Румянцева Оля

 Источник: Жизнь как приключение.

Первая ночь на 6500. Чтобы там не писали про второй лагерь, что он на 6400, у меня приборы показали 6500, значит пусть так оно и будет. Тем более, что самочувствие было… ну, где-то как раз вот на эту высоту. И судя по свидетельствам переживших, ночка эта была так себе, если не у всех, то у большинства.

Уже за ужином я чувствовала себя, мягко говоря, вяло. Есть особо не хотелось, и начала болеть голова. Поэтому перед сном я растворила таблетку шипучего аспирина и выпила.

Закинула бутылку с горячей водой в ноги. Быстро согрелась так, что можно было с снять с себя все тёплые одёжки, оставшись лишь в тонком термобелье (спасибо, Паша, за спальный мешок). Аспиринка подействовала, и я начала покачиваться на волнах сна, то погружаясь в него, то выныривая снова. И так всю ночь. Сон не сон, дрёма не дрёма. Но голова не болит, тепло, и то хорошо.

По традиции из всех палаток неслись звуки пока ещё живых, но уже очень измученных этой жизнью людей.

В эту ночь, несмотря на то, что сон был так себе, я не размышляла о том, кто виноват и что делать. Я думала только о том, что надо дождаться утра, вылезти из тёплого спального мешка на холод (что самое ужасное), собраться, позавтракать и валить вниз. А там, уже по пути в первый лагерь, станет снова тепло и со сброшенной высотой - хорошо.

Только бы пережить это противное холодное вставание и сборы.

 В пять утра у меня по традиции опять разболелась голова. Правда, теперь неумолимые тиски вцепились и давили её сзади. Я, как и накануне, выпила таблетку цитрамона, через пятнадцать минут она начала действовать, а через час к нам пришёл wake up tea.

Обычно, насколько я слышала, группы из второго лагеря вниз стартуют ещё раньше, чтобы как можно раньше пройти Кхумбу. Выходят ещё до рассвета. Нам же было назначено гуманные завтрак в семь, выход в восемь.

 В семь солнце уже светило, но до палаток ещё не дошло и, конечно же, ещё ничего и никого не согрело.  Но как человек дисциплинированный, без десяти семь я вылезла из палатки. Немного походила, согреваясь и приходя в себя. Рядом бродили такие же люди-зомби из соседних палаток, потихоньку оживая от движения.

Выяснилось, что у одного участника проблемы где-то в животе, и ему требуется спуститься вниз на вертолёте. Вертолёты уже, кстати, летали, подвозя какой-то груз.

Сами понимаете (кто понимает), высота 6500 для вертолёта - это уже очень много. Но опытные местные пилоты летают, беря на борт 100 кг груза.

Для тех, кто не хочет после акклиматизации топать ножками через Кхумбу, есть такая опция - залететь туда на вертолёте. Всего 5000 долларов в одну сторону.

Ну, а если кому-то стало плохо, то это прям настоящая палочка-выручалочка такая возможность - снять человека оттуда вертолётом и доставить в базовый лагерь меньше чем за 10 минут.

В семь утра я пришла к столовой. Шерпы приветственно покивали головами. Однако, когда я зашла внутрь, то увидела, что никакого завтрака там нет. Есть только несколько таких же слегка замёрзших и потрёпанных непростой ночью моих коллег.

Минут десять мы посидели. После чего я пошла и уточнила насчёт завтрака. Всё-таки холодно просто так сидеть.

Нам начали приносить чашки, горячую воду, омлет, кашу.

Есть всё это совсем не хотелось. А вот вчерашний торт пошёл гораздо лучше. К тому же мысль о том, что это те самые углеводы, которые уже в ближайшие часы поддержат и помогут, особенно радовала.

- Сладкий бисквитный торт, горячий чай. Ещё бы немного теплее было - было бы совсем хорошо, - думала я.

И тут, словно эхом отзываясь моим мыслям, вошла наша коллега по экспедиции со словами:

- Я прошу перенести выход на час. Сейчас так холодно, что я ничего не могу делать.

 Это было, как бы так помягче сказать,… неожиданно.

Во-первых, впереди нас ждали ещё более холодные выходы. Во-вторых, мы вот уже полчаса сидели в столовой и тоже, надо сказать, не жарились.

В-третьих, я конечно всё понимаю, коммерческие туры то-сё, всякое бывает. Но должна же быть какая-то дисциплина, хотя бы из уважения к коллегам, которые нашли в себе силы вылезти на холод.

 Начался базар-вокзал. Кто-то тоже захотел выйти позже, кто-то не понимал, почему они должны сидеть и ждать.  

В итоге Абрамов сказал всем собираться и по готовности выходить.

Это «по готовности» понятное дело, сразу расслабило, так что в восемь утра никто не вышел. Мы вышли одними из первых, на полчаса позже запланированного времени.

 Накануне вся красота была скрыта в облаках. Теперь же прекрасные голубые глыбы льда, свисающие со стен, предстали во всей красе. Очень необычное зрелище. Что-то я не припомню, чтобы где-то до этого видела такой шикарный лёд на стенах.

Очень красиво.

Облака впереди так, где пока ещё прятался наш первый лагерь, тоже были прекрасны. Становилось тепло, и мы по дороге раздевались, а увеличивающееся количество кислорода по мере сбрасывания высоты и вовсе наполняло каждую клеточку жизнью и радостью.

 В первом лагере мы все должны были собраться. Попить чай с печеньем, проверить свои спальные мешки, которые оставались нас ждать в палатках до следующего прихода, ну, и в принципе решить, как кто пойдёт дальше.  Ну, то есть,  как решить.

Первыми ушли Д, Н и их шерпа - они работают по своей программе.

Остальным Абрамов сказал, что дальше разбиваемся, кто с кем живёт в палатках, берёт одного шерпу и уходит вниз.

 Для начала выяснилось, что Пемба - один из самых опытных шерп, даже немного говорящий по-русски, который тоже участвовал в этой всей арифметике «разбиваемся по двое плюс шерпа», уже ушёл вниз.  Его притормозили по рации, и он ждал своих двух подопечных, где-там.

Поэтому мы вчетвером пошли с другим шерпой - Ниму.

 Ну, пошли и пошли. Идём, никуда не торопимся. Сначала мимо нас пронеслась Л. с одним шерпой. Потом Ф. с другим шерпой. Потом нас догнала Д. с ещё одним шерпой. А мы вчетвером так и топали куда-то туда, где нас ждал Пемба. Не, с Пембой мы в конце концов соединились.

 Но, во-первых, меня как-то сразу напрягло, что он бодро потопал впереди, не сильно обращая внимания, как мы там сзади плетёмся. А у одной достаточно стрёмной лестницы, где надо было придержать верёвку, он помог С. и со словами «очень опасное место» просто ушёл вперёд, оставив меня стоять перед этой самой лестницей в каком-то изумлении.

Пришлось взывать к его совести и напомнить, что он вообще-то помогать нам должен. Хотя бы на сложных участках.

Потом другие участники рассказывали, как их шерпы везде подавали им руку, придерживали верёвку, а на спусках и вовсе сами встёгивали железо.

Наш же Пемба шёл где-то впереди и на лице его было написано всё, что он думает по поводу того, что ему не удалось уйти быстренько вниз, а теперь приходится тащиться с нами.

Знаете, большинство шерп совершенно не умеет скрывать эмоции. Они вам ничего и не скажут, но на лице у них будут написаны все их мысли. Причём аршинными буквами.

 Меня как-то всё это сильно удивило. Потому что Пемба - он считается одним из лучших, вот даже, не поленился, по-русски немного говорить научился, что большая редкость. Абрамов многим шерпам, которые постоянно работают с 7 Вершинами в больших экспедициях, оплачивал курсы русского языка, но что-то почти никто не воспользовался этим. А тут человек не поленился, выучил. И вообще у него репутация очень опытного и внимательного шерпы. Может, в тот день настроение у него было такое - идти вперёд, лишь иногда поджидая нас, оборачиваясь и спрашивая:

- Нормально, да?

 Но даже не это меня печалило больше всего. В конце концов, после того, как я попросила Пембу помогать мне на лестницах и у трещин, он старался не забывать про это.

Но было ещё, во-вторых.

Вы же помните, я написала, как мимо нас пронеслись, по-другому и не скажешь, люди каждый со своим личным шерпой. Несложный перебор участников, шерп и гидов говорил о том, что по два человека и шерпа идут только двое наших коллег, с которыми мы вчетвером покинули первый лагерь, и мы с С. Мы немного перетусовались и поделились ни, кто с кем живёт, а просто по двое.

 С. шёл медленно, много времени тратил на перестёжки (а Пемба в отличие от его коллег, никак не стремился в этом ему помочь). И лишь один раз, когда С. не смог сам после дюльфера раскрутить карабин, и нам пришлось позвать его на помощь, он подошёл, посмотрел, сказал на чистом русском (простите, но пусть будет как есть): «Билять, зачем закрываете это?». Но, в конце концов, помог открыть карабин, в итоге я понимала, что спускайся я одна, я бы сделала это гораздо быстрее.

 Ладно бы ещё погода была нормальная. Но погода началась просто дрянь. Сначала пошёл, а потом и вовсе мерзко повалил мокрый снег. В какой-то момент я стала просто замерзать. Достала пуховку на -40, тёплые рукавицы. Это конечно помогло, но всё равно было, прямо скажем, отвратительно.

Я крутила в голове и накручивала себя мыслями о том, что вот остальные-то идут сами по себе и никого не ждут, а я вот тут должна стоять. И чем больше я себя накручивала, чем больше я им завидовала, тем больше меня бесила эта ситуация.

Те, кто ушли вперёд по рации сказали, что они вышли на тропу и через час будут в лагере. Мы же ползли ещё по ледопаду в мокром снегу с неясными перспективами. И это меня выбешивало прямо в жуть.

 Забегая вперёд, скажу, что в итоге в лагерь мы пришли на час позже тех, кто ушёл вперёд. И иди я одна (или с шерпой), ну, пришла бы я минут на сорок раньше.

И вот честно, не стоили эти сорок минут тех бесюнчиков. И уже спустя час после прихода в лагерь, когда я переоделась в сухую тёплую одежду, поела вкусной еды и выпила первый бокал вина, я понимала, что, блин, опять мои эмоции - совершенно неправильные и неуместные - взяли верх над разумом, что никогда я не научусь управлять ими и что, как я с такими эмоциями собираюсь куда-то дальше идти…

 Но что было, то было. Есть над чем работать. Впрочем, может, мне в следующий раз разрешат никого не ждать.  Если бы не мерзкая погода, то спуск по ледопаду был бы не так плох.

 На самом сложном месте, где по дороге туда приходилось перепрыгивать широченную трещину, теперь положили лестницу. Идти вниз, это, как известно, не вверх. Даже небольшие участки, когда надо было всё-таки подниматься, не сильно напрягали.

Мрачная красота ледника с голубыми льдинами, проступающими из мокро-снежной пурги, завораживала.

 И уже в три часа дня мы были в лагере. Постепенно подошли все остальные участники. Кто-то почти сразу за нами, кто-то через пару часов. Последний участник, ведомый доктором Лариным, спустился в час ночи. Им на помощь выслали команду шерпов с тёплой одеждой и с кислородом.

 Так закончилась наша первая акклиматизация.

Перед выходом на неё, Абрамов написал, что она всё покажет. Не знаю, что она показала кому, мне, действительно, она показала очень многое. И главное, показала, что всё не так страшно. По крайней мере пока. И по крайней мере если не давать эмоциям брать верх.

А, ну да. И ещё то, что все мы очень разные и с этим нам как-то месяц надо ещё жить. 

 Ну, и подводя итоги первого выхода: три таблетки, чтоб голова не болела. Проблемы с горлом, кашлем, насморком - мимо. В общем, состояние физическое на 5, моральное - где-то на четвёрочку.

