 

Да… Ботинки я в этот раз продам. Обязательно продам! Чтобы купить другие, тёплые. Чтобы вернуться. Потому что пока стоят горы, у нас всегда есть право вернуться… Да, Коля?

 

3 августа 2016 года

По пути Суворова. Часть 3.  От Клентальского озера до завершения похода

Итак, мы продолжаем идти через Швейцарские Альпы по пути Александра Суворова. Заключительная часть состоящего из 3 частей материала посвящена местам, связанным с пребыванием русской армии в кантоне Гларус. Напомним, что небывалый в ... читать больше

Итак, мы продолжаем идти через Швейцарские Альпы по пути Александра Суворова. Заключительная часть состоящего из 3 частей материала посвящена местам, связанным с пребыванием русской армии в кантоне Гларус. Напомним, что небывалый в военной истории горный поход состоялся в 1799 году.

 

Ранее опубликовано: Часть 1 - с самого начала, из Москвы до перевала Сен-Готард

И часть 2. От Андерматта до Гларуса

 

 

   Мы изначально находимся в местечке Ридерн, прямо на дороге от Клентальского озера к Гларусу.

 

 

 

 В этом здании пару дней располагался штаб армии Суворова. Несколько лет тому назад его приобрел основатель музея Суворова (который сейчас находится в местечке Линтаталь, и о нем ниже) Вальтер Гелер. В течение многих лет идет спор, за счет чего финансировать ремонт этого здания, представляющего историческую ценность. А дом явно нуждается в ремонте. Вальтер все свои средства вкладывает в музей, а дом продолжает ветшать…

 

К местам, связанным с памятью Суворова можно отнести ресторан Sternen,  расположенный в центре селения Нетсталь. Оно находится ниже по ущелью, и было занято русскими войсками в 1799 году. Еще ниже по ущелью находились позиции французов, которые несколько раз были атакованы авангардом суворовской армии. Там где-то был мост, который несколько раз переходил из рук в руки. Суворов не вводил в бой главных сил, оценивая общую ситуацию на всем театре боевых действий.

 

 В ресторане есть памятные картинки, рассказывающие о Суворове и его походе.

Адрес: Sternen, Rothausplatz 5, 8754 Netstal/GL 055 640 32 44

 

 В самой столице кантона, городе Гларус ярко выраженных суворовских мест нет. Раньше в самом центре располагался музей Гелера. Очень хорошее было место, но удержать его не удалось, слишком дорого оно обходилось. Или же были какие-то другие причины.

 

   В 1799 году Суворов с армией провел в этом районе несколько дней, которые потребовались для того, чтобы арьергардная часть армии перешла из долины Муота. В принципе в этот момент решался выбор окончательного пути: пробиваться вниз через французские укрепления вниз по ущелью либо отходить через перевал Паникс. Выбор пал на второй вариант, который вроде бы ничем не угрожал армии. Через него ходили австрийские части Линкена, затем через него ушел,  не дождавшись решения Суворова, со своими бойцами Ауфенберг.

 

 Музей Суворова – важный объект для посещения в кантоне Гларус.  Основатель и  хозяин его - Вальтер Гелер с удовольствием встретит вас и ознакомит с богатой экспозицией. Расположился музей в бывших производственных корпусах в местечке Линтаталь, недалеко от трассы, найти его очень легко.  Главной особенностью экспозиции здесь являются найденные с помощью миноискателя предметы  двухсотлетней давности: ядра, штыки, пряжки и т.д.…  Много различного рода картин, книги и документы, а также подарки от гостей и от коллег из России.

 

 

 

  Суворовская тропа или Suworowweg. Это стандартный туристический маршрут в кантоне Гларус, который у швейцарцев принято почему-то проходить в обратном направлении, то есть вниз. Так видно удобнее для пенсионеров и детей, которые составляют большинство туристов в этих местах. Нам же сподручнее идти вверх, так как шли русские солдаты и офицеры. Впрочем, шли по они по обеим сторонам ущелья, а арьергард под командованием Багратиона вообще держал фронтальную оборону. Чтобы оборона была эффективной, периодически русские переходили в контратаки. Что собственно и остановило преследование.

 

 

  Названная в честь Суворова тропа, проходит в основном по левому орографически берегу реки. В нижней части она менее оборудована знаками и менее красива, чем в верхней части. Поэтому вполне можно ограничиться переходом Энги – Эльм. У швейцарцев принято ходить по маршруту Эльм – Шванден, это около 15 километров, вниз. Вверх идти, расстояние то же, набор высоты – 651 метр, спуски 193 метра. Расчетное время – 4 часа. Из-за масштабных строительных работ в Швандене на сезон 2016 года рекомендуется Суворовскую тропу прокладывать от местечка Зооль на правом берегу реки Зернф. Это сокращает маршрут на пару километров.

 

 Как полный вариант Суворовской тропы можно рассматривать маршрут от Гларуса до Эльма, длиной в 21 километр.

 

 

 На суворовской тропе, недалеко от селения Энги расположена штольня, объект геологических экскурсий. Вообще, весь район объявлен ЮНЕСКО геологическим памятником всемирного значения.

 

(Наша газета)

Всего их Исключительная особенность Сардоны в том, она представляет собой уникальную картину формирования гор в процессе континентальных столкновений. В результате тектонических сдвигов глубоко залегающие, более древние пласты поднимаются на поверхность и перекрывают новые молодые скалы.  Благодаря четким трехмерным структурам, по которым можно наблюдать процессы орогенеза, горы Сардоны с XVIII века привлекают ученых и геологов. Это единственный в своем роде ландшафт, «открыто» демонстрирующий процессы тектогенеза, и потому значение его для геологии исключительно.

 

  Эльм – небольшой поселок, в котором живет около 700 человек. Это небольшой горнолыжный курорт, с десятком гостиниц и девятью подъемниками (935 км трасс). В Швейцарии он известен как родина знаменитой олимпийской чемпионки Френи Шнайдер, здесь же вырос и известный лыжник, первый чемпион мира по ски-альпинизму Рико Эльмер.

 

 

  Центром поселка вполне может считаться дом Суворова, как самое известное старое здание, к тому же принадлежащее местному авторитетному общественному деятелю Касперу Ринер-Штурму. Дом используется как офисное помещение, но в нем есть небольшая музейная экспозиция. Напротив дома, оборудован источник питьевой воды, возле которого стоит небольшая копия скульптуры Суворова, работы Дмитрия Тугаринова.

 

 

  Перевал Паникс – это главный объект пешеходной части похода, самый тяжелый и самый богатый на впечатления переход.

 

 Если идти из самого Эльма, то до конечной точки в селении Пинью получится расстояние в 22 километра.   Обычно маршрут  начинается от местечка Вихлена, где сейчас находится танковый полигон швейцарской армии и большие площадки под стоянки. Рядом на большом камне установлен памятник «суворовскому солдату». Поставлен он был несколько лет тому назад по инициативе киевского юриста Бориса Полякова.

 

 

 Путь проходит по хорошо выраженной тропе, которая переходит с одной стороны ущелья на другу.  В верхней части она идет по камням вдоль русла, в начале лета  по снежникам (в зависимости от сезона). На перевальной седловине (2407м) - находится хижина, на которой укреплена мемориальная доска памяти доблестным русским воинам фельдмаршала А.В.Суворова. В хижине  имеются две комнаты и склад дров, неподалеку стоит туалет. В одной из комнат стоит печка, стол и имеется набор посуды. По полкам можно найти продукты, оставленные предыдущими группами.  В «спальне» находятся нары с одеялами, они могут быть сырыми. Освещения, понятно, нет, нужны свечки и фонарики.

 

 

 

 В 1799 году этот переход происходил в очень тяжелых погодных условиях, шел снег, дул холодный осенний ветер. Сотни плохо одетых, полуразутых, голодных солдат с трудом пробивались к перевалу. Кое-кто из раненных не выдержал напряжение подъема и, заночевав на склоне, остался там навсегда. Но самое неприятное ждало на спуске. Точное его направление было неизвестно и в тумане многие теряли тропу и оказывались на крутых и опасных склонах. Некоторые из них срывались и падали в обрыв. Всего, по мнению специалистов, во время перехода через Паникс погибло около 200 человек.