Источник: Жизнь как приключение

Как выглядит лагерь 1 на высоте 6050 метров.  Вообще-то, считается, что он находится на высоте 6100 метров, но цифра эта условная, мои приборы намеряли вот так. Это проходной лагерь, и некоторые компании обходятся вовсе без него, сразу отправляясь в лагерь 2 на высоте 6400-6500 метров. Почему такой разброс высоты - я потом расскажу. Вот там да, лагеря так лагеря. Ещё один город на склонах горы.

Этот же лагерь используют для акклиматизации, ну, или как мы - для облегчения подходов.

 В нашем лагере есть большая палатка-столовая, почти такая же как в базовом лагере, с стульями и столами. Разница только в том, что вместо пола здесь снег, и никаких обогревателей нет (в базовом лагере используются газовые обогреватели). Есть палатка - кухня. Палатки, где живут шерпы и палатки для участников. Живут участники по два человека.

Туалет, чтобы никто не бегал не искал укромного местечка и в результате не провалился в трещину - небольшая палатка, где вырыта ямка. Воды для умывания нет. Да и умываться особо не хочется, обходимся влажными салфетками. Ну, в общем, всё достаточно по-спартански. Особенно после роскоши базового лагеря. Зато если повезёт с погодой, вам откроется прекрасный вид на траверс Эверест - Лхоцзе.

 Первая ночь на шести тысячах прошла, скажем так, странно. Сразу после ужина, как и все оставшиеся на тот момент среди малочисленных неспящих, я пошла спать.

Чтобы процесс засыпания и согревания сделать приятнее, я наливаю из термоса горячую воду в бутылку, которую кидаю в спальный мешок. Она приятно согревает ноги, а потом из неё всю ночь можно пить воду.

Практически сразу согревшись я провалилась в сон. И буквально тут же что-то меня выдернуло из него. Знаете, бывает так, что проваливаешься тут же, как в омут, а потом что-то внутри, какое-то раздражение, словно внутренний толчок, выдёргивает из него.

Так я проваливалась и снова выпрыгивала пару раз, пока окончательно не проснулась.

И тут меня начало трясти. Нет, мне не было холодно. То ли ночь была не такая холодная, то ли спальный мешок отлично грел (сколько раз я ещё буду благодарить Пашу, который на мой вопрос, нет ли у него спальника на -40, тут же, не спрашивая зачем мне это надо, привёз мне свой спальный мешок, проверенный в самых суровых условиях), в любом случае, мне было очень тепло. Но меня колотило от макушки до пяток, словно через меня пропустили 220 вольт.

Видимо, сказывалось переутомление от перехода.

Минут через десять, когда мне надоело изображать пляску Святого Витта, я вспомнила, что ничто так не успокаивает, как равномерное дыхание. Подышала. Трясучка прошла. Но сон тоже куда-то делся.

Меня снова начали накрывать сомнения. Я лежала и думала о том, что этот маршрут нам придётся повторить ещё два раза. Не говоря уже обо всём остальном.

Снова начал качаться маятник от «что я здесь делаю» до «конечно же я смогу».

Я вспоминала, что много лет хотела оказаться там, где находилась сейчас - в экспедиции на Эверест. И как-то глупо теперь терзаться сомнениями. Надо просто день за днём делать то, что надо.

К тому же, обычно я считаю, что нет ничего глупее, чем сравнивать себя с другими людьми, но здесь никак не могла удержаться от сравнения, которое внушало оптимизм. Сравнивая среднюю температуру по нашей больничке, я понимала, что где-то там посередине и нахожусь.

Ночь была беспокойной, видимо, для многих. Из соседних палаток раздавались стоны, кашель, храп, хрип.

Я наконец-то заснула и проспала до утра, пока в пять часов не проснулась от головной боли. Было ощущение, что голову спереди сдавили тисками. Немного поразмышляла над тем, стоит ли что-то с этой болью делать, быстро пришла к выводу, что терпеть её точно не стоит. Выпила таблетку цитрамона, минут через пятнадцать боль отступила, и я снова задремала.

А там уже наступило утро, пришли шерпы с wake up tea - наследие английских экспедиций.

Я вот эти английские замашки в виде чашки чая, пока ты ещё лежишь в спальнике, не очень люблю (у меня вода тёплая в бутылке под боком), так что чтобы не выглядеть невежливыми, пришлось моей соседке В. отдуваться за нас двоих.

Впрочем, не исключаю, что кому-то этот ритуал приходится по душе.

В этот день у нас был несложный и непродолжительный, а главное почти всё время по плоскости с плавным набором высоты, переход в лагерь два на высоту 6500 метров. Поэтому расписание было прям как в базовом лагере - в 8 завтрак, в 9 выход.

 К тому моменту, как мы покинули палатки, солнце уже вышло, и начало согревать всё вокруг, заодно показывая приятные глазу пейзажи.

 День 12. 30 апреля. Акклиматизационный выход 1, день второй.

Так как переход предстоял нам недолгий, то и выход был не ранний.

Мы выбрались из палаток и собрались на завтрак в 8 утра, когда солнце уже осветило всё вокруг, а главное, немного согрело это же вокруг.

Голова уже совсем не болела, но некоторая вялость и отсутствие аппетита присутствовали. Наверное, поэтому я не запомнила, что нам давали на завтрак. Скорее всего, как обычно - омлет, мюсли, каша.

После завтрака мы собрали вещи: спальный мешок и небольшой мешок с вещами - шерпам, рюкзаки с вещами, необходимыми на переход - на себя.

Немного посидели, пофотографировав чудесный вид траверса Эверест - Лходзе, который периодически закрывался облаками. Посмотрели, как идут уже по нашей дороге вереницы тех, кто спускался со второго лагеря. И в девять часов тоже дружным строем выдвинулись в путь. выдвинулись в путь.

Погода, побаловавшая нас с утра ласковым солнышком, к этому моменту решила немного испортиться.

Хотя, как испортиться. Идти по солнцу по этой снежной сковородке было бы слишком жестоким испытанием. У нас же всё заволокло облаками, стало совсем не жарко, но и не холодно. Пошёл снег. Абрамов сказал всем надеть гортексовые куртки, так как, несмотря на достаточно большую высоту, но видимо, по причине тёплой погоды, снег был не совсем сухим.

Наш неунывающий товарищ, оставивший в базовом лагере каску и гортекс, прошел по рядам с вопросом «нет ли у кого-то лишней куртки». Мне кажется надо обладать стопроцентным оптимизмом, чтобы предположить, что кто-то на переход в рюкзак бросил лишнюю куртку, даже если она бы была.

 Мы бодро перешли единственную достойную трещину по мостику. Так-то трещин немало, но все они были неширокие - просто перешагиваешь и всё. Но пока они были, для безопасности тропа была провешена перилами, к которым все разумные люди пристёгиваются скользящим карабином.

 Снег валили, облака закрывали красивые виды, но создавали атмосферу таинственности. Со склонов по соседству стали сходить лавины, которые мы, кто с ужасом, кто с восхищением, наблюдали. Самые разумные говорили:

- Чего вы стоите и смотрите, валить надо.

Но на самом деле, тропа проходила достаточно далеко для того, чтобы лавины могли достать нас.

 Говорят, это место называют Долиной Молчания. Так ли это, я не знаю, сами мы не местные.

Но глядя на эту величественную красоту, где человек ощущает себя маленькой песчинкой, поневоле замолчишь.

Где-то две трети пути (пока не закончились перила и ещё немного) мы прошли дружным строем. Уже показались первые палатки второго лагеря, и Абрамов разрешил всем идти, кто как хочет оставшуюся часть пути.

Эта оставшаяся часть была коварна до безобразности. Ты уже видишь палатки, кажется - вот-вот и лагерь. Но, во-первых, даже до ближайших палаток надо было ещё где-то полчаса топать. А во-вторых, наш лагерь находился далеко-далеко от этих первых палаток. Ещё где-то час пути

 Я проходила лагерь за лагерем, высота давно уже перевалила за 6400, я надеялась, что вот-вот дойду, когда встретила наших шерпов, которые вышли нам навстречу с чаем и печеньем (ну, это ли не чудо, идёшь, а тебе чай наливают, печенье уговаривают взять).

- Далеко до лагеря? - спросила я, надеясь, конечно, услышать обычное «совсем близко»

- Очень далеко. Сорок минут.

Вот и поговорили.

 Но любые сорок минут когда-нибудь заканчиваются. Я дошла до лагеря, выбрала нам с В. палатку, благо палатки выбирают по принципу, кто первый пришёл, тот и выбирает.

Впрочем, я только успела снять кошки, как и соседка моя пришла, а там и все остальные подтянулись.

 В лагере валил снег, было привычно холодно и немного противно. Горячий куриный суп (с настоящей курицей и картошкой) отлично зашёл.

Потом снова был ужин, до которого опять не многие дожили. Потому что, когда ты залезаешь в спальный мешок и пригреваешься в нём, должны быть какие-то очень сильные аргументы, заставляющие человека вылезти на холод, идти в холодную столовую ужинать.

 Интересно, большой праздничный торт, который нам приготовил повар в честь прибытия в лагерь 2, мог бы служить таким аргументом, если бы мы знали заранее?

Подозреваю, что нет. Потому что лично я вяло пожевала ужин, а от тортика и вовсе отказалась, справедливо предположив, что с утра на завтрак он будет гораздо лучше.

Источник: Жизнь как приключение.

Ольга Румянцева, участник экспедиции Клуба 7 Вершин  Эверест-2022:

День 11 29 апреля. Чтобы вы не запутались, буду ставить даты. А то из-за того, что в последние три дня на выходе я ничего не писала, у вас может возникнуть путаница в хронологии событий.

Начну свой рассказ о нашем первом акклиматизационном выходе.

План был такой: базовый лагерь (5350) - лагерь 1 (6050), ночёвка - лагерь 2 (6500) ночёвка, спуск в базовый лагерь.

Выглядело это всё приятной прогулкой. Этакий разминочный выход на две ночи.

Многие компании делают только один акклиматизационный выход по схеме: бл - лагерь 1 - лагерь 2 - лагерь 3 (7100) - спуск в лагерь 2 - спуск в бл.

После этого отдых и подготовка к восхождению. Но, поверьте мне, это какая-то жесть - сразу в первый же высокогорный выход чухать на 7100.

Хорошо, что у нас не так. У нас очень плавная растянутая акклиматизация. В этом есть несомненный плюс. Но есть и минус в виде многочисленных хождений через ледопад Кхумбу.

 Итак, в два часа ночи мы собрались в столовой, чтобы сделать вид, что мы завтракаем. Нет, может кто-то и способен поесть в это время, но я каждый раз скорее делают вид, чем ем.

Впрочем, наши шерпы тоже не очень были бодры, и в два часа ночи никакого завтрака в столовой не было. Были только сонные недоуменно переглядывающиеся участники.

Минут через десять пришёл Абрамов, посмотрел на всё это и пошёл на кухню объяснять, как надо жить.

Он вообще был суров в то утро (ночь). Ровно в три часа ночи построил всех, кто готов, кто не готов и не ожидая ни минуты, пошагал по тропе. Вслед за ним в темноте, позвякивая палками о камни, выдвинулись и мы.

Первые минут десять мне совсем не шлось, но я старалась изо всех сил удержать бодрый темп, пока, оглянувшись не обнаружила, что мы втроём как-то оторвались от коллектива, который остался где-то там, чуть вдали. Тогда мы пошли помедленнее, и жизнь наладилась.

Нам понадобился почти час, чтобы пройти многочисленные лагеря и выйти к месту, откуда тропа сворачивала на ледник.

Пока мы шли в темноте, можно было разглядеть, как цепочка фонариков тех, кто вышел гораздо раньше, уже бодро штурмует ледник. Этакие светлячки, ползущие вверх в царстве темноты.

В четыре утра мы вышли к месту, где надевают кошки, обвязки и каски.

Тут выяснилось, что один участник не взял каску. Абрамов хотел отправить его назад. Но потом Мингма сказал, что все шерпы ходят без касок.

Уже позже выяснилось, что этот человек не забыл каску в палатке (в палатке он забыл гортексовую куртку), а специально не взял её, потому что любит рисковать.

Давайте этот момент просто примем к сведению как часть истории и оставим без комментариев. Люди, они порой такие странные. К тому же, оказавшись на Кхумбу, этот человек пересмотрел свои взгляды на жизнь и три раза переписал завещание, набирая его в перерывах между продвижением по леднику на телефоне.

 К тому моменту, когда мы подошли к началу верёвок, уже почти совсем рассвело. Абрамов в последний раз напомнил, что наша жизнь в наших руках, и кто отстегнётся от верёвки, тот сам виноват. И полез наверх. Потому что самая первая верёвка уходила круто вверх. Как-то неожиданно круто вверх.

В её начале, пристёгнутая жумаром к верёвке, беспомощно болталась иностранная нам тётенька в пуховом комбинезоне. Сопровождающие её шерпы пытались ей как-то помочь в продвижении наверх.

Куда шла эта тётенька и чем закончились её попытки, мы не узнали, потому что нам удалось обогнуть всю эту конструкцию и уйти выше.

 Мы медленно продвигались вперёд и вверх, попутно наблюдая, как окрашивается в нежно-розовый цвет вершина Пумори. Как всё чётче виден городок из базовых лагерей и как он становится всё дальше. Как разгорается новый день, заливая солнечным светом вершину Пумори.

У нас же до солнца ещё далеко, поэтому было весьма прохладно.

 Мы то следовали за верёвкой, как за нитью Ариадны, плутая в лабиринте ледовых глыб, то топали по ледяным ступеням вверх, то приспускались вниз, то перепрыгивали через небольшие трещины.

Одна наша участница очень боялась, плакала и просила ей помочь преодолевать какие-то сомнительные, на её взгляд участки. Просила подать ей руку.

Абрамов был суров и строго говорил, чтобы она сама прыгнула, поднялась, шагнула.

Я пару раз подошла и помогла, не столько из-за человеколюбия - свойства не характерного для меня, столько для того, чтобы как-то ускорить процесс.

На второй раз Абрамов сказал, чтобы я обгоняла их (то есть всех) и шла вперёд сама. Не знаю, почему он так сказал (будем считать, что тоже из человеколюбия), но это были самые прекрасные слова за утро.

Я обогнала нашу колонну и потопала вперёд. Нет, я не шла быстрее других. Мой темп был такой же, как у всей группы. Но когда ты идёшь в группе, всё случается гораздо медленнее - кто-то затупит с верёвкой, кто-то карабин перестегнуть быстро не может, кто-то где-то застрянет.

Теперь же у меня была впереди только верёвка и ледопад Кхумбу. И в отдалённой перспективе ещё где-то там - первый лагерь.

А, ну и ещё висящий на верёвке японец, намертво застопоривший движение.

То есть их там целая группа была. Но один, который шёл первым, был особенно безнадёжен. Вместо того, чтобы шагать ногами, вбивая их в лёд и помогать себе жумаром, он болтался на жумаре, пытаясь время от времени продвинуться вперёд.

Вся его группа терпеливо ждала, держа свои жумары наизготове.

Поняв, что это единственная преграда на моём пути к светлому будущему, я подошла к терпеливо ожидающей очереди и сказала:

- Я тут сейчас быстро. Смотрите.

И дождавшись, когда бедолага минут через пятнадцать всё-таки преодолел подъём, под изумлённые взгляды его сотоварищей, быстренько поднялась наверх и покинула эту очередь.

 Когда я только начинала писать про наше путешествие, меня спрашивали: «Наверное, в такие поездки попадают только очень хорошо подготовленные люди, случайных людей там нет?»

И вот сейчас, читая про то, как один каску не взял, другая грушей висела в самом начале пути, третья рыдала, четвёртый жумаром пользоваться не умел, вы наверняка спросите: «Что за на фиг? Что все эти люди делают на Эвересте? Кто их туда пустил?!»

 А я вам скажу так. Не спешите судить и осуждать. Не пытайтесь мерять меркой, что Эверест - это вершина альпинистских достижений.

Во-первых, вовсе нет. С приходом коммерческого альпинизма, восхождение на Эверест перестало быть каким-то выдающимся достижением. А люди, идущие туда - супергероями.

Во-вторых, у каждого свой Эверест.

У кого-то по новому, непостижимому уму маршруту, у кого-то - без кислорода, у кого-то в сопровождении шерпов, вытирающих сопли и помогающих на каждом шагу.

И их не надо сравнивать. Коммерческие восхождения (а все примеры выше - это они) - это, на мой взгляд, вообще не про достижения. Это про мечту. И то, что человек придумал свою мечту, что дерзнул попытаться исполнить её или хотя бы прикоснуться к мечте - уже заслуживает уважения.

 И меня тут вот ещё спрашивали: «Что же, всё решают деньги?»

Нет. То есть, деньги тоже, конечно, решают многое. Без денег мы бы не оказались здесь. Без денег у вас не будет нужного снаряжения. Но есть точка, где деньги заканчивают своё действие. Да, они что-то решают, могут сильно облегчить процесс восхождения. Но через Кхумбу вас никто не перенесёт на руках. И придётся, хотя бы один раз пройти этот путь своими ножками. А это, поверьте мне, ох как не просто. И не всякий отважится на такое. Даже при наличии денег.

 У каждого свой Эверест. И я пока не знаю, каким будет мой.

  Итак, как говорится, вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде… Если что не так, извините, цитирую по памяти, а память - дырявая, так что лучше оставлю Онегина в покое и вернусь на Кхумбу, с которым я наконец-то осталась наедине.

Кто-то скажет: какой кошмар, как так - одна?!

На самом деле, всё просто. Весь путь от первой стенки (отмеченной цифрой один) до первого лагеря провешен закреплёнными верёвками. Всего же выдающихся сложных участков, видимо, пять. По крайней мере, табличка с цифрой пять была последней.

За состоянием верёвок, трещин, лестниц постоянно следят так называемые Ice Doctors - шерпы, занимающиеся безопасностью на этом леднике. И постоянно - это не раз в неделю, это каждый день они ходят туда-сюда, поправляя где надо верёвки, добавляя лестницы. За что, собственно, получают деньги от экспедиций.

Несколько лет назад даже был какой-то конфликт между спортсменами, которые отказывались платить, аргументируя тем, что им провешенные верёвки не нужны, и шерпами, которые не хотели лишаться заработка, и пошли на этих спортсменов с ледорубами. В общем, дело до драки дошло.

Так что здесь, как и у каждой медали есть две стороны.

Но мы не будем сейчас касаться спортивной стороны, тем более, что я деталей уже того конфликта не помню. Да и не спортсмены мы тут. Мы - как раз те, для которых это обоюдовыгодное сотрудничество - шерпы провешивают маршрут, поддерживают в безопасном состоянии и получают деньги, а мы ходим по этому маршруту получая удовольствие.

 Вот я и шла.

К тому же, прохождение ледопада Кхумбу - это не поход по ледяной пустыни. Да, я ушла от своей группы и не стояла в очередях, поджидая кого-то, но вокруг были другие группы.

Кто-то спускался с верхних лагерей, и мы расходились встречными курсами, сновали туда-сюда бодрые шерпы, носящие грузы между лагерями, кто-то обгонял меня. Потому что, как я уже сказала, шла я совсем не быстро. Просто практически нигде не застревала и никого не ждала.

Со встречными и обгоняющими перекидывалась парой слов. Кто-то спрашивал, как дел, кто-то - откуда я. С двумя парнями из Андорры разговорились. Они говорят: «О, русская? Из той большой группы русских, которые ниже? Ничего себе ты от них убежала».

А я говорю: «А у вас в Андорре горнолыжка хорошая».

 Долгое время меня печалило, что солнце всё не доходит до того места, где я иду. Ниже вон уже, группы на солнышке сидят, отогреваются, а я всё мёрзну.

Но потом оно дошло и до меня, и буквально через полчаса-час началось пекло. Ходить в солнечный день по ледникам - это как на сковородке жариться.

Ой, про сковородку вспомнила. Как-то была в компании, где один умудрённый сединами и наверняка очень крутой турист рассказывал впечатлительным девушкам:

- А вот на пике Ленина есть такое место - сковородка. Там снег, солнце и ни ветерочка. Чтобы пройти это место альпинисты заворачиваются в белые простыни и ползут. Я там не раз бывал.

Как мне хватило выдержки не заржать, когда я всё это услышала (я там тоже бывала) и представила эту картину, даже не знаю.

 Ну, вот и у нас приблизительно такое же началось. Только простыней белых не было. Поэтому через какое-то время я стала обнимать ледяные глыбы, в надежде получить хоть какую-то прохладу, растирать снегом голову и запястья, кидать снег за шиворот. Всё это, конечно, помогало, но ненадолго.

Хотелось обратно вернуть прохладу. Человек такое капризное существо.

 Во всём же остальном путь был прекрасен. Невероятные голубые льдины, разбросанные в самом хаотичном порядке, уходящие куда-то в центр земли ледяные трещины. Раньше я думала, что самый красивый лёд на Байкале. Как бы не так. Самый красивый здесь - на Кхумбу.

 Но красота красотой, а идти надо. То, очень редко, по почти ровным поверхностям с плавным набором высоты, то, что чаще, по крутым ледяным стенкам наверх, и что самое обидное - вниз. Эти хождения туда-сюда ужасно выматывали.

Иногда путь пересекали трещины, через которые надо было перешагнуть. Иногда такие, через которые перешагнуть никак не получалось, через них были проложены лестницы.

В тех местах, где я не была уверена в своей ловкости, а экспериментировать не хотелось, я поджидала каких-нибудь проходящих мимо шерпов и просила помочь мне - подержать верёвку или подать руку, что они всегда тут же делали, а на мои миллион благодарностей говорили: «Давай-давай, хорошего пути!»

 И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

 Я сидела, свесив ноги и смотрела на приближающихся ко мне Д., Н. и их шерпу. И думала, что вот-вот и они меня обгонят. Но проходило какое-то время, они тоже садились и всё никак меня не догоняли.  А там и солнце вдруг внезапно выключили, и снова стало весьма прохладно. Пришлось обратно одеваться.  Но ура, последние трещины, последнее нагромождение льда, и мы выбрались в какое-то более-менее ровное пространство, где, кстати, они меня наконец догнали.

Но ровное пространство тоже не было ещё лагерем.

Медленно-медленно мы шли вперёд. Пока наконец не увидели рыжие пятнышки палаток.

- Он всё-таки существует!

Для того, чтобы дойти до лагеря нам понадобилось 11 часов.

Наши коллеги начали подходить спустя два часа. Приходили в лагерь по два-три человека такие люди-тени, потерявшие волю к победе.

Заселялись в палатки, шли в столовую.

Кто-то, съев тарелку супа, тут же уходил спать. Кто-то, явное меньшинство, героически дожидались ужина. Все были вымотаны до предела.

Я и сама, придя, где-то час сидела в столовой, выпила пять чашек сладкого чая, пару раз чуть не заснула, после чего всё-таки пришла в себя. Хотя ожидание ужина далось непросто.

Зато уже в восемь часов все разбрелись по палаткам и спали.

Абрамов всем предлагал воспользоваться спутниковым интернетом. Но почему-то в тот вечер интернет так и остался невостребованным. Вот до чего люди дошли.

Мы спустились из лагеря 2 на высоте 6500 до базового лагеря. Снова прошли через ледопад Кхумбу. Ближайшие три дня будем отдыхать и отсыпаться.

Ну, и подробные рассказы как раз за эти три дня успею рассказать.

Вы спрашивали, бывает ли в базовом лагере снег. Сравните с фотографиями дней, когда мы только пришли с сегодняшним днём.

Источник: Жизнь как приключение.

Пришли в лагерь два на высоте 6450 метров. Источник: Жизнь как приключение.