 

  На спуске важно правильно сориентироваться на первых сотнях метров, где есть несколько троп. В тумане вполне можно и заблудиться. После холмистого плоскогорья в районе перевала, правильная тропа выводит на резкое изменение крутизны. Это то место, которое  нашел художник Василий Суриков для того, чтобы сделать композицию своей  знаменитой картины.

 

 

 

 Современный путь спуска по тропе ведет в долину Верхнего Рейна, через ферму у Alp Ranasca (1925m) к селению Пинью (Паникс). Сказать, что здесь героическая часть похода здесь завершилась, не совсем правильно. Провизии здесь не было  и армии предстояло еще пару дней голодными идти вниз по ущелью.

 

 

В Пинью также имеется мемориальная табличка на доме, где останавливался Суворов.

 

 

На северной стороне Паникса

 

 

У хижины на перевале Паникс

 

 

 

От селения Пинью можно продолжить спуск пешком до Иланца. Но обычно едут автобусом.

 

Дальнейший путь русской армии шел к городу Кур, административный центр современного кантона Граубюнден. В суворовское время это были земли принадлежавшие местным епископам. Именно в этом городке наших солдат и офицеров ждала провизия и они смогли, наконец, нормально покушать.

 

Дальнейший путь армии проходил  через Майенфельд на городок Бальцерс, расположенный на территории княжества Лихтенштейн. На замке в центре поселения имеется памятная табличка, установленная жителем этой небольшой страны знаменитым бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном.

 

 Конечным пунктом Альпийского похода логично считать город Линдау на берегу Боденского озера, где армия Суворова соединилась с частями Римского-Корсакова. В этом месте русские войска ждали дальнейших распоряжений, новых приказов из Санкт-Петербурга. Император Павел принял решение выходить из антифранцузской коалиции и повелел армии зимовать в Баварии и Чехии, а потом возвращаться домой.

 

 

 

 

 

Начало подъема на Паникс

 

Плотина водохранилища под перевалом Паникс, на южной стороне

 

Спусковая тропа с Паникса

 

Сбившиеся с пути солдаты попадали на такие сбросы

 

Плотина издали

 

Часть суворовской тропы

 

Памятная табличка на ферме Альп Разаска

 

Водохранилище под перевалом Паникс

 

Тропа на южной стороне перевала Паникс

 

Небольшой памятник возле дома Суворова в Эльме

 Сувороввег. на этом камне тренируются местные салолазы

 

 

 

 

 

 

 

 

Из записок Ольги Румянцевой. Восхождение на Пирамиду Карстензс 2013 года. Начало маршрута

Карстенз. Индонезия. Папуа. Восхождение на Пирамиду Карстензс 2013 года. Начало маршрута.         Две незабываемых недели похода по джунглям в компании папуасов. Под постоянными дождями и по пояс в грязи... Рассказывать об этом ... читать больше

Индонезия. Папуа. Восхождение на Пирамиду Карстензс 2013 года. Начало маршрута.

 

 

 

 

Две незабываемых недели похода по джунглям в компании папуасов. Под постоянными дождями и по пояс в грязи...

Рассказывать об этом можно бесконечно :) Однако же, обо всем по порядку.

Перелетев с практически райского острова Бали на совсем не райский, но очень экзотичный - Новую Гвинею, мы оказались в самом сердце региона Папуа.

Еще один очень экстремальный перелет, и вот мы оказались в деревне Сугапа, откуда начинается стокилометровый треккинг по джунглям до базового лагеря Пирамиды Карстензс.

Из Тимики приходится лететь в деревню под названием Сугапа. А от туда идти до базового лагеря по джунглям больше ста километров.

В Сугапу нет регулярных рейсов. Нет расписания и билетов тоже нет. Один - два раза в день, если погода позволяет туда летают маленькие самолетики.

Заранее было известно, что Сугапа - это уже не цивилизация. Поэтому все многочисленные приборы в виде ноутбуков, планшетов и прочие гаджеты оставили в Тимике. Кроме того существовало жесткое ограничение по весу - не больше 17 кг. Никаких перевесов не допускалось. Поэтому в Тимике оставили не только гаджеты и зарядки к ним, но и кучу одежды и обувки.
Расставаться с вещами было непросто. Надо было видеть мучительный процесс как перебирая вещи Виталик в очередной раз то доставал, то убирал футболку, решая брать две или три... Или все четыре... Или вообще одной хватит :)

Перепаковав вещи хотели было поехать в город, но жара, недосып и прочие жизненные трудности не дали нам сделать этого. К тому же вскоре первую группу увели на посадку. Всего в самолетик помещается 8 человек с вещами. Нас же было 11 плюс трое индонезийских гидов.

Первой группе счастливчиков выдали посадочные талоны. Это вот такие огромные пластиковые штуки....

 

 

 

 

затем их взвесили вместе с ручной кладью и тщательно записали, кто сколько весит. Тут все заподозрили, что самолетик совсем наверное небольшой, раз так тщательно проверяют вес...

Посадочные талоны у ребят отобрали. Раздали нам и провели с нами такую же процедуру взвешивания. После чего всех отвели в зал ожидания и забыли про нас.

К этому моменту у большинства участников экспедиции счет перелетов перевалил за десяток... Бессонные ночи, горы, джунгли... Все это давало о себе знать. Так что люди засыпали при любой возможности в любом положении.

 

 

 

 

Первая группа улетела, а мы продолжили спать. Мы могли бы так весь день проспать, но увы, нас позвали на посадку.


Самолетик действительно был очень маленький. И такой какой-то хлипкий. Один пилот сел в кабину и браво подмигнув нам сказал : ну что, поехали! Кресло второго пилота пустовало, лишь сиротливо покачивался штурвал.

- А разве не должно быть два пилота? - забеспокоилась Джамиля
- Скажи спасибо, что одного дали... - успокоил ее Игорь.

Пилот захлопнул дверь и мы полетели

 

 

 

Вот она - эта прекрасная дорога, ведущая к шахте

 

 

 

 

Ну, что сказать. Я вообще летать не боюсь. Я на чем только не летала... Но в этот раз... За время полета пару раз мы попадали в такой ливень, что потоки воды сбивали самолет с выбранного курса. Его мотало и трясло.

А когда показалась взлетно-посадочная полоса, стало еще страшнее...

 

 

 

 

Деревня Сугапа и ее обитатели

Я летать вообще не боюсь. Но тут глядя на то, как хлещет дождь и трясется самолетик, я все-таки немного боялась.Через проход от меня сидел Виталик. И глядя на него я понимала, что он тоже боится. А он между прочим был чемпионом России по высшему пилотажу.

Час ужасного ужаса и наконец показалась взлетно-посадочная полоса, вселившая в наши души не меньший ужас.
Но все закончилось хорошо. И мы приземлились в краю, где много диких папуасов.
И совсем нет спиртного, потому что спиртное папуасам очень вредно.

 

 

 

 К прилетающему самолетику тут же съезжаются мотоциклисты. Они забирают груз и увозят его к месту назначения. В основном это коробки с лапшой типа Доширак.

Наш багаж тут же взяли и увезли в неизвестном направлении, а нас повели куда-то в деревню.

 

 

Как я уже писала, к этому моменту участники экспедиции готовы были спать в любом положении. Если же можно было принять горизонтальное положение, то все засыпали мгновенно. Поэтому мы ничуть не удивились застав наших товарищей прилетевших на час раньше крепко спящими...

 

 

Мы тоже было легли спать. Но не успели, как нам предложили заманчивую альтернативу - прогуляться по деревне. 

Сугапа - очень большая деревня. Скорее поселок. Мы гуляли почти час, пока дождь окончательно не загнал нас в дом.


Как и в Папуа Новой Гвинее, любимое занятие папуасов - сидеть и разговаривать. Этим они могут заниматься целые дни напролет. Сидеть, обсуждать. Тем более в этот день, когда в деревню заявилось разом столько белых людей. Происходит это, надо сказать, достаточно редко.

 

 

Но в отличие от папуасов ПНГ, где все представляют из себя однообразно грязную неработающую толпу, папуасы Индонезии немного другие.

Во-первых, они разные. Кто-то ходит в "западной" одежде. А кто-то в традиционной - в катеках.

 

 

 

 

Во-вторых, здесь люди работали. То там, то здесь гудели лесопилки. А в деревне стояли большие красивые дома, затейливо украшенные рюшечками.