По сравнению со вчерашним - это легкая прогулка по плоскости и постепенным набором высоты. Но высота даёт о себе знать.

Интернет у нас есть в сильно ограниченном количестве. Поэтому не буду злоупотреблять. А за терпение вот вам наш прекрасный утренний вид траверс Эверест - Лхоцзе из первого лагеря.

Вид на второй лагерь. Ну, и как подсказывают специалисты, это и есть Долина молчания.

День 10. Сегодня у нас после завтрака были занятия.  Источник: Жизнь как приключение.

Наконец-то из баулов достали всякие разные железки и модные трёхслойные ботинки. И пошли на ближайшую ледовую стенку, чтобы вспомнить, как всем этим пользоваться.

 Пока Абрамов проверял снаряжение и подгонял, кому надо, самостраховки, я красиво (надеюсь) позировала на фоне Эвереста во всём облачении.

 Потом мы вышли из лагеря и, пройдя сто метров, преодолев по дороге водную преграду, пришли на место занятий.  Надели кошки, прослушали вводную про то, как правильно двигаться по перилам. Кто знал, тот вспомнил, кто не знал, узнал. После мастер-класса от Абрамова (видите, как все внимательно смотрят), в порядке живой очереди начали ходить по закреплённым верёвкам - перилам. Вверх, вбок, вниз.

Ведь уже завтра нам этот навык очень пригодится, когда мы будем преодолевать приблизительно 10 километров через ледопад Кхумбу вот по такому рельефу.

 Те, кто успешно освоили навыки передвижения по перилам, перешли к следующему упражнению - хождению по лестницам над пропастью.

Честно говоря, за долгие годы альпинистской практики, как-то мне удавалось избегать таких упражнений.

Что сказать? Сначала очень страшно. Но стоит приноровиться (мне потребовалось пройти четыре раза туда-сюда) и появляется уверенность в движениях, а вместе с ней и уверенность в будущем.

Занятия наши длились недолго. Хватило двух с половиной часов. Посмотрим, как это будет выглядеть завтра в боевых условиях.

Давайте я, всё-таки, выполню своё обещание и начну рассказывать про то, как устроен наш лагерь. Вот он. Вернее совсем наш – он в правой части кадра, очерчен желтыми палатками.

То есть, салатовым. В них живут участники экспедиции - стройный ряд из 12 палаток, гиды и начальство - ряд палаток поменьше.

Конечно же, всем интересно узнать, как там внутри.

Внутри там хорошо. Это двухслойные утеплённые палатки. Каждая палатка на одного человека.

Небольшой предбанник с крючками для одежды и подвесными полочками.

И основное, утеплённое помещение, где есть раскладушка, матрас, одеяло, подушка, небольшой столик.

Подушка, правда, такая высокая, что спать на ней невозможно.

В палатку заведено электричество.

От солнечной батареи - очень слабенькое, но достаточное, чтобы горел свет и можно было через юэсби разъём заряжать, например, пауэрбэнк.

Есть ещё удлинительная 220. Работает от генератора, который включают с 17 до 22.

Но вот в моей комнате уже второй день не работает. Обещают починить. Но пока никак.

Ура! Электричество мне починили.

Но ещё электроприборы можно заряжать в кают-компании, где стоят несколько столов, надувной диван, есть куча удлинителей и к тому же тепло.

Ещё там есть различные настольные игры и одна бумажная книга «Анна Каренина».

Кают-компания соединена с баром. В баре, как и принято, наливают. Ещё там есть фен, как сегодня выяснилось. Что очень ценно.

На общих фотографиях- это две стоящие рядом полусферы.

Движемся дальше. Длинное фиолетовое - это кухня. Здесь шеф повар из ресторана Ля Шерпа творит чудеса.

Про них я ещё расскажу.

 Напротив, в оранжевой большой палатке - хозяйственные помещения.

А в самой большой, белой полусфере - столовая.

То есть, ресторан с панорамным видом на ледник.

Рядом со столовой два умывальника. Там есть мыло, антисептик, бумажные полотенца.

По утрам и вечерам туда заливают тёплую воду. Так что умываться очень комфортно. А вот жидкое мыло в основном в замерзшем состоянии.

Ну и раз уж речь пошла об умываниях - вот вам наша промывочная. Она располагается в большой оранжевой палатке. Есть предбанник, где можно раздеться и помещение, где на газу стоят огромные кастрюли с горячей водой. Здесь же бочки с холодной водой.

Технология простая: тазик, ковшик, смешиваешь воду и моешься. Главное, взяв горячую воду, не забыть добавить в кастрюлю холодную, чтобы она грелась для других.

Есть ещё портативный душ, куда надо залить воду, но по мне с тазиком как-то проще.

Вода греется не постоянно. Включают после завтрака и выключают где-то часа в два-три, когда становится холодно и мыться, не рискуя заболеть, все равно не получится.

Есть у нас ещё одна такая же большая оранжевая палатка. Там - массажный кабинет. Ну, и массажист сам живет. Пока на улице светит солнце, как и во всех других палатках - тепло. Как только солнце скрывается, становится ощутимо прохладно и лучше на массаж не ходить.

А так массаж прекрасен.

Вот, кстати и наш массажист. Прожил всю жизнь в Катманду, в горах никогда не был. Это первый его высокогорный опыт.

Для акклиматизации он прошёл с нами треккинг из Луклы и сказал, что чем горы выше, тем больше они его восхищают.

Ещё есть палатка, где живет доктор. Там же его медкабинет. К счастью, внутри пока побывать не довелось.

Ну и всех, как обычно интересует, а что там с туалетом.

Вы наверняка заметили несколько фиолетовых домиков характерной формы. Это они и есть.

А внутри это выглядит так. Учитывая, где мы находимся - просто шикарно.

 Вот, собственно и всё. Если какие-то вопросы остались (надеюсь, нет), спрашивайте.

 После обеда у нас было совершенно свободное время, и я решила прогуляться немного в сторону других лагерей, а заодно и на ледник поближе посмотреть.

Вернее, на отдельные его формы.

Базовый лагерь Эвереста, куда идут многочисленные туристы, состоит из нескольких лагерей разных компаний, которые образуют целый город. Чтобы пройти от первого (нашего) до последнего нужно не меньше 40 минут.

Часто задают вопрос, а правда ли, что туристов в сами базовые лагеря не пускают?

Как вам сказать?

В Непале, в отличие от Тибета, на входе в базовый лагерь нет каких-то чек-постов, пропускающих на территорию лагерей или нет.

Большинство туристов приходит сфотографироваться у большого камня, обозначающего место базового лагеря, и на этом их программа заканчивается.

Конечно, если вы очень захотите пройти дальше, вас никто не остановит, но и большой радости посторонние люди, бродящие между палаток тоже не вызовут. Скорее вызовут недоуменные взгляды: «вы что-то ищете?»

Все лагеря построены приблизительно по одному и тому же принципу: палатки участников, шерп, столовая, помывочные, туалеты. Различаются степенью комфорта и продуманностью приятных мелочей.

Говорят, лагерь  Клуба 7 Вершин - один из самых комфортных. А ещё только от нас видно вершину Эвереста. Пусть только не большой кусочек вершины, но посмотришь, и сразу ясно, как же она далеко.

Наш лагерь находится на самом входе, прямо за камнем с надписью Everest Best Camp. Так что, если вы вдруг захотите принести мне какие-то подарочки, то не промахнётесь.

Минус такого расположения - к началу подъёма в первый лагерь идти на полчаса дольше, чем другим.

А другие - вот они. Насколько хватает глаз - рыжие пятнышки палаток мелькают среди камней.

Но давайте вернёмся к леднику. Вернее, к его прекрасно-суровым ледяным формам.

К самому леднику мы ещё вернёмся, конечно, не раз. Нам через него туда-сюда ещё ходить не один раз. А целых три. Два раза на акклиматизационные выходы. И ещё раз непосредственно на восхождение.  Пока же я любуюсь ледяными глыбами размером с дом и камнями, застывшими на ледяных ножках.

Рядом с такими камнями надо быть очень аккуратными, чтобы эта конструкция не рухнула.

Вечер. Стенки палатки треплет ветер. На улице холодно. В палатке тоже холодно - без тёплой пуховки и пуховых штанов не высидишь.

Хорошо, что есть кают-компания и столовая, где можно погреться. Да и конструкция из спального мешка и одеяла делает ночи уютными и тёплыми. Главное, чтобы посреди ночи не понадобилось на улицу выйти.

День 9. Базовый лагерь. Источник: Жизнь как приключение

 Всю ночь грохотали ледовые обвалы и потрескивал под нами ледник. А после завтрака у нас была Пуджа. Пуджа - это церемония благословления начала экспедиции, открытия лагеря, молитвы за успешное восхождение.

С утра пораньше в лагерь пришёл монах. Наш монах пришёл из монастыря Тенгбоче - самого главного монастыря здешнего региона.

В специальном месте, не знаю, как это назвать, у язычников это было бы капище. Так вот, в этом специальном месте постелили коврики, чтобы монах, его помощник и все присутствующие могли разместиться. Вокруг каменной пирамиды сложили какие-то ритуальные вещи. Зажгли огонь с веточками. Монах начал читать молитву. Его помощник - бить в барабан.

Постепенно к этому месту стали сходиться сначала шерпы, потом участники нашей экспедиции и ещё одной, дружественной нам экспедиции.

По традиции, каждый принёс какую-то важную вещь, которая будет с ним на восхождении. Обычно это кошки, каски, ледорубы. Раньше ещё приносили ботинки, но ботинки попросили не приносить, чтобы не было горы одинаковых высотных ботинок.

Я взяла кошки и медведя. В конце концов, нам с ним на вершину идти.

 Все подходили, рассаживались. Монах читал мантры, помощник бил в барабан. Иногда монах давал какие-то команды, и тогда шерпы совершали какие-то ритуальные действия.

То новую веточку зажгут, то масла подольют, то рис покидают, то тарелку для сбора пожертвований принесут.

С утра в лагере была солнечная погода. А к началу Пуджи всё затянуло, а к тому моменту, когда мы все собрались, и церемония была в самом разгаре, и вовсе пошёл снег. Говорят, это к удаче.

Впрочем, здесь, что ни спросишь - всё к удаче.

Молитвы звучали всё громче, барабан стучал всё чаще. Лежащие на этом капище молитвенные флажки, свёрнутые в рулоны, шерпы развернули и растянули во все стороны по лагерю.

Кидали вверх рис. Поднимали поднос с угощениями.

Потом всем участникам экспедиции стали раздавать обереги.

Сначала повязали на руки намоленные ниточки. Потом повесили на шею какие-то талисманчики с буддистскими символами, потом выдали по ещё одному шарфу.

А потом началась самая весёлая, заключительная часть Пуджи.

Все взяли в пригрошни муку. И под радостные крики монаха и шерпов стали кидать муку вверх и друг в друга.

После этого все ещё немного фотографировались, забирали свои вещи, засыпанные снегом, но намоленные и разошлись по палаткам.

И как только мы вернулись к палаткам, выяснилось, что прилетел баул Наташи, который потеряли по дороге в базовый лагерь. А там и погода наладилась.

Теперь наша экспедиция уж точно началась - по всем правилам.

Завтра у нас будет с утра тренировка, а в ночь мы уйдём на два дня в первый и второй лагеря. Но это будет ещё не скоро.

Кто-то недавно на одном видео из лоджии, кажется, в Лобуче, увидев знакомое лицо, спросил, не Лакпа ли это Шерпа. И попросил немного рассказать о ней.

Да, это действительно была Лакпа Шерпа.

Для тех, кто совсем не знает про неё, скажу, что она больше всех среди женщин поднималась на Эверест - 9 раз. И вот теперь отправляется снова на вершину Эвереста, чтобы взойти в десятый раз, побив свой собственный рекорд.

Вместе с ней идёт профессиональная съёмочная группа из США, которая делает про неё фильм.

Так что экспедиция у неё отдельная, никак не связанная с нами. Ну, разве что частично общим базовым лагерем. Дело в том, что её брат Мингма Гелу Шерпа уже много лет делает экспедиции на Эверест совместно с Клубом 7 Вершин.

То есть мы с Мингмой знакомы много лет. Собственно и с сестрой тоже.

Сегодня у нас была совместная Пуджа. А по окончанию мы с Лакпой сфотографировались, и она пожелала мне удачи. Надеюсь, что поможет.

 Ну, а кто захочет узнать больше про Лакпу, сможет это сделать при помощи интернета. Смотрите на нашем сайте 

День 8. День, когда мы дошли до базового лагеря.  Источник: Жизнь как приключение.

Можно сказать, этот день - начало нашей экспедиции. Всё до этого - были подходы. В 9 утра мы все построились и пошли по уже знакомому мне пути в сторону посёлка Горак Шеп.

Вторая ночь на высоте 4900 прошла гораздо лучше. Я бы проспала всю ночь, не просыпаясь, но в час ночи какие-то нехорошие собаки разразились лаем, прервав мой сладкий сон. Что не помешало мне сразу же заснуть и проспать до утра.

Ну и конечно, шлось тоже гораздо лучше. Не было вчерашней тяжести в ногах. Шагаешь себе и шагаешь, как по равнине. И подъём на перевал, который вчера показался мучительно унылым, вообще не доставил никаких усилий.

За перевалом казалось - руку протяни, и вот уже Горак Шеп. Ага. Как бы не так. Мы ещё часа полтора топали по тропе, то вверх, то вниз, пока не увидели крыши домиков - последнего приюта на пути идущих в треккинг в базовый лагерь Эвереста.

Тут же показался Кала Патар - маленькая (на фоне своих соседей), невзрачная (даже без снега) горка. Но благодаря тому, что с неё можно увидеть вершину Эвереста, она получила известность.

Если посмотреть на фотографию Кала Патара, то можно увидеть тропу, перечёркивающую склон. Вот туда-то и идут смотреть на Эверест.

 После небольшого перекуса в Горак Шепе мы снова выдвинулись в путь. Оставался небольшой переход, ну, как небольшой, ещё пара часов.

Узкая тропа среди камней, где сложно разминутся. И тут же - десятки туристов, идущих в обе стороны и яки, которые ломятся через весь этот турпоток.

В общем, то ещё удовольствие.

Но стоит посмотреть по сторонам - и ах! Нагромождение камней и льда. А сверху над всем этим - горы. И вот здесь нам предстоит прожить месяц.

До базового лагеря оставалось ещё где-то час хождений вверх-вниз, а вдали уже показались рыжие пятнышки палаток среди серых камней.

Чем ближе мы подходили, тем больше становилось палаток. И вскоре показался целый город.

Наш лагерь самый первый. Начинается прямо от камня, на котором написано Everest Best Camp, и до которого идут все туристы. Дальше начинается территория больших экспедиций.

Так вот наша территория начинается прямо за камнем.

Ларин несколько раз повторил, что по распоряжению начальства, в лагерь мы все должны войти единым строем.

Ну, я очень старалась. Но сложно идти в строю, когда ты то и дело останавливаешься что-то сфотографировать. В общем, что касается строя и ходьбы в нём - я самый недисциплинированный участник.

Однако, я постаралась, и к камню мы подошли все вместе.

Около камня было настоящее столпотворение. Люди фотографировались, кто сверху камня, кто внизу. Что-то кричали, пели песни, постоянно двигались туда-сюда.

В общем, место популярное, чего уж там.

Ну, а мы, не останавливаясь у камня, прошли дальше. Туда, где уже стоял Абрамов. И стояли какие-то люди, почему-то с флагом Казахстана и кричали «Клуб 7 Вершин, ура!»

Оказалось, что это команда старого друга нашего клуба Андрея Алмазова, случайно оказавшись в лагере в день прихода нашей экспедиции, устроили нам такую торжественную встречу.

 Впрочем, это было только преддверие торжественной встречи. Чуть впереди стояли шерпы нашей экспедиции в нарядных сине-бело-красных пуховках.

Нам повязывали шарфы, наливали шампанское, все орали и пытались фотографироваться. Началась та самая суета, которая случается, например, на свадьбах, в отсутствие тамады, способного организовать процесс.

Так и у нас. Все что-то орали, суетились, мельтешили. Самые ловкие побежали занимать палатки. Потом растаскивать баулы, которые ждали нас уже здесь три дня, по палаткам. Лена призывала всех собраться и идти на экскурсию по лагерю.

Ну, а потом был обед. Мы собрались в столовой, и нам стали выносить еду, прям как в крутом ресторане. Даже белые салфеточки на коленки стелить пытались. Я бы, конечно, предпочла без всего этого ресторанного пафоса. В прошлом году был буфет, и каждый сам брал себе еду.

Но впрочем, это я бурчу. Потому что то ли от шампанского с вином, то ли от высоты, но к этому времени у меня разболелась голова.

Не то чтобы совсем караул, но понятно, что не кость и что-то с этим надо делать.

Что сделала я?

Я пошла на массаж, став первым клиентом нашего массажного салона.

На этом месте вы скажете:

- Вы там совсем офигели? Рестораны, массаж…

И это я ещё не показала, условия нашей жизни.

Но друзья, мы же не спортсмены, мы на отдыхе. И нам на этом отдыхе надо сохранить силы и здоровье ещё месяц.

И вот такие ништяки сильно помогают.

Так вот, для улучшения нашего отдыха в этом году из Катманду с нами пришёл настоящий (и говорят, очень хороший) массажист.

Я не сильный специалист. Но после массажа мои мышцы сказали «спасибо», хотя во время массажа они говорили «ээээй, потише там», а голова совершенно прошла.

 Сегодня у нас очень суетный, но в то же время очень важный день. Можно сказать, начало нашей экспедиции. Всё до этого - подходы.

Как говорят старожилы:

- Ребята, а вот теперь у вас всё и начинается.

Поэтому сегодня я не буду вам рассказывать про наш лагерь. Я помню про ваши вопросы. Я уже начала фотографировать всё подряд, чтобы рассказать, как мы живём, что едим, чем занимаемся. Но давайте отложим это до завтра.

 День 7. Сегодня у нас день акклиматизации. Впрочем, чего уж там. Вся наша жизнь на ближайшие дни - сплошная акклиматизация.

Источник Жизнь как приключение…

Первая ночь на 4900 прошла хорошо, но первые признаки того, что кислорода не так много, как хотелось бы, всё-таки появились. Ночью немного заболела голова. Я даже думала, не выпить ли таблетку. Но поленилась вылезать из-под тёплой конструкции, состоящей из тонкого спальника и местного толстого одеяла. А там и голова куда-то прошла.

С набором высоты стало ощутимо прохладнее в комнатах. Вечером я налила воду в стакан и не выпила. Утром она вся превратилась в лёд. Не удивительно, что лишний раз вылезать из спального мешка не хочется.

Народ весь спит в толстых спальниках, которые будут использовать в верхних лагерях. И по утрам жалуются, что в спальнике на -40 как-то жарковато.

Я специально на этот случай взяла тоненький спальник, совсем маленький. На +10, кажется. Этакий летний вариант, который совсем мало весит и места тоже почти не занимает. Зато отлично служит утепляющим слоем и постельным бельём. Спать в одежде совсем не хочется. А сочетание своего тонкого спальника и местного толстого одеяла - отличный вариант для этого случая.

В лоджиях до Периче у нас было постельное бельё (по виду по крайней мере чистое) и простыни с подогревом. Но вот уже вторую ночь условия более спартанские. Хотя, вспоминая, какие здесь были лоджии несколько лет назад: фанерные домики, продуваемые всеми ветрами, назвать спартанскими наши условия - это как-то слишком.

Но ещё в Периче у нас туалет был у каждого в номере. А вот здесь, в Лобуче, уже все удобства на этаже. А душ - один на первом этаже. Зато там по-настоящему горячая вода. Только учитывая, что в самом помещении достаточно прохладно, принимать его не рекомендуют, чтобы не простудиться. Правда, никто на рекомендации внимания не обращает.

По поводу дня отдыха у нас был не ранний завтрак - в 9 утра. После этого Абрамов с Леной ушли в базовый лагерь проверить, что там всё готово к нашему завтрашнему приходу. Мы же остались с Лариным - нашим доктором и гидом по совместительству.

И после завтрака все желающие (которых оказалось совсем немного) отправились с ним на прогулку по окрестностям. Немного набрать высоту и подышать.

Я же, пользуясь случаем, решила, что тоже пойду гулять, но одна.

Нам, интровертам и социофобам, знаете ли, надо иногда отдыхать от людей. Я физически устаю от постоянного нахождения среди людей. Когда я ходила на Северный полюс, наверное, самым сложным для меня было отсутствие возможности уединиться на какое-то продолжительное время. 

Так вот, прогулки в одиночестве для меня - лучший отдых.

Выйдя в сторону Горак Шепа, туда, куда мы направимся завтра, пройдя буквально километр, я повернула по указателю к обсерватории. Интересно же было узнать, что это за обсерватория такая.

К сожалению, внутрь не пускали. Пришлось довольствоваться осмотром снаружи этой пирамиды.

Наша группа под руководством Ларина тоже была здесь. Но когда я пришла, они уже лезли куда-то вверх по склону.

Я же решила вернуться на основную тропу в сторону базового лагеря Эвереста и прогуляться до перевала Лобуче.

 Вчера, когда меня спросили, есть ли ещё перевалы до Горак Шепа, я написала, что нет. Вот теперь во искупление такой небрежности пошла на перевал, чтобы вам показать, да самой посмотреть.

До перевала шёл небольшой подъём. Но высота сделала ноги какими-то чугунными.

Так что по каменистой пустыне с видом на огромные снежные горы я передвигалась очень медленно, делая вид, что хочу всё получше рассмотреть.

На самом деле нет. Просто быстрее не получалось.

А уж подъём на перевал в сто крутых метров так и совсем тяжело дался. Пришлось даже пару раз остановиться, отдохнуть.

Я думала, что с перевала откроется хороший вид на дальнейший путь, на Пумори и ледник Кхумбу. Но нет. Одна гряда, следовала за другой, перекрывая перспективу пространства.

Так что я решила пройтись немного вбок, в сторону ледника.

Не зря сходила.

Если приглядеться, то можно было увидеть ледник Кхумбу (вообще непонятно, как туда залезают), и в самом его низу - палатки базовых лагерей.

Туда мы отправимся уже завтра.

А ещё с гребня был виден ледник, уходящий в сторону Лобуче. И разноцветные озёра в нём, и обрывистые ледяные стенки.

Опять же, извиняясь перед любителями точных названий, которым я вчера не смогла ответить на вопрос, что за гора рядом с Пумори, сегодня подготовила несколько картинок.
Пумори, Линтгрен, Кхумбуцзе, Чангцзе. Сам Эверест с этой точки не виден, его перекрывает Нупцзе.
Для того, чтобы увидеть Эверест люди, которые идут в треккинг к базовому лагерю, залезают на пик Кала Патар. Он на фоне соседей-гигантов выглядит небольшим насыпным холмом. Хотя его высота 5648. Высота Эльбруса.
А здесь - просто треккинговая горка для хорошего вида.

Говорят, что горы везде похожи - камни, снег да лёд. Ничего подобного. Когда попадаешь в Гималаи,  поражаешься вот этим просторам и объёмам и гигантским стенам вдруг вырастающим перед тобой.

На обратном пути в Лобуче я встретила монаха. Разговорились.

Он сказал, что идёт в базовый лагерь Эвереста, где завтра будет делать пуджу.

Пуджа - это очень красивый ритуал молитвы и получения благословения для успешной экспедиции. Каждая команда совершает пуджу перед тем, как участники выйдут в первые лагеря.