 

 

 

 

Были это и административные здания и жилые... Только абсолютно пустые. Ни одного человека не было возле них. Мы предположили, что людей научили строить красивые дома, но не объяснили зачем это нужно. Вот и стоят теперь новые никем не занятые дома, а папуасы все строят и строят новые.

А еще по поселку ходило огромное количество свиней.

 

 

 

И еще несколько фотографий, дополняющий общую картину мира :)

Мои любимые древесные папоротники. И хотя это символ Новой Зеландии, здесь их можно встретить на каждом шагу

 

 

 

Единственная игрушка, которую я увидела за все время долгого путешествия по острову Новая Гвинея.

 

 

 

 

А это уже игрушки взрослых. Такой своеобразный святой уголок. А под тряпочкой - главная святыня дома. Что? Правильно - телевизор. Пусть не работающий, но от этого не менее ценный :)

 

 

 

 

Это была последняя наша ночь в цивилизации. Наутро нам предстояло на две недели отправиться в джунгли.

 

В джунгли!

 

И вот, наконец, туманным, как обычно, дождливым утром мы собрались выходить на маршрут.
С утра пораньше мы упаковали вещи в баулы. У ворот домика собралась вся деревня. Все хотели быть нанятыми портерами в экспедицию.

 

 

 

Тут надо немножко отступить от изложения событий и пояснить. Не то чтобы папуасы так любили работать. Или прям так хотели заработать денег. Хотя деньги им за это мероприятие платят немалые.

Вот в Африке на Килиманджаро работа в экспедиции - это всего лишь работа. В Непале, например, тоже. В Папуа же туризм, коммерческий альпинизм имеет такие зачаточные состояния... И аборигены участие в экспедиции рассматривают как веселое приключение. Поэтому на подвиг выходят всей деревней.

 

 

 

 

Идут мужчины, женщины (что характерно, тяжелые сумки тащат женщины), дети, звери. Некоторые женщины кроме сумок тащат грудных младенцев. Только половина из них хоть как-то реально задействована в процессе. Они передвигаются своим веселым табором, не очень заботясь о том, какие планы у этих странных белых людей.

Когда им надоедает, они встают на стоянке, разворачивают свой тент, разжигают огонь. И весь вечер до глубокой ночи пекут картошку, болтают, поют. Под этим тентом разворачиваются интриги, любовные романы, крепнет дружба и усиливается вражда... В общем, такое интересное приключение, в котором хотят поучаствовать все.

Правда через пару дней, когда все интересное заканчивается, а по вечерам становится холодно, все дружно решают, что нафиг такие приключения и пытаются свалить обратно в теплую деревню.
Работа? Обязанности? Это не про них.

Вот такие особенности папуасского сервиса. Но вначале... Это ж просто жуть какая как все хотят работать.

Пара часов ушла на распределение багажа.

Старейшина строго следит за соблюдением порядков.

 

 

 

 

После чего начали выкрикивать имена, счастливец выскакивал, получал баул и с этой ношей отползал в сторонку. В основном за тяжелыми вещами подходили женщины. Мы думали, что это они своим мужчинам работенку добывают. Как бы ни так. Запихали баулы в нокены (это такие плетеные сумки необъятного размера), надели нокены на головы и пошли.

 

 

 

В дальнейшем постоянно была такая картина - женщины несут баулы, а мужчины идут с маленькими нокенами, где может лежать пара картофелин на ужин.

Игорь по этому поводу все время подтрунивал над Джамилей, говоря: видишь как этим женщинам тяжело, они такие большие сумки тащат, а я тебя всего лишь заставляю бизнес тащить.

Мы думали, что нам придется идти пешком. Но нас ждал приятный сюрприз. Первая часть маршрута оказалась мотоциклетной.

 

 

 

Каждому выдали по мотоциклу с водителем и мы помчались навстречу джунглям.

 

 

 

Мчались правда недолго. У первой же деревни проезд был перегорожен и начались разборки.

 

 

 

Для этого в каждой экспедиции есть местные специально обученные люди. Некоторые с автоматами. Так что все по-взрослому.

На каждого нашего переговорщика

 

 

 

у них был свой переговорщик.

 

 

 

Вся деревня собралась посмотреть на переговоры.

 

 

 

Переговоры затягивались. Мы слонялись без дела и фотографировались с местными жителями.

 

 

 

Наконец, глава деревни шикнул на всех. Женщины подхватили детей и скрылись за забором.
- Ну, началось - подумали мы.

Но оказалось, что ничего не началось. А только продолжилось. Еще час разговоров и нас пропустили. Вот так просто так. Оказалось, что у старосты деревни в прошлую подобную экспедицию жена ходила портером. Ну и случился у нее какой-то роман с другим портером. В общем, ходить в экспедиции ей понравилось, и она требовала отпустить ее с нами. Обманутый муж жену в экспедицию не отпустил, дома запер. Ну а нас остановил, чтоб видимо рассказать как это все нехорошо. Выговорившись, он освободил проезд.
Вот так и живут, а вы говорите "работа, экспедиции..."

Немного проехали. Снова стоп машина. На этот раз дорогу перегородил одинокий мужик. Все посмеялись, что это портер, который требует выдать ему старостину жену... Оказалось, что мужик просто требует, чтоб его тоже взяли работать.
С этим договорились быстрее.

На место переговоров прибыли представители власти. Тоже чисто потусить :)

 

 

 

Потом снова остановились. Кто-то еще что-то требовал... Вобщем, непросто это в Папуа в экспедиции ходить.

Участники экспедиции. 
Вот такой специальный переносчик гитары

 

 

 

И вот это тоже наша команда сопровождения

 

 

 

Мужчины в основном носили вот такие сумочки. Видимо просто украшая своим присутствием экспедицию

 

 

 

 

А женщины несли и сумки и детей

 

 

 

 

К сожалению, через час дорога закончилась и нам пришлось слезать с мотоциклов и идти пешком.

Пока, правда, по красивой дороге.

 

 

 

 

 

 

 

Шли недолго, часа полтора.

 

 

 

Дошли до очередной деревни, и тут пошел дождь.
После легкого перекуса и короткого совещания решили вставать на ночлег в этой деревне.

 

 

 

 

 

 

 

Вот прям так, посередине деревни палатки поставить.

 

 

 

А знаете, что это за домик?

 

 

 

 

Поэтому ничего удивительного, что все жители деревни пришли на нас поглазеть. Да и с окрестных деревень подтянулись. Собралось человек сто. Ну еще петухи, свиньи в большом количестве подтянулись. Гомон стоял невероятный.

 

 

 

 

 

А мы вечером достали гитару, бубны, марокасы (а что, мы запаслись) и устроили российско-индонезийский концерт.

 

 

 

Открывала его я песней:

Все болота, болота, болота.
Восемнадцатый день болота.
Мы идем отсырели от пота,
Что поделать, такая работа.

на словах:

Мы мужчины и не потому ли
Терпеливо идем к своей цели.
Только трое вчера утонули,
А четвертого, толстого, съели...

У меня отобрали гитару и запретили петь до конца экспедиции. А потом, каждый день пробираясь по колено в грязи по болотам, говорили что это я накаркала. А я всего лишь предвидела :)

ИСТОЧНИК

 Всё закончилось хорошо, но об этом в следующем репортаже

 

 

 

 

 

 

 

Марракеш – самый марокканский город, символ и отличный туристический объект. Фотоальбом Ольги Румянцевой

Тубкаль. Марракеш – третий по количеству жителей город страны, с населением чуть больше 1 миллиона человек. Это средневековый столичный город, полный старинных объектов и восточной (хотя и на западе) экзотикой.         ... читать больше

Марракеш – третий по количеству жителей город страны, с населением чуть больше 1 миллиона человек. Это средневековый столичный город, полный старинных объектов и восточной (хотя и на западе) экзотикой.

 

 

 

 

Марракеш расположен в центральной части Марокко, у подножия Атласских гор. От Касабланки — примерно в 2,5 часах езды, от Агадира - в 3 часах езды.

ФОТОАЛЬБОМ (45 СНИМКОВ) ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ >>>>>>>

 

 


Город Марракеш начал строиться в XI веке, основателем династии Альморавидов. Очень быстро этот город стал важным коммерческим, культурным и религиозным центром всего Магриба, Андалусии и части Черной Африки.