И какой бы веры люди не придерживались, как бы вчера они все радостно друг другу не сообщали, что воскрес Христос, в этот момент все они становятся немного буддистами. В горах вообще люди становятся достаточно суеверными. Я вот в горах всегда ношу на шее маленькую серебряную ящерку, которая однажды много лет назад назначила себя в мои талисманы.

Наша пуджа пройдёт через один-два дня после прихода в базовый лагерь. Так что об этом я ещё расскажу.

Вечер с видом на Нупцзе.

С заходом солнца все собираются в столовой - единственном тёплом месте. И получается вот такой базар-вокзал. Очень шумно. Но тепло.

День 6. Переход в Лобуче (4930 м). Источник: Жизнь как приключение.

Самый большой набор высоты, сразу же +700 метров. Но зато нет крутых спусков и подъёмов. Идёшь себе плавненько в гору, постепенно набирая высоту.

Наконец-то закончились бесконечные лоджии и посёлки. А то идёшь, петляя среди кафе и магазинов, словно по какому-то бесконечному городу. Теперь же наконец-то можно идти среди гор.

С набором высоты закончилась не только цивилизация, но и растительность. Нет, остались ещё, конечно, какие-то небольшие кустики и поля, где пасутся яки со своими маленькими ячатами. Малыши яки - милые и беззащитные. Даже не скажешь, что через какое-то время из них вырастут большие мощные животные.

Всё чаще во время остановок участники начинают спрашивать про то, как мы пойдём на акклиматизацию, что мы будем делать во время отдыха, как мы пойдём на восхождение.

Из какого-то абстрактного понятия экспедиция на Эверест начинает прорисовываться деталями, складываться в голове какими-то кубиками.

Но знаете, пока это было всё как-то далеко и абстрактно, сомнений было меньше.

Вот Абрамов уже второй раз за день говорит:

- Вы не торопитесь, эта история у нас на 30 дней.

Нет, я конечно знала про сроки экспедиции. Но почему-то именно сейчас эти 30 дней вдруг обрели своё значение и вместе с этим:

- Тридцать дней?! Вот этих гор, палаток, лоджий. Этого пионерского лагеря.

И теперь эти тридцать дней кажутся невероятно долгими. Надо как-то настроиться, чтобы пройти всю эту долгую дистанцию.

Собственно обо всём этом очень хорошо размышляется, пока шагаешь по тропе.

 Пройдя половину дороги, мы сели в единственном на нашем сегодняшнем пути островке цивилизации перекусить и попить чаю. А после этого начался долгий-долгий подъём наверх.

Видимо постепенно люди как-то начинают ощущать высоту, потому что весь день просили Абрамова идти медленно. Нет, не так медленно, а ещё медленней. А лучше ещё-ёще медленней.

Нет, я конечно с участниками на восхождении, когда гидом иду, тоже так хожу. Но сегодня мне казалось, что вот это медленно, какое-то уж совсем медленное.

Поэтому я опять занималась ловлей дзена, стараясь убрать все негативные эмоции, которые нет-нет, да и начинают лезть откуда-то. Горняшка, наверное.

А ещё ловлю себя на том, что мне становится лень писать про нашу поездку. В общем, надо как-то взять себя в руки, руки в ноги или как там.

В конце концов, в очень медленном темпе есть свой плюс. Я иду в самом конце и постоянно останавливаюсь, чтобы что-то сфотографировать, а после этого без труда могу догнать группу.

 Сегодня наш путь проходил мимо Мемориала погибшим альпинистам. Это не кладбище, как считают многие. Здесь никто не похоронен. Здесь просто установлены памятные таблички, людям, погибшим в горах.

Скотт Фишер – наверное, многие смотрели фильм «Эверест» про трагедию 1996 года. Про неё же Кракауэр и Букреев написали книги. Фишер был руководителем одной из двух компаний, участники экспедиции которых погибли. Букреев, работавший на Фишера сумел сделать невозможное и спасти нескольких людей, но самого Фишера спасти не смог.

Здесь же на мемориале казахским альпинистам памятная табличка Букрееву, погибшему несколько лет спустя на Аннапурне.

Чуть дальше - русский камень. Три таблички, двух из этих людей я знала лично.

Грустное место, но хорошее напоминание о том, каким бы великим альпинистом ты не был, в горах всё решают только горы.

Поэтому мне всегда очень странно слышать слова: «Мы взяли этот перевал» или «Я покорил эту гору». Пустила, отпустила и скажи спасибо.

Ну и в общем да, идя к Эвересту мимо этого мемориала нелишне ещё раз вспомнить, что самые мотивированные и упорные люди лежат под вершиной Эвереста.

Нет, конечно, мотивация и упорство хорошо, но очень важно уметь поворачивать, даже если цель не достигнута.

На подходе к посёлку Лобуче открывается вид на красавицу Пумори. Вот ещё одна гора, которая завораживает меня своей красотой и на которую хочется взойти.

Итак, если подвести итог сегодняшнему дню: видела, как як (женского рода) кормит малыша; как яки переходят реку вброд; красавицу Пумори.

День 5. Дибоче – Периче. Источник: Жизнь как приключение.

Ещё до того, как прозвенит будильник, я просыпаюсь от звука вертолёта. В Непале сезон больших экспедиций в разгаре. Так что вертолёты летают с раннего утра и до вечера, пока позволяет погода, развозя грузы и людей в базовые лагеря. Шутка ли сказать, говорят, под Эверестом из базовых лагерей такой город построили, что от первого лагеря до последнего 40 минут идти надо.

Скоро мы это всё увидим своими глазами. А пока мы плавно акклиматизируемся и идём в сторону Эвереста.

Сегодня у нас переход из Дибоче (3880 м) до Периче (4270 м).

Переход совсем простой с плавным набором высоты.

На выходе из Дибоче опять столпотворение людей и яков. Хорошо, что где-то в течение часа толпа постепенно растягивается по тропе. А то на некоторых особенно крутых ступеньках приходится стоять в очереди и ждать.

Впрочем, Абрамов говорит, чтобы мы привыкали, нам ещё на Эвересте в очереди стоять.

Сегодня по дороге мы уже почти не видим рододендронов - совсем чуть-чуть в самом начале. И то в основном в бутонах.

Зато сегодняшний день проходит под знаком Ама-Даблама. Почти весь путь гора стоит перед глазами. Сначала одним боком, потом раскинув свои руки, обнимающие долину.

В какой-то момент становится виден весь маршрут восхождения.

Всё-таки это потрясающе красивая гора. И осознание того, что я была на вершине, меня очень радует. Но второй раз повторить это я не знаю, не пошла бы, наверное.

Но сам факт, что Ама-Даблам был (кроме того, что это была мечта-мечта) даёт хоть какую-то надежду, что у меня всё получится и на этот раз.

Хотя каждый вечер засыпая, я снова и снова начинаю рефлексировать на тему, что вдруг я не готова, вдруг я не смогу. Уверенность уходит, как почва из-под ног.

Даниэль, которая в прошлом году взошла на Эверест, а в этом году идёт на Лхоцзе, говорит, что это просто работа, которую надо сделать. Слушать, что говорят и делать. И убрать всё лишнее из головы. Просто делать работу. Вот такая работа на месяц, на которой надо сосредоточиться, отбросив всё остальное. Звучит, конечно, не очень романтично.

Ну, уж как есть.

А Абрамов говорит, что главное - не заболеть.

Какой бы лёгкой не казалась наша прогулка до базового лагеря, холодный горный воздух коварен. Пока в группе все здоровы и чувствуют себя хорошо. Никто не теряет аппетит и не страдает другими проявлениями горной болезни. Но на такой высоте простудиться - как нечего делать.

 За время нашего пути мы встречаем каких-то животных.

Яки и мулы - постоянные спутники. Кстати, после высоты 4000 метров что-то я уже не припомню мулов. Только караваны яков. Лохматые, красивые, с огромными рогами. Почему-то они кажутся добрыми. Вот что значит красивый вид.

Также во всех лоджиях, где мы ночуем или садимся передохнуть во время перехода, нас окружают собаки. Собаки здесь тоже красивые. Лохматые и симпатичные.

А ещё с утра мы увидели горного козла. Наверняка у него есть какое-то правильное название, но я его не знаю. Картинка с козлом была в первой пачке фотографий.

 После 4000 метров как-то сразу резко пропала растительность. То есть ещё какие-то кусты остались, но деревья неожиданно исчезли, как будто их кто-то украл (верните мне мои прекрасные рододендроны!!!). Зато стало больше красивых высоких гор. Ближе к нашему посёлку показался красивый пик Лобуче. Завтра мы будем где-то рядом с ним ночевать в одноимённом посёлке.

 Заметили, что они здесь все как-то одинаково называются: Периче, Дингбоче, Дибуче, Лобуче. Все через че. Да и посёлками большинство из них назвать сложно. Так, несколько лоджий, расположенных в одном месте.

 Идти по солнышку достаточно тепло. Но уже ледяной ветер показывает свой нрав, то и дело обдавая прохладой с ледников. Эх… Про тепло теперь надо забыть и ловить редкие тёплые моменты в течение дня. С заходом солнца становится очень холодно.

И с сегодняшнего дня про подогреваемые простыни можно позабыть. Хотя есть ещё горячий душ, но уже за отдельную плату, как, кстати, и зарядка электроприборов. Зарядить телефон - 500 рупий. Где-то 400 рублей.

 На шесть часов вечера назначили всем медосмотр. Будут кислород и давление мерить.

По многочисленным просьбам, немного фотографий из нашей лоджии в Периче. И так - всяко-разно вокруг. Не забываем, высота 4270 м.

Комната, где днём относительно тепло, но ночью уже надо будет доставать спальный мешок - одним одеялом, даже очень толстым, как здесь, не обойдёшься.

В столовой, как вы можете заметить, все сидят в пуховках. Вечером разожгут печку и станет немного теплее.

И вот вам лайфхак, как высушить волосы. Сесть на окошко, куда светит солнце. Через стекло оно не только светит, но и ощутимо греет. Жаль только, что набегающие время от времени облака немного нарушают наш процесс.

День 4. Переход из Намче Базара в Дибуче. Источник «Жизнь как приключение».

Накануне прогноз погоды показал какие-то ужасы в виде проливного дождя после двух часов. И чтобы минимизировать риски долгой ходьбы под дождём, мы решили встать небывало рано - аж в 7 утра и уже в 8 стартовать.

Видимо, все так впечатлились плохим прогнозом, что никто не проспал, хотя ночка выдалась беспокойная - до трёх ночи под окнами лаяли собаки, и как выяснилось, не я одна никак не могла заснуть под громкий лай. Но никто не проспал, никто не опоздал и почти ровно в восемь мы отправились в путь, начав его с крутого подъёма вверх, уже знакомого нам по вчерашнему дню. Потом дорога всё также шла вверх, но уже не так круто, а через три часа мы и вовсе сбросили всё, что набрали, да ещё на сто метров ниже спустились.

Скажу без преувеличения, что сегодняшний день - самый красивый среди всех дней путешествия в базовый лагерь Эвереста.

Почти сразу же, как только мы вышли из Намче и ещё немного поднялись, нам показали Эверест и самую красивую гору - Ама-Даблам. Эверест почти сразу же скрылся, его мы теперь не скоро увидим. А вот Ама-Даблам ещё некоторое время украшал наш путь, пока облака совсем не зарыли его.

Мы шли с Серёгой, который в ноябре тоже сходил на Ама-Даблам и делились своими мыслями. Сергей сказал, что глядя на гору ощущает благодарность и радость. Ну, не знаю. У меня первая мысль была: «Это как же мы на такую дуру залезли-то??»

Нет, конечно, на самом деле мыслей потом было больше. Но знаете, какое это приятное чувство первый раз смотреть на Ама-Даблам, не испытывая внутренних царапок от несбывшейся мечты.

И какое странное чувство, когда знаешь, что была там. Точно была. А смотришь - и не веришь, что была.

Первая половина нашего сегодняшнего пятичасового перехода прошла в какой-то толпе. Потому что не мы одни такие умные решили пораньше выйти из Намче. Получился этакий исход туристов из Намче Базара.

Плюс добавьте к этому вереницы мулов, яков, портеров… Так себе удовольствие было. Но прекрасные виды, конечно, сводили на нет негативный эффект от толпы.

А ещё мы наконец-то дошли до того места, где рододендронов стало действительно много. Вернее, в первой половине перехода их было ещё не очень много, хотя по сравнению с предыдущими днями их стало гораздо больше.

Но настоящий рододендроновый рай начался во второй части нашего перехода, когда наша группа снова разделилась на тех, кто решил основательно перекусить и заказать себе какую-то еду (прошло меньше трёх часов с завтрака) и на тех, кто решил не тратить время на такие глупости.

Решив отказаться от еды, кроме того, что мы снизили шансы попадания под дождь, мы получили ещё один бонус. Перекусить села не только наша группа. Здесь так принято - на середине дневного перехода остановиться, посидеть, отдохнуть, набраться сил перед долгим подъёмом.

Поэтому всю остальную дорогу до нашей конечной точки мы проделали уже не в толпе, а практически всё время впятером. Лишь иногда нас обгоняли портеры или более шустрые туристы.

Пятьсот метров подъёма на этот раз были гораздо приятнее, чем заползание в Намче Базар по, как казалось, бесконечной крутой лестнице.

Здесь всё шло как-то плавно и почти без этих ненавистных ступенек. А цветущие рододендроновые деревья завораживали настолько своими гроздьями, цвет которых варьировался от нежно-розовых до насыщенно малиновых в различных сочетаниях, что про тяготы пути можно было и не вспоминать. Тем более, что и тягот-то никаких не было.

Идёшь себе и идёшь, по сторонам смотришь, удовольствие получаешь. Обожаю такой отдых. Да ещё к тому же знаешь, что через пару часов придёшь в уютную лоджию, примешь горячий душ, закажешь вкусную еду…

В общем, у нас тут не жизнь, а санаторий.

Скоро уже, наверное, начнутся тяготы и лишения. Но пока вот так.

Правда, это последняя на нашем пути такая уютная лоджия со всеми благами цивилизации, включая электро-простыни греющие усталое тельце и заодно нехило прогревающие комнату.

Но давайте вернёмся к рододендронам. Ах, что это была за чудесная прогулка среди цветущих деревьев. До этого дня мы были на той высоте, где весна уже пришла, видимо, довольно давно, и деревья успели в основном отцвести. Так, остались отдельные самые стойкие экземпляры.

Но чем выше мы поднимались, тем больше становилось ещё не отцветших деревьев. И вот сегодня мы достигли той высоты, где цветы только налились соком, вошли в самую силу и колыхались шикарными нажористыми гроздьями.

Наш долгий-долгий подъём завершился в Тенгбоче, где находится самый большой монастырь в здешнем регионе. Конечно же, я не могла пройти мимо и зашла туда.

Тем более, что обещанный дождь решил обмануть все прогнозы и не случиться, а до нашей конечной точки в Дибуче оставалось минут 15 неторопливой ходьбы вниз по лесенкам.

День 3. Источник «Жизнь как приключение».

Сегодня у нас по плану день то ли отдыха, то ли акклиматизации в Намче Базаре. То есть, конечно, это день акклиматизации. Вчера мы пришли на высоту 3440 метров, и надо денёк пожить на ней, чтобы комфортно двигаться дальше. Но вот как пожить - это уже решал каждый сам.

Кто-то остался на целый день в посёлке отдыхать и расслабляться. Мы же небольшой, но бодрой группой отправились в отель Эверест Вью - обзорную точку, откуда в хорошую погоду открывается вид на Эверест.

Бодрым темпом за полтора часа мы набрали ещё больше четырёхсот метров высоты и пришли в некогда легендарный отель, построенный японцами для своих туристов.

Десять лет назад, когда в Намче не было таких комфортабельных лоджий, как сейчас, а в основном были фанерные строения с очень холодными комнатками и единственным источником тепла в виде печки, которая топилась ячьими лепёшками, в столовой, где все собирались по вечерам в попытках урвать хоть немного тепла. Так вот, в те давнишние времена про отель Эверест Вью говорили с придыханием. Там была горячая вода и в комнаты подавался кислород. Потому что основными постояльцами были японские туристы, прилетавшие на одну ночь на вертолёте, чтобы с утра позавтракать с видом на Эверест и улететь в Луклу.

Не знаю, работает ли он сейчас как отель. Говорят, что несколько лет назад они перестали принимать туристов. Но ресторан по-прежнему работает, и можно выпить чашечку чая разглядывая Эверест. Если, конечно, покажут. Увы, нам ничего не показали. Наверное, чтобы заранее не пугать.

Зато были красивые пейзажи, вид на Намче Базар с высоты, много буддийских ступ и огромное количество ступенек, которые мы прошагали вверх и вниз. Последний пункт - это не плюс, в отличие от предыдущих. Это просто к слову пришлось. Но в целом прогулка получилась чудесная. Продышались, погуляли, красоты посмотрели. Опять же на 3880 метров дошли.

От огромного количества ступеней ножки сказали «эээ, у нас сегодня день отдыха, вы чего?»

Впрочем, прогулка заняла всего четыре часа, а за подобные подвиги я решила вознаградить себя стейком и кофе с чудесным яблочным пирогом.

В это время та часть нашей группы, которая решила воздержаться от прогулки, отправилась на шоппинг. Благо цены в местных аутдор магазинах приятно удивляют, а кроме лавок с палёным норд фейсом здесь есть парочка больших магазинов, торгующих настоящими фирменными вещами.

Я тоже не удержалась и примкнула к шоппингующим.

В итоге купила себе точно такие же палки, которые у меня сломались осенью - Блэк Даймонд, в три сложения, заплатив в три раза меньше, чем они сейчас продаются у нас. Что называется, почувствуйте разницу.

 И вот вам немного фотографий с улиц Намче Базара и окрестностей. В центре сплошные магазины, среди которых бродят туристы, собаки, коровы и петухи. Вернее, собаки бродят редко. В основном они лежат в какой-то абсолютной расслабленности.

А заодно покажу, как выглядит комната в лучших лоджиях. За кадром остались туалет с душем (в душе настоящая горячая вода, так что я даже голову сегодня помыла) и спрятанные под одеяло электрические простыни, тепло которых может согреть, как бы не было холодно в комнате. А ещё на них можно сушить вещи.

День 2 Пхадинг - Намче Базар. Источник: Жизнь как приключение. Ночь в кровати с подогреваемой простынёй была божественна. С9 вечера до 7 утра я прогревала свои косточки, запустив максимальный обогрев.После завтрака сдали баулы портерам (убедились, что те их точно взяли) и пошли.

Путь нам предстоял не так чтобы слишком дальний - часов пять-шесть неторопливой ходьбы. Но зато почти всё время вверх. Иногда для разнообразия немного вниз и снова вверх, вверх… Снова караваны яков, мулов, туристов, портеров постоянно движущиеся в оба направления.

Несколько раз люди, идущие навстречу, прочитав надпись на рубашке, спрашивали:

- Вы идёте на Эверест?

И услышав положительный ответ, желали удачи. Постепенно вот это «мы идём на Эверест» всё глубже и глубже проникает в сознание. Отвечаешь людям «да», а сама думаешь «афигеть!» Десять лет назад я первый раз оказалась в Непале. Водила группу как раз в треккинг в базовый лагерь Эвереста. Тогда я шла и всё не могла поверить, что вот она я - в Непале, в Гималаях, а где-то рядом Эверест, и мы его увидим.

С тех пор Непал и Гималаи стали чем-то привычным. Глаз уже не восторгается и не удивляется, тем более, что треккинг в базовый лагерь Эвереста - мой самый нелюбимый маршрут. Но Эверест. Где я и где Эверест? Я всё время пытаюсь совместить это в своей голове.

Перезвон колокольчиков яков заранее предупреждает, что надо вжиматься в стенку. С мулами хуже, они какие-то более неожиданные и в своём появлении из-за поворота, и в движениях. Як он неторопливый, солидный.

Через пару часов мы дошли до чек пойнта, где проверяют пермиты. Здесь же находится макет местности, выполненный в масштабе даже не знаю каком и точный настолько, чтобы можно было провести виртуальную экскурсию по маршруту, что Абрамов нам всем быстренько организовал. А в конце, мы все сфотографировались поставив пальчик на вершину. В общем-то, можно сказать, что на Эвересте мы уже побывали.

Ещё через час пути мы остановились в лоджии, где наша группа разделилась. Половина участников захотела пообедать, половина решила немного отдохнуть и идти дальше, чтобы не попасть под дождь, который здесь как по расписанию начинается после двух часов дня.

Шестеро торопыжек, отказавшихся от обеда выдвинулись в путь.

Если бы меня спросили, что больше всего запомнилось в этот день, то я бы сказала:

- лестницы. Практически все спуски-подъёмы сложены в лестницы. Несколько раз они были совсем рукотворными - бетонными. Ходить по ступенькам - не моя тема (как вспомню 100 км забег в Гонконге - 5000 метров набор высоты в 90% случаев по лестницам - ужас). Впрочем, вверх ещё ничего.

- мосты. Сегодня мы прошли, кажется, штук пять длинных навесных мостов. В том числе и самый высокий. И тут я очень пожалела, что стормозила и оставила в бауле шарфы, которые нам вчера на удачу повязали. На ещё большую удачу их оставляют на мостах. Развевающиеся на ветру шарфы и флажки завораживают.

- долгий-долгий подъём к Намче Базару - визитная карточка этого дня.

 Все чаще на нашем пути стали встречаться рододендроны. Внизу они уже почти все отцвели, а здесь все происходит позже. Поэтому теперь наш путь украшают деревья с красными, розовыми и белыми цветами.

  Или народ нам в послеобеденное время стал попадаться более дружелюбный, или группа в шесть человек не так пугает, как в 15, но почему-то всё чаще идущие навстречу нам здоровались и спрашивали, куда мы идём.

А ещё улыбались… Ну, я вам потом расскажу, чему они улыбались.

  Мы успели придти как раз до дождика. Первые капли начали моросить, когда вы вошли в Намче Базар. Заселились в лоджию, помылись в почти горячем душе, заказали еду. И когда мы уже доедали, пришла наша вторая часть группы, совершенно вымокшая под дождём.

А Намче Базар - разросся. Целый городище. Впечатляет. Особенно, когда вспоминаешь, что высота здесь 3400 метров. Кстати, не знаю как у других, у меня высота не ощущается ровно никак. Ну, было немного тяжеловато идти в последний подъём. Ну так мы никуда не торопились, шли медленно, поэтому сильно не устали.

В остальном же, для тех, кто волнуется, напишу, что аппетит прекрасный (я помню, что обещала написать про еду), самочувствие чудесное. Впрочем, как и у всей остальной группы.

В Намче Базаре мы останемся ещё завтра на целый день для лучшей акклиматизации. Так что про него я напишу завтра.

Давайте я всё-таки вам расскажу, что мы едим во время треккинга к бл Эвереста, и как организован процесс еды.

В каждой лоджии есть своя кухня, где готовят еду. И обычно туристы завтракают и ужинают в той лоджии, где живут.

Днём во время перехода все поступают по-разному, как вы смогли заметить на примере нашей группы. Кто-то несёт с собой небольшой перекус: сухофрукты, шоколадки, печенье и пр. и ест во время отдыха; кто-то останавливается на середине пути у какой-нибудь лоджи и пьёт чай, а кто-то устраивает полноценный обед.

Есть меню, по которому можно заказать еду. Меню во всех лоджиях приблизительно одинаковое. На завтрак, как правило, заказывают: варёные яица, омлеты с разными наполнениями или без них, овсяную кашу, блинчики, хаш браун (лепёшки из тёртой картошки, похожи на драники), тосты с джемом или маслом. 

Впрочем, никто не запрещает на завтрак заказать полноценную еду, которую обычно едят в обед и на ужин.