Марракеш видел правление четырех династий, причем каждый период наложил отпечаток на его облик. Он знал взлеты и падения, но оставался своеобразным и естественным, символом региона, символом его народа.

 

 

 

 

 

Достопримечательности Марракеша

Марокко — легендарная древняя страна, воспоминания о которой до сих пор сохраняются здесь, среди Атласских гор, а Марракеш — ее символ. В Марракеш стремятся все, кто попадает в страну и хочет увидеть «настоящее Марокко». Старинные узкие улицы города едва вмещают множество туристов не только из других стран, но и из других областей Марокко, так как сами марокканцы стараются не упускать шанса побывать в Марракеше. И все же, несмотря на обилие туристов, город Марракеш не теряет своего очарования и сохраняет характер жизни, который был присущ ему на протяжении веков. В то же время, благодаря постоянному потоку визитеров, находится возможность поддерживать в хорошем состоянии величайшие памятники культуры Магриба.

 

 

 

 

Наиболее освоенные туристами маршруты сосредоточены на довольно небольшом пространстве. С севера через рынки (souks) можно пройти на главную площадь города Джмаа Эль Фна (Jemaa-El-Fna), где почти круглосуточно не затихает веселье и проводятся всевозможные представления уличных лицедеев и музыкантов. Дальше, за мечетью Кутубия (Koutoubia), начинаются сады Менары (Menara), считающиеся самым романтичным местом в Марракеше. Также очень интересно познакомиться с европейскими постройками и садами, которые обязаны своим возникновением необычайной любви к Марракешу, вспыхнувшей в сердцах жителей Европы и Америки.

Медина Марракеша- старый город, окруженный многокилометровой стеной — это и есть тот самый легендарный Марракеш, величественная имперская столица средних веков.

 

 

 

 

Площадь Jemaa-El-Fna — сердце Медины Марракеша. Она занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Целый день, с раннего утра до позднего вечера, площадь являет собой удивительный театр. Здесь постоянно что-то происходит: заклинатели змей играют на дудочках, татуировщицы хной разукрашивают простых марокканцев и туристов, внимательные слушатели окружают рассказчиков историй, подростки играют в непонятные игры, кто-то поет песни… Вечером площадь превращается в огромный дешевый ресторан под открытым небом: играет музыка, дымятся чаны с мясом и рисом, торговцы зазывают попробовать удивительные блюда.

 

 

 

 

На рынках Марракеша невозможно не накупить множество полезных и нужных вещей: кожаные тапочки (babuch) всевозможных расцветок, хна для татуировок (можно красить волосы), известные и неизвестные науке специи, ковры всех размеров и расцветок, вязанки свежей мяты и пакетики сушеных трав, изделия из верблюжей шерсти, кафтаны и джеллабы (марокканская одежда), керамические тарелочки и серебряные чайнички, медные лампы и шкатулки из туи… В общем, все то, что в западном мире считается «типичным Марокко»

 

 

 

 

Сады Менары в Марракеше были сооружены в 12 веке: бассейн размером 3 га окружен садом оливковых деревьев. В 1870 году создан павильон с пирамидальной крышей.

 

 

 

 

Символ Марракеша, мечеть Кутубия, построенная в 12 веке, являет собой вершину архитектурного ходчества эпохи Альморавидов. Ее 77-метровый минарет послужил образцом для Башни Хасана в Рабате и Жиральды (Giralda) в испанской Севилье.

 

 

 

 

Мультипич «7 Вершин», гора Ай-Петри. Автор: Глеб Булыгин

Горная школа в Крыму. "Я раздумывал над этим маршрутам 2,5 года, и он превратился из мечты в один из самых счастливых дней". Осенью 2012 года крымские альпинисты при (моральной и материальной) поддержке Клуб 7 Вершин открыли новый альпинистский (мультипичевый) ... читать больше

"Я раздумывал над этим маршрутам 2,5 года, и он превратился из мечты в один из самых счастливых дней".

Осенью 2012 года крымские альпинисты при (моральной и материальной) поддержке Клуб 7 Вершин открыли новый альпинистский (мультипичевый) маршрут по знаменитой стене Ай-Петри. Как часто бывает, название этому маршруту было дано многозначное. С одной стороны, это указывает на знаменитые зубцы Ай-Петри, которые преодолеваются в верхней части маршрута. С другой – это благодарность нашему Клуба. И вот нам в наш Клуб пришло письмо от московского альпиниста Глеба Булыгина, который с напарником Сецко Ильей прошел этот маршрут. Материал, в виде статьи, которая будет полезна всем, кто захочет маршрут повторить.

 

 

 

 

Итак, Глеб Булыгин:

Основная идея создание отчета заключается в том, чтобы помочь в подготовке и прохождении самого длинного мультипича на Крымском полуострове. Если не ошибаюсь, и на территории России он самый длинный. Так же хочется поделиться своими впечатлениями о прохождении маршрута.

О маршруте:

1) Подход к маршруту осуществляется с трассы Ялта-Севастополь, поворот на вторую станцию канатной дороги. На повороте установлен шлагбаум, и дальше придется идти пешком. Сам подход к горе занимает около полутора часов (утром мы дошли за 1 час 15 минут). После второй станции канатной дороги необходимо свернуть на грунтовую дорогу и после 20-30 минут движения по ней свернуть на тропинку, уходящую к горе. Ориентиром служат тросы канатной дороги, двигаться нужно параллельно им, оставляя их по правую руку. После подхода к горе найти маршрут можно по красным стрелкам (мы нашли три стрелки), правда стрелки и само название маршрута видно плохо, видимо, смывает дождем. Так же ориентиром является большая надпись (4Б) – «7 вершин» в 10-15 метрах левее от надписи.

2) Время прохождения зависит, разумеется, от скорости продвижения и подготовленности группы, но маршрут длинный, и основная часть маршрута идет по южному склону, солнце постоянно присутствует на маршруте. Мы начали восхождение в 5 утра, что обеспечило 2 часа комфортного лазанья «по холодку». Прохождение маршрута заняло у нас 13 часов. Сразу хочу отметить, что уровень лазанья нашей двойки составлял 6а.

На маршруте понадобится указанное в гайде количество оттяжек. У нас с собой было 15 оттяжек и 60-метровая верёвка, что позволило пропустить пару станций для экономии времени (правда, очень сложно докричаться). Не рекомендую брать новую веревку (скалы острые, веревка убивается).

Большинство станций расположены в удобных местах (полки), что позволяет переобуться, рекомендую взять удобную обувь.

3) Обязательно наличие каски на маршруте. Последняя часть маршрута особенно сыпучая, и камни постоянно летят вниз.

Из дополнительного снаряжения может понадобиться пара станционных петель (особенно на траверсе пальцев).

Обязательно – вода

4) Категорийность маршрута и ощущение от лазанья. Все веревки до «Заячьей полки» на наш взгляд совпадают с заявленной категорией (но не больше!!). Отличие между 6а и 5с иногда не заметно, и пару 6а можно смело понизить до 5с. Веревки 6а+ отличаются тем, что на данных участках присутствуют мини-карнизы. Нависания нет, все идется ногами враспор.

Но после «Заячьей полки» характер маршрута меняется, первая 6а, на наш взгляд недооценена, последующая 5с в выходом на первую вершину так же имеет заниженную категорию (при обсуждении прохождения каждый высказал такое мнение!). В конце маршрута так же резко увеличивается расстояние между шлямбурами. Доходит до 5-7 метров между. Дюльфер желательно осуществлять на двойной веревке в связи с очень острыми скалами.

В целом объем лазанья удовлетворит любого. Есть несколько веревок с большим количеством огородов.

5) Приятным бонусом к маршруту является то, что сразу после вершины можно зайти и вкусно поесть в кафе на вершине (может это и не самое главное, но после 13 часов лазанья аппетит у вас точно будет).

6) Трансфер вниз. Даже если вы не успеваете на канатную дорогу до 21 часа, реально найти автобус с туристами, который спустит вас в Ялту за 250 руб.

О впечатлениях:

Маршрут отличный, особенно понравится любителям мультипичей. В отчетах встречается фраза «видовой». Это не совсем так - он безумно видовой, особенно верхняя часть маршрута (пальцы), так как видна не только фантастическая панорама моря, но и открывается великолепный вид на Ай-Петри (подъемник и базар). Для нашей двойки большинство веревок на маршруте не представляла особой сложности. После «Заячьей полки» начало ощущаться утомление, перегрев и обезвоживание (три литра воды к этому времени уже закончились). Мы ожидали довольно простого траверса, наивно считая, что после полки осталось немного «легких» веревок. Реально после полки еще одна треть пути. А так как шлямбуров на этом участке действительно мало, иногда теряли нитку маршрута, делали лишние станции (не дойдя до стационарных). Особенно мне запомнились две веревки на первый палец: сама порода изменяется, и монолитных выходов нет, за что схватиться есть, но все отрывается. Поймали адреналин, когда из-под меня ушла пара камней, размером с кулак, в сторону напарника. Будьте внимательны и правильно рассчитывайте силы.

На вершине радость от совершенного «восхождения» переполняет. Туристы-отдыхающие подходят, знакомятся и показывают нам нас на своих фотоаппаратах. Ноги гудят от скальников. Улыбка не сползает с лица.

Я раздумывал над этим маршрутам 2,5 года, и он превратился из мечты в один из самых счастливых дней.

Выражаю благодарность компании «7 вершин» за создание маршрута. А так же моему напарнику Илье, без него это было бы невозможно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сердце Африки. Читайте статью Вячеслава Адрова – это интересно

пик Маргарет (Стэнли). Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые помещены на страницах журнала «Радиус города».    В сердце Африки 1. Радиус города № 1 - 2014    В сердце ... читать больше

Много интересного об Уганда и Африке вообще, вы можете найти в статьях Вячеслава Адрова, которые помещены на страницах журнала «Радиус города».

 

 В сердце Африки 1. Радиус города № 1 - 2014

 

 В сердце Африки 2. Радиус города № 3 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о поездке в Сказку Севера. Присоединяйтесь к нашей майской программе - оптимальный вариант. Еще есть три места!

 Майская программа, осталось три места. СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ!!!  Отчет Марины Немировой об инспекционной поездке: Помните, как в сказке у Андерсена: "Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! - сказал северный олень. Там прыгаешь себе ... читать больше

 Майская программа, осталось три места. СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ!!!

 Отчет Марины Немировой об инспекционной поездке:

Помните, как в сказке у Андерсена:

"Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! - сказал северный олень. Там

прыгаешь себе на воле по бескрайним северным ледяным равнинам! Там раскинут шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги у Северного полюса, на острове Шпицберген!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы готовы отправиться в сказку? Тогда вас ждут незабываемые ощущения!

Голландский мореплаватель Виллем Баренц открыл и нанес на карту архипелаг Шпицберген или "Остроконечные горы"

 

 

 

Русские поморы называли его Грумантом, думая, что это Гренландия, а норвежцы называют его Свальбард или "Холодный край".

 

 

 

 

 

 

Лонгиир - норвежская столица архипелага.

 

 

 

 

 

Побывать в Арктике на 78 - 79 градусе северной широты и познакомиться с людьми, влюбленными в это удивительное место,

которые считают его самым прекрасным на земле, а также прикоснуться к разноцветным ледникам,

увидеть северное сияние, выпить живого пива из самой северной пивоварни и сделать еще много всего интересного. Сегодня это стало реальностью!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это край вечных снегов, ледников, чистейшей воды, чудесного воздуха и нетронутой природы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая бухта, мыс, зимовье, избушка может рассказать длинную историю существования и освоения Арктики. Очень много неизученного и неразгаданного остается на этой земле, и вы сможете сами прикоснуться к этим тайнам.

Здесь переплелись государства и национальности. Викинги, поморы, голландцы, китобои, русские, норвежцы....

 

 

В настоящее время на архипелаге действует угольный рудник в Баренцбурге.

 

 

В Пирамиде и Груманте рудники законсервированы. Пирамиду считают одним из самых красивых и живописных мест на Шпицбергене. Поселок так назван из-за окружающих его гор пирамидальной формы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь живет медведей больше, чем людей. У нас была великая мечта встретить белого медведя, но мы увидели лишь его след.

 

 

 

 

 

 

Более 300 км было пройдено нашей дружной командой на снегоходах, самым здесь востребованным транспортным средством.

А временами кромешная тьма и снежная метель еще больше навевали сказку в наше путешествие по бескрайним замерзшим фьордам и озерам, на пути к вечным разноцветным ледникам.

 

 

 

 

 

 

 

Арктика! Об этом можно продолжать мечтать! А можно мечту приблизить к реальности!

Присоединяйтесь в наши туры на Шпицбергене на майские праздники!

Ссылка на программу

 

Книга-альбом Игоря Гришкова «ПРОЕКТ АНТАРКТИДА. Я себе уже всё доказал». Опыт от Александра Елькова

Южный Полюс.   Честно говоря, редко сейчас стал читать книги. Мне очень жаль, ведь еще недавно я их глотал. Но таков ритм жизни. Читаю и пишу всё на компьютере, из жизни практически ушли газеты, журналы еще с трудом держатся, а книги стали только ... читать больше

 

Честно говоря, редко сейчас стал читать книги. Мне очень жаль, ведь еще недавно я их глотал. Но таков ритм жизни. Читаю и пишу всё на компьютере, из жизни практически ушли газеты, журналы еще с трудом держатся, а книги стали только для редких справок. Поэтому мне понравилась идея поработать критиком. Пусть даже за очень скромные деньги, просто по работе. Первой в роли критика я прочитал книгу, альбом Игоря Гришкова «ПРОЕКТ АНТАРКТИДА. Я себе уже всё доказал».

 

 

 

 

 

Человек я очень доброжелательный, но как критик - достаточно строгий в отношении фактов. В этом плане книга абсолютно не дает повода для претензий в этом плане. Полнота и четкость фактов, адекватность оценок того, что произошло за 100 лет до этого похода.

 

Карто-схемы из книги

 

        

 

 

Не нравится мне пафос, махание флагами, даже благотворительность, присоединенная к восхождению. Но тут я снисходителен обычно. Обязательства перед спонсорами. У Игоря этого нет. Свободный человек, сам выбравший флаг в который завернуться! Можно только позавидовать. Но не всё упирается в деньги. С большим скепсисом отношусь к жанру дневниковых записей. Рутина есть рутина, трудно избежать повторений. Скажу честно, читая текст, совершенно потерял представление, что это дневник. Всё складно, интересно и стильно.

 

 

 

 

С юмором также нужно быть осторожным. Настоящих толерантных шуток, которые всем бы понравились, так мало. Тем не менее, по результатам чтения, у меня появилась пара новых постоянных шуточных идей. От Виктора Бобка. Как, например, выражение «Во-первых, это красиво!»

С какой скоростью нужно бежать от белого медведя? Нужно бежать чуть быстрее бегущего рядом!

Помню, когда-то учил английский, читая двуязычные книги. Здесь, я иногда обращался к английской версии, полностью доверяя компетенции автора. Просто было интересно, как тот или иной русский оборот переводился на английский. И всё равно удивился, увидев, что в оригинале, дневниковые записи велись на английском!

 

 

 

 

 

Мне вспоминаются книги XIX века о путешествиях по Кавказу. Фрешфильд, Дечи, Мерцбахер… Эти путешествия и альпинистские исследования проводили люди состоятельные, благородные по воспитанию и по своим стремлениям. Они могли оплатить большие экспедиции, могли и считали должным издать об этом очень красивые, совершенные книги. Могли и делали это. Эти книги – библиографическая редкость. Но кому нужно, найдет их и в библиотеке, и уже в электронном виде. А вот книгу-альбом Гришкова, где найти молодому читателю из российской глубинки?

Читая книгу, ощущаешь себя сидящим в пятизвездночной гостинице. Так в ней всё идеально подогнано, красиво и чисто. Всё правильно. Это здорово, когда книги пишутся вот так. Без того, чтобы их издатель менял тексты и дизайн ради большей, по его мнению, продаваемости. Когда автора не отстраняют от итоговой верстки, как человека, который может помешать сделать из книги коммерческий продукт. Когда автор не ограничен объемом, не должен влезть в придуманный кем-то формат. Таких книг всё больше, по номенклатуре. Но всё меньше по тиражам.

 

 Заказать книгу можно в частности на Амазоне

 

 

Совсем грустно, что нет библиотек, где бы можно было бы такие книги почитать. Может быть, стоит такую создать? Но тут же вспоминается печальный вид существующих библиотек. И они умирают не только у нас. Всё меньше желающих посещать чудную библиотеку Альпенферайна в Мюнхене, уникальное книгохранилище Альпийского Клуба в Лондоне и т.д...

Остается признать всем понятную истину, что они проигрывают в конкурентной борьбе главной мировой библиотеке – интернету. И у нас авторов нет другой альтернативы: книга должна быть выложена в общем доступе в сети в дружественном формате. А тот небольшой тираж, который печатается, раздается в виде подарков и продается по подписке. Купил бы я? Нет. Денег на дорогие книги у меня нет. Как у абсолютного большинства. Беды в этом не вижу.

Фотоальбом уже есть на нашем сайте (186 фотографий и иллюстраций к походу)

 

 

 

Тут самое время поподробнее рассказать о книге, авторе, походе. Но я уже порядком устал, поэтому даю слово более профессиональным людям...

 

Материал журнала Russianuk

 

«Я СЕБЕ УЖЕ ВСЁ ДОКAЗАЛ…»

- Каких-нибудь 10 лет назад попасть в Антарктиду для меня было все равно, что слетать на Луну, - признается Игорь Гришков.

Давным-давно, будучи студентом биолого-почвенного факультета Ленинградского университета, он всерьез обсуждал с друзьями единственную по тем временам возможность попасть на Южный континент. Для этого надо было, во-первых, податься в гляциологи (специалисты по ледникам), а во-вторых, избавиться от «слабого звена» в организме - вырвать от греха все зубы мудрости: врача-то не будет…

А еще намного раньше, в школе, на него произвел очень серьезное впечатление урок природоведения, на котором шла речь про норвежца Амундсена и англичанина Скотта, которые вошли в историю не только как первооткрыватели Южного полюса, но и как яростные соперники. То знаменитое соревнование, которое закончилось трагически для экспедиции Скотта, стало хрестоматийным. Сгусток всего, что движет человечеством: страсти, амбиции, героизм, трагедия, стремление доказать этому миру, на что ты способен…

И вот теперь в лондонской квартире успешного бизнесмена, инвест-банкира Игоря Гришкова, прямо в элегантной гостиной, стоят его лыжи. Одна была любовно разрисована женой, вторая – дочерью, но рисунки почти совсем выгорели от полярного солнца. А хозяин лыж пишет книгу о своем походе к Южному полюсу, потому что пережитое требует осмысления и обсуждения. Вместе с напарником он прошел более 250 км по 170-му градусу Западной долготы - меридиану Амундсена.

В походе было время подумать. Он готовился к предстоящему интервью на Полюсе, и мысленно обращался к детям – ведь «если что-то случится», они прочтут его дневник.

Некоторые из этих идей, которые потом попадут в книгу, мы обсудили в разговоре с Игорем и его женой Ириной, которая, как выяснилось, вовсе не ограничилась ожиданием супруга с победой, а провела 26 дней в Антарктиде. Хотя и ходила другими маршрутами: наблюдала за жизнью колонии императорских пигвинов среди антарктических айсбергов, совершала «лыжное сафари» с ночевками в палатке, проднималась на местные вершины и в итоге прилетела на Полюс встретить мужа.

 

 

 

ЗНАК СВЫШЕ

Как многим значительным событиям, этой истории предшествовало необычное стечение обстоятельств, напоминающее знак свыше.

К тому времени Игорь уже успел побывать на Северном полюсе и подняться на 4 вершины – он состоит в международном клубе «7 вершин», который организует походы к полюсам и восхождение на самые высокие точки континентов. Два года назад вместе с гидом клуба Виктором Бобком они выполняли программу под названием Last Degree (Последний градус) и пришли к Южному полюсу.

Игорь: - Произошло удивительное совпадение. Совершенно случайно, не планируя заранее и двигаясь по совсем иному маршруту, мы оказались на Южном полюсе именно в тот день, 14 декабря, когда Амундсен достиг его - ровно 98 лет назад. И тогда родилась идея: к 100-летию этого события организовать другую экспедицию, которая пройдет по маршруту Амундсена.

Организовать российскую экспедицию не получилось, и Игорь начал тренироваться вместе с группой норвежских полярников. В одном из таких тренировочных походов, в Гренландии, они были вместе с Ириной. И вот тут начались проблемы, которые невозможно было предвидеть – разница в менталитетах… Суровые норвежцы вообще-то любят путешествовать в одиночку, а если в группе, то иногда практикуют «ротацию» - через каждые два дня соседи по палатке меняются. Зачем?!.. Для нашего человека такое дело немыслимо. А поговорить?

Пошутить, поддержать, рассказать анекдот, обменяться впечатленьями – это в числе главных составляющих того удовольствия, за которым, собственно, и ходят в походы.

Игорь: - Я и раньше слышал, что у скандинавов особый менталитет, свой путь – Norwegian Way, и убедился на собственном опыте. Они не общаются друг с другом, не разговаривают, не смотрят по сторонам, не фотографируют – только бегут, как ужаленные. Непонятно, какой смысл в этой гонке?

  

Ирина: - Конечно, мы не пикнули и выполнили все их требования. Однако было не по себе: ведь в экспедиции будет то же самое. Вечером в палатке я сказала Игорю: «Ты один там с ними не выдержишь. Надо обязательно найти Бобка!»

  

Виктора, который 10 месяцев в году проводит в горах, поймать по телефону долгое время просто не представлялось возможным. Однако на этот раз Игорь дозвонился ему прямо из Гренландии! Еще один знак свыше.

 

 Норвежское руководство, хотя и заинтересованное в новом клиенте, согласилось не сразу: пусть этот человек приедет, мы должны на него посмотреть. «Что там смотреть! – недоумевал Игорь. – Виктор - гид с многолетним опытом. Только на Эвересте побывал три раза..» Однако у представителей маленькой нации свои принципы: только после личного знакомства («да, человек сильный, серьезный»), они дали добро.

  

РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

 В  Пунта Аренас в Чили, откуда должна была стартовать экспедиция, им пришлось провести больше 2 недель – в Антарктиде, была нелетная погода. За это время назрело очередное несогласие.

 

Игорь: - Для нас было принципиально важно – прийти на Полюс именно 14 декабря, в день, когда пришел Амундсен, иначе вся затея теряла смысл. Поэтому, чтобы успеть вовремя, мы предложили пройти меньший маршрут, чем тот, который предполагался сначала.

 

Однако, несмотря на то, что экспедиция задумывалась как дань памяти первопроходцу, соотечественники Амундсена проявили полную незаинтересованность в юбилейном прибытии, ведь они уплатили деньги, а значит, должны пройти весь маршрут, какой положено (плюс еще по дороге «забежать» на одну гору). Иными словами, амбиции и с той, и с другой стороны – только совсем разные, с поправкой на национальный менталитет.

 

В итоге, к обоюдному облегчению, группа разделилась на две: Игорь и Виктор добились права идти автономно.

 

Игорь: - Мы спокойно обдумали все до мелочей, проговорили все наши действия, даже на случай самых неприятных ситуаций, например, если сгорит палатка, и будет невозможно приготовить еду. Виктор Бобок – замечательный человек, спокойный и уверенный, профессионал. Он сказал: «В этом случае просто роем  снежную  пещеру и в ней ночуем» Думаю, мы даже не сошли бы с маршрута…

 

У нас было с собой: две солнечные батареи, два спутниковых телефона и одна большая общая цель – пройти маршрутом Амундсена и прибыть на Полюс точно в нужный день. Все сложилось именно так, как мы и мечтали два года назад.

 

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ!»

 

Изначально маршрут планировали начать в пункте, который называется Бучерс-кемп («Бойня») – именно там люди Амундсена на пути к Полюсу забили две трети собак, чтобы выжить самим и накормить оставшихся собак, печальный исторический факт. Однако из-за погоды стартовать пришлось совсем в другом месте – в пункте Titan Dome, который находится намного выше - на высоте 3200 метров.

 

Несмотря на серьезную подготовку, Игорь почувствовал себя плохо: разреженная атмосфера, плюс… Заложенная в рацион копченая колбаса, которая по милости организаторов 2 недели хранилась в тепле, позеленела и протухла. К концу похода он потерял 15 килограммов веса и выглядел, по собственному описанию, «как Кощей Бессмертный».

 

 

 

 

 Игорь: - Первые пять дней я вообще не мог есть. Мне было так плохо, что за первый день мы прошли только 5 километров. Я сказал Виктору, что не уверен, что смогу дойти в срок. Но он заверил: «Вот увидишь, через неделю наступит полная акклизматизация» Еще он сказал такую фразу: «Я знаю, что ты МОЖЕШЬ. Я знаю, ЧТО ты можешь»

 

Опытный полярник оказался прав. Уже на третий день они прошли 25 километров, и придерживались этого темпа до конца маршрута. Но главное, он нашел нужные слова. Как ни банально это звучит, разве не для того человек устраивает себе испытания вроде «прогулки» по Антарктиде, чтобы узнать, на что он действительно годится? «Пусть даже внизу ты звезды хватал с небес…»

 

Поводов испытать себя на прочность у них было предостаточно. Чего стоит хотя бы прокладывать навигацию с помощью GPS, когда мороз за тридцать, метель, и ты идешь абсолютно вслепую. Или ситуация, когда вышли из строя обе горелки, и надо сотворить из них хотя бы одну, но исправную.

 

Игорь: - Наш день начинался в 6 утра с не очень приятной, но привычной процедуры: я брал миску и начинал отскребать со стенок палатки изморозь, которая наросла за ночь. В 9 выходили на маршрут и шли с тремя перерывами в несколько минут – попить кофе и «пообедать», то есть съесть кусочек норвежского «кристмас-кейка». Вечером, в 6 часов - поставить палатку, натопить воды, приготовить еду, поговорить, сделать запись в дневник.

 

…Игорь и Виктор пришли даже раньше, и двое суток «лежали под Полюсом, выжидая время».

 

Первоначальная грандиозная задумка организаторов - что все экспедиции соберутся вместе и, торжественно, во главе с норвежским премьер-министром, двинутся к Полюсу - не удалась. Все пришли в разное время, кого-то вообще сняли с маршрутов, да и премьер-министр почему-то предпочел отправиться прямиком на базу. Никто не бросился брать у героев интервью. Иными словами, апофеоза не произошло.

 Зато на полюсе их ждала Ирина, которая прилетела специально – с гитарой для Виктора и запасами «Драмбуйе» - любимого напитка полярников. Событие отметили в дружеско-семейном кругу.

 

Игорь: - Правда, вечером нас пригласили на Полярную станцию, на прием, организованный премьер-министром Норвегии, где мы были единственными из русских и единственными НЕ норвежцами. Это было приятно. Мы даже пели норвежский гимн.

 

МУЖСКИЕ ИГРЫ

 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

 

Слово «эго» на английском языке звучит более красиво и точно – «иго», тяжкий груз. У мужчин, мне кажется, это особенно серьезно. (Женщинам матушка-природа подкинула – не скажу «более легкий» - но гораздо более прямой и очевидный способ самоутвердиться) Мужчина же, даже самый успешный, к середине жизни начинает маяться от необходимости что-то еще доказать – как себе, так и этому миру в целом.

 

Пока Игорь рассказывал, меня не отпускало ощущение, что это самое иго присутствует на Антарктиде повсеместно. Его хранят образы непримиримых соперников - Амундсена и Скотта. И каждое новое поколение путешественников таскает с собой этот незримый груз.

 

Игорь: - Armchair полярники (люди, которые сами на Полюсе никогда не были, но все про это знают - сидя в креслах) любят порассуждать на тему, кто был круче – Амундсен или Скотт. Обычно Скотта ругают за амбициозность, недальновидность, просчеты в подготовке экспедиции. Во время нашего похода, я увидел эту ситуацию совсем в другом свете. Да, люди Амундсена решили задачу просто и эффективно – проехали по-быстрому на собаках (лучших друзьях), из которых, когда потребовалось, больше половины забили и съели - чтобы выжить и победить. Это вполне отражает характер маленькой нации. Зато Скотт впервые попробовал применить мотосани, за которыми оказалось будущее. Зато его экспедиция тащила на себе килограммы минералов – чтобы доказать свои научные идеи.

 

В общем, в битвах амбиций не все так очевидно. И все-таки для чего наши современники рвутся на давно открытый Полюс, рискуют жизнью и подвергают себя нерядовым испытаниям? Ведь, к слову сказать, альпинизм  - удовольствие не из дешевых.

 

Ирина: - Отчасти альпинизм стал модой. Вот недавно Виктор сообщил, что ведет группу на Аконкагуа: люди наняли вертолет и летят сразу… на высоту 4300 метров. Сразу понятно: это русские, и им некогда. В общем, «люди с яхтами» внедрились и сюда. Чтобы потом можно было похвастаться: и здесь я был, и там я был...

 

Игорь: - Или, допустим, слетать на Полюс, пофотографироваться и улететь обратно. А в чем смысл? Чего ты этим добился?

 

В семье Гришковых с самого начала было иначе. Несколько лет назад появилась традиция: вместо того, чтобы «тупо ехать на Мальдивы», они дарят друг другу на день рождения  какую-нибудь гору - Килиманджаро,  Мачу-Пикчу. Какая вершина будет следующей?

 

Игорь: - В этом походе я вдруг понял, что мне не нужны непременно все семь вершин. Когда я понял, что больше ничего не нужно доказывать,  мне стало очень легко. Теперь я буду ходить совсем в другом формате. Обязательно свожу дочь на Килиманджаро. Сходим на Арарат, в Новую Зеландию, на Камчатку… Туда, где интересно и с теми, с кем интересно.

  

Автор: Лариса Гродская

 Оригинал здесь

 

 

История Северного полюса: Герцог Абруццкий - альпинист, путешественник, воин и колонизатор

Северный полюс. Почти сразу по его возвращению с Севера, к Нансену письменно обращается за консультацией по поводу достижения Северного Полюса особа королевских кровей. К тому времени не достигший еще и 25-летнего возраста, Луиджи Амедео Савойский был уже ... читать больше

Почти сразу по его возвращению с Севера, к Нансену письменно обращается за консультацией по поводу достижения Северного Полюса особа королевских кровей. К тому времени не достигший еще и 25-летнего возраста, Луиджи Амедео Савойский был уже широко известен в мире как сильный альпинист, опытный мореплаватель и путешественник. О королевских и царских кровей персонах, вообще, тогда было принято говорить еще больше, чем сейчас. Так что слава о необычном королевиче, называемом герцогом Абруццким, буквально гремела. Полное его имя было Luigi Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco, он был рожден в 1873 году, сыном короля Испании.

  

  В скором времени его отец (родной брат итальянского короля) был вынужден отказаться от трона. Для своего подросшего племянника король Италии Умберто придумал специальный уникальный титул – герцог Абруццкий. По большому счету, королевская семья всё время искала место, куда бы пристроить подросшего Луиджи Амедео на царствование. Он проходил претендентом на трон в Греции, Албании, а после Большой войны был близок к тому, чтобы стать правителем Венгрии. А пока пытался насладиться возможностями, которые были у него для удовлетворения потребности его души. А это были путешествия, исследования и приключения.

 Активно занялся альпинизмом Луиджи Амадео только после окончания учебы, в 19 лет. Первой его большой вершиной стал Гран Парадизо. Уже в первый год герцог прошел траверс Монблана, взошел на Монтерозу и затем принял участие в траверсе Маттерхорна.

В 1894 году герцог совершает несколько технически сложных восхождений в массиве Иглы Шамони, поднимается на Пти Дрю. В Шамони он познакомился и подружился с ведущим альпинистом того времени англичанином Альфредом Маммери. Они вместе едут в Церматт, где проходят маршрут Цмутт на Матерхорн. Это было первое прохождение этого сложного маршрута без гидов. Затем герцог поднимается также на Дан д’Эрен и Габельхорн.

 В 1895 году Маммери с двумя носильщиками исчез во время первой серьезной гималайской экспедиции на склонах Нанга-Парбат. Через два года герцог профинансировал поисковую экспедицию, которая не нашла тел, но определила примерное место гибели альпинистов. И причину – лавина. В память о Маммери герцог решил обязательно совершить серьезное восхождение в Гималаях. Но для начала ему предстояло совершить кругосветное путешествие в роли капитана корабля. По дороге итальянцы зашли в порт Калькутта и герцог с небольшой группой отправился в горы, к подножью Канченджанги. Однако уперлись в запрет английских колониальных властей, по причине эпидемий.

 В это время итальяно-савойский королевский дом находился в подавленном настроении. Военное поражение в Эфиопии было самым настоящим позором. Поди, повоюй там! Но на объективные трудности никто не обращает внимания: итальянцы проиграли дикарям – вот и вся тема. Именно под цель подъема национального духа и взял Луиджи Амадео деньги на проведение экспедиции на Гору Святого Ильи.

 Гора Святого Ильи

 Гора Святого Ильи (сейчас ее высота определена в 5489 м) в то время считалась самой высокой в Северной Америке. Что это за вершина, можно ставить представление, если посмотреть фильм австрийских кинематографистов и экстремальных лыжников, который получил Гран-При фестиваля «Вертикаль». К счастью, герцог не видел этого фильма, иначе на восхождение не решился бы. Грозный и опасный массив, стоящий прямо у моря, перепад совпадает с абсолютной высотой. Американцы до этого предприняли шесть попыток восхождения и маршрут был пройден до 4200 метров. Итальянцы воспользовались результатами их разведок.

 Около месяца ушло на разведку и обработку маршрута. На пути восхождения было установлено несколько лагерей. И, в конце концов, был достигнут небывалый успех: 31 июля команда поднялась на вершину практически в полном составе. Это были морской офицер Умберто Каньи, адвокат Франческо Гонелла, ученый Филипо Де Филиппи, фотограф Витторио Селла и его ассистент Эрминио Бота, гиды Жозеф Петижак (так в Аосте читают фамилию Petigax) и Лоран Кру из Курмайора, Жан Антуан Макинья и Андреа Пелиссье из Вальтурнанша. Ну и герцог Абруццкий, конечно. Маршрут восхождения сейчас не используется по причине лавиноопасности, да и других маршрутов здесь немного. Второе восхождение было совершено только в 1946 году. И всего в истории их было считанное количество. Безусловно, восхождение команды герцога Абруццкого было самым сложным в истории на тот момент, а экспедиция – самой удачной.

 Герцога и его команду встречали на родине как героев. Они проезжали по городам, приветствуя восторженные толпы людей. Никогда еще в истории альпинизма не было ничего подобного. 24-летний капитан принял на себя почетную обязанность национального героя. На волне всеобщего восторга, Луиджи Амадео убеждает дядю и тётю выделить огромные средства для решения самой амбициозной задачи того времени – достижения Северного Полюса.

  Немного спустя Герцог Абруццкий лично приехал в Норвегию, встертился с Нансеном, с другими полярными авторитетами. А потом выбрал и выкупил китобойное судно «Ясон». Под его присмотром корабль переделали под исследовательские цели и приспособили для плавания во льдах. Судну дали новое имя «Стелла Полярис», то есть - Полярная Звезда. По масштабам предстоящая экспедиция не имела до сего времени аналогов, средств королевская персона смогла собрать достаточно много. Костяк группы составили участники знаменитой эпопеи восхождения на гору Святой Ильи на Аляске. Готовятся к Полюсу тщательно. В 1898 году итальянцы проводят тренировочный сбор на Шпицбергене. Герцог посещает Россию, где решает вопросы снабжения. Летом 1899 года экспедиция начинается с посещения Архангельска, где у них заказана значительная часть провианта. Герцога принимают с соответствующими почестями. Исходным пунктом восхождения к Полюсу выбрана Земля Франца Иосифа (ЗФИ) - архипелаг, открытый в начале 70-х годов и названный в честь австрийского императора.

 Надо сказать, что пионером использования ЗФИ как базы для похода на Полюс был американский журналист Уолтер Уэлманн. Большой оригинал, он попытался строить там железную дорогу и пробовал обучить белых медведей, для использования в качестве ездовых животных. Попытка команды американца выйти на штурм «вершины мира» была предпринята в 1898 году. Она не была в действительности серьезно подготовлена и едва не закончилась для трагически для организатора. Уэлманн сломал ногу при падении в ледовую трещину и был спасен с величайшим трудом. При этом один из участников передовой группы умер от истощения.

 C фотографии, сделанной в Архангельске, накануне отплытия

 

 

В целом, огромный архипелаг ЗФИ был еще недостаточно изучен учеными, но считалось, что он располагает удобными бухтами для зимовки. «Стелла Полярис» была полностью обеспечена для относительно комфортной стоянки. Но дела сразу пошли не так как хотелось. Из-за ледовой обстановки не удалось пробиться к месту планировавшейся зимовки. Застряв во льдах, Стелла Полярис серьезно наклонилась, так что жить в ней было невозможно. Пришлось поставить две большие палатки и жить в них. Далее, уже в декабре на тренировочном выходе на ледник, сам герцог Абруццкий провалился в трещину, получил обморожения и врач ампутировал ему пару фаланг пальцев.

 

                                  

  

 

 

 На основной, решающий штурм выходит небольшая группа под руководством капитана Умберто Каньи. Уходят первый раз с фальстартом, слишком рано, мороз до - 55° возвращает группу в лагерь. В результате, второй выход получился с опозданием. Героическая эпопея их похода длиться 104 дня. Команда возвращается, когда уже все на корабле потеряли надежду. Возвращается не вся, трое полярников из вспомогательной группы бесследно исчезли. Все вернувшиеся - с обморожениями и полностью истощенные. Установлен рекорд - 86° 34', это лишь не намного дальше Нансена (на 37 километров) и очень далеко еще от Полюса.

 

Капитан Умберто Каньи - будущий адмирал и сенатор

 

14 апреля 2001 на Северном Полюсе в составе мемориальной русско-итальянской экспедиции, посвященной столетию попытки герцога Абруццкого достичь Северного Полюса, побывали потомки родственников герцога - Амедео ди Савойя Аоста и его сын Аймоне ди Савойя, один из директоров шинной компании Пирелли. С ними были другие известные люди, в частности, альпинист Ханс Каммерландер. Всего - 50 человек. Это было вертолетное покорение Полюса.

                         

 

 Вклад Герцога Абруццкого в развитие альпинизма и полярных исследований огромный. Его дальнейшие экспедиции в массив Рувензори и на К2 становятся крупнейшими событиями в истории освоения гор своего времени. О них можно писать большие приключенческие повести. Ограничимся одним фактом: во время попытки восхождения на вершину Чоголиза герцог с гидами поднимается на высоту 7500 метров, что было высотным рекордом с 1909 по 1922 год.

Увы, вскоре призыв к государственным делам завершают блестящую карьеру путешественника. Сначала Италия вступает в войну с Турцией и герцог Абруццкий возглавляет королевский Адриатический флот, сыгравший важнейшую роль в победе его страны. Затем грядет Первая мировая, в которую Италия вступает в 1915 году. Флот под командованием Луиджи Амедео господствует в Адриатическом море и герцог проводит блестящую операцию по эвакуации сербской армии (более 100 тысяч человек). Правда, в 1918 году после нескольких диверсий, по настоянию союзников, герцога отстраняют от командования. Но в конце войны – он вновь национальный герой. Однако вскоре к власти в стране приходит Муссолини, королевская семья начинает уходить в тень.

 Герцог во время путешествия по Африке

               

 

 С 1923 года Луиджи Амедео окончательно становится «колонизатором», в самом положительном смысле этого слова. Он полностью посвящает себя развитию сельского хозяйства в Сомали. Его усилиями было построено большое агропредприятие, которое стало снабжать Европу свежими овощами и фруктами. Важнейшим фактором было искусственное орошение, воды катастрофически не хватало. Герцог лично планирует систему водохранилищ и оросительных каналов. Всё это работает и дает обильные плоды. Сам Луиджи Амедео находит в Сомали и личное счастье, в лице одной из местных княгинь.

  Для создания системы водохранилищ герцог предпринимает ряд исследовательских экспедиций к истокам рек, в горные районы Эфиопии. В ходе последней из них, Луиджи Амедео тяжело заболевает. Неизвестная инфекция либо обострение старой болезни, врачи так и не определили. Он умер в 1933 году в возрасте 60 лет.