Еду можно условно разделить на две части: местная и условно европейская.

Самое популярное блюдо - конечно же далбат. Это рис, который приносят с разнообразными наполнителями в отдельных мисочках. Там может быть что-то бобовое, овощи, мясо (если далбат мясной) и обязательно миска с похлёбкой из каких-то местных бобовых. Этой штукой очень хорошо поливать рис. Особой популярностью это блюдо пользуется у местных. Знаете почему? Стоит недорого, а рис и похлёбку можно попросить принести ещё и ещё, если вы с первого раза не наелись. Дополнительно за это платить не надо.

Второе по популярности блюдо - мо-мо - относится к разряду пельменей. В принципе, почти у каждого народа есть что-то подобное: пельмени, манты, хинкали… Список вы можете продолжить сами. Мо-мо бывают варёные и жареные, бывают с мясом, с картошкой, с овощами.

Ещё одно очень сытное и популярное блюдо - шерпа стью. Это суп с овощами, с очень большим количеством овощей. К тому же он единственный натуральный суп. Все остальные - куриный, грибной, томатный - готовят исключительно из концентратов.

Ну, а дальше вы сами можете посмотреть меню - я его для вас сфотографировала.

Из условно европейского - стейки, гамбургеры, сендвичи, пицца. Почему условно? Потому что заказав, например, микс пиццу вы с удивлением можете обнаружить там капусту и омлет. А так пицца как пицца. В продолжение этой же темы - разнообразные спагетти. Не путать с нудлс - это отдельная часть меню. Под этим красивым названием, которое переводится как лапша скрывается доширак с разными наполнителями.

Можно заказать вареную или жареную картошку - здесь тоже варианты есть.

И вершина местной кулинарии (самое дорогое в меню) - стейки из яка. В некоторых лоджиях они вкусные и даже не очень жилистые. В некоторых - резиновая подошва, которую невозможно прожевать. Но тут пока не попробуешь, не узнаешь.

Есть овощи - в основном цветная капуста, фасоль, морковь. Похоже, что для приготовления этого блюда используют замороженные смеси.

Свежие тоже есть, но мало. Если вы закажете овощной салат, то скорее всего вам принесут много тёртой моркови с капустой, с парой кружочков помидора и лука, украшающих край тарелки. Но могут принести и что-то вроде нарезанных консервированных солёных огурцов с прочими соленьями. Так что каждый раз лучше уточнять, что они называют овощным салатом.

 Но в целом никто голодным не остаётся. Выбор всегда есть. Из напитков здесь заказывают разные виды чая. Масала чай - с молоком и специями. Мятный. Имбирный - туда кидают кусочки настоящего имбиря. Лимонный -  сплошная химия из лимонного концентрата.

Чай, как правило, заказывают термосами на всю компанию сразу. Есть три вида термосов: маленький, средний и большой. Большой действительно большой. Литра на три, наверное.

Кофе во всех лоджиях исключительно растворимый. Только в Намче Базаре в дорогих лоджиях, больше похожих на полноценные отели, есть кофемашина. Из напитков ещё есть кола, спрайт, пиво, ром, иногда вино. Иногда даже вполне приличное. И, конечно, вода в литровых бутылках. Но брать в лоджии её невыгодно. Стоит в два раза дороже, чем в соседнем магазине на улице. Но это если рядом есть магазины.

Если магазинов нет, то, сами понимаете, и выбирать не приходится.

Кроме меню я сегодня всё-таки не забыла и сфотографировала для примера немного еды: мо-мо, салат и шерпа стью. Ну, а кофе, пирожное и мороженое - это уже изыски цивилизации в Намче Базаре. Но и такое теперь здесь есть.

На меню цены указаны в рупиях. Один доллар - 120 рупий.

День 1. С утра пораньше приехали в аэропорт и уже первым рейсом в шесть утра вылетели в Луклу. Из-за облачности совсем не было красивых видов. Только уже на подлёте к Лукле показались зелёные горки, между которыми пролетает самолёт, заходя в узкое ущелье.

Про аэропорт Луклы можно рассказывать много. Кстати, я уже про него и про Луклу рассказывала осенью в своём блоге после экспедиции на Мера пик и Ама-Даблам.

Поэтому вы уж простите, но сегодня будем без подробностей.

В девять утра, после небольшого завтрака мы надели рюкзаки. Попрощались с нашими баулами, которыми занимались портеры, и пошли в сторону Намче Базара.

В первый день переход был совсем небольшой, километров 8-9 до посёлка Пхадинг. Дорога почти всё время шла под горку.

На этой неширокой дороге движение оживлённее, чем на МКАДе. В обе стороны идёт бесконечный поток туристов, портеров, яков, мулов.

Когда идут яки главное успеть куда-нибудь прижаться. Як большой, ему всё равно, кто там идёт на его пути. А рога у него ого-го.

Ни в коем случае пропуская яков и мулов нельзя останавливаться на краю тропы, только со стороны склона. Иначе есть вероятность быть опрокинутым в пропасть.

Навесные моты, камни с молитвами, ступы, вращающиеся молельные барабаны - привычно дополняют пейзаж.

С пейзажем, правда, не очень. Я шла и вспоминала осенний звенящий от чистоты воздух. Весной же всё смазано дымкой, облаками, а после двенадцати начинает накрапывать дождь. Пока ещё совсем редкий, но достаточный для того, чтобы испортить виды.

Но зато весной цветут рододендроны. Пока их ещё мало, но дальше по трекинга будут деревья в цветах разных оттенков от нежно-розового до темно-красного.

Идём мы не торопясь и приблизительно каждый час делаем остановку. И за три с половиной часа доходим до места нашего ночлега - шикарной лоджии, с белым постельным бельём, толстенькими одеялами и даже - простынями с электроподогревом. Ещё какие-то десять лет назад такой сервис было сложно представить. А теперь вот - всё для нежного туриста.

И всё бы было неплохо. Если бы вдруг не выяснилось, что мой баул и баулы ещё двух моих товарищей по несчастью затерялись где-то на просторах треккинга.

Я десять лет езжу в Непал, и ни разу у нас таких проблем с баулами и портерами не было. Старший портер отслеживал все вещи, распределял поклажу и как правило баулы в лоджиях оказывались раньше нас. Самое неприятное, что с ними случалось - портеры где-то засиделись за обедом и пришли чуть позже группы.

Прошёл час с момента нашего прихода и обещания, что баулы вот-вот придут, стали звучать как-то совсем неубедительно. А ещё через час пытливых вопросов, демонстрации фотографии баула и уверений, что нет, никто из группы чужой баул не взял, и вот этот зелёный - тоже не наш, нам объявили, что произошла накладка и наши баулы куда-то ушли.

По-русски говоря, они умудрились продолбать три баула с вещами, которые теперь неизвестно где находятся. Такого за десять лет я ещё не видела.

Очень хочется надеяться, что баулы найдутся. Хотя с каждым часом надежда тает.

У меня из вещей - тонкие треккинговые брюки, тонкая термушка, флиска, тонкие носки и треккинговые ботинки. А ближе к вечеру температура начала ощутимо падать. Впрочем, сегодняшний день мы, конечно, переживём. А вот что делать дальше, учитывая, что в бауле остались все вещи на треккинг, которые потом также будут необходимы на восхождение - это уже вопрос.

В общем, приключения начались так себе.

 *** В Лукле я была очень рада встрече с Нгатембой местным гидом шерпой, с которым осенью мы водили группу на Мера пик.

Кстати, те, кто не был в Непале очень часто путают понятия шерпа и портер. А даже когда не путают, то используют неправильно.

Шерпа - это народность проживающая в Непале. Кстати завтра мы придём в их столицу - Намче Базар. Благодаря своей выносливости и хорошей адаптации к высокогорью, они стали незаменимыми участниками высокогорных экспедиций. Сопровождают группы в качестве гидов и вешают веревки на маршруте. За что получают немало денег.

Кстати, из-за клановости, очень развитой в Непале, не шерпам сложно пробиться в этот бизнес.

Хотя, конечно, бывают исключения. Знаменитый непалец Нимс, сходивший за год 14 восьмитысячников как раз то самое исключение.

А портер - это носильщик. Как правило, тоже шерпа по национальности.  Но если совсем грубо, то можно сказать, что в Непале слово шерпа употребляют больше в качестве проводника или гида, а слово портер - вообще стало уже международным. Так называют носильщиков и в Непале, и в Африке, и в Южной Америке.

Когда мы уходили из Луклы, на удачу нам повязали белые шарфы. А Нгатемба повязал мне ещё и ярко-красный. Получилось красивое сочетание. Мои друзья в Белоруссии оценили бы.

 Прошло всего лишь четыре часа с того момента, как мы заселились в лоджию, а наши баулы наконец-то нашлись. Теперь я могла помыться, переодеться в тёплую одежду (стало уже весьма прохладно) и заодно подумать над своим поведением.

И кто здесь говорил, что он буддист? Кто говорил, что надо расслабиться и получать удовольствие? Я? А чего ж я тогда про баул-то так разволновалась. Аж настроение рухнуло до нуля.

В качестве работы над ошибками я решила отправиться в буддийский монастырь, который находился высоко на горе, аккурат над нами. На самом деле, сначала туда вроде бы планировался общий выход. Но после обеда все куда-то исчезли, и в назначенный час никто не вышел на прогулку.

Прогуляться в одиночестве в старый монастырь в горах, где сто пудов, кроме меня туристов не будет. Могла ли я отказать себе в таком удовольствии. Полчаса подъёма в гору (по дороге меня остановили местные дети, спросили, куда я иду, показали короткий путь и попросили их сфотографировать - прелесть, а не дети) через лес в деревьях, которого запуталось облако по тропинке усыпанной лепестками рододендронов, и вот уже монастырь показался.

Монастырь был совершенно пуст. И если бы не глухие удары барабана и монотонное звучание голосов где-то там, глубоко внутри, то можно было бы подумать, что все монахи покинули эту обитель. Но почти сразу появился молодой монах, спросил, хочу ли я пройти внутрь и, получив утвердительный ответ, продал мне билет.

 Я немного побродила по узенькому небольшому лабиринту из строений монастыря. Однако пение внутри становилось всё громче, и я решила заглянуть внутрь помещения. Перед входом висела табличка о том, что надо разуться, нельзя фотографировать и шуметь. Всё как обычно.

Служба была в самом разгаре. Я отодвинула немного ткань, закрывающую вход, не зная, можно ли входить во время службы, не нарушит ли это ход всей молитвы, если не сказать хуже, всей судьбы. Я нерешительно топталась у входа. И один из монахов кивнул мне приглашая войти. Наверное, ему надоело моё маячание у входа.

Я вошла и села на матрасик у стены.

Мерно стучал барабан. Голоса монахов то замедлялись почти до полной остановки, то разгонялись в невероятной скороговорке. Звенели колокольчики, дудели раковины и голоса, голоса, всё глубже погружающие меня в состояние полного покоя. Так я просидела достаточно долго. Только нежелание возвращаться в темноте заставило меня покинуть службу.

Я посидела ещё немного. Подумала о том, что если бы можно было ставить на стоп вот такие мгновения покоя, и фокусироваться на них, когда что-то идёт не так, наверное было бы гораздо счастливее в душе.

В общем, есть над чем работать по пути к счастью. А путь к счастью - он вот. Я постоянно напоминаю себе, что нахожусь в путешествии, о котором мечтала много лет. И что надо получать удовольствие от каждого мгновения. Пока не очень получается. То и дело ловлю себя на том, что я чем-то не довольна. Так, по мелочи. Но это раздражает.

- Мир не идеален. Просто получай удовольствие, - говорю я себе. И знаете, помогает.

В пять утра, весьма сонные, мы приехали в аэропорт. И полетели в Луклу.

 Всё получилось как-то стремительно.  Отель, аэропорт, первый рейс наш. Сдаём вещи и тут же идём в самолёт. Маленький самолёт на 15 человек.

Сорок минут полёта среди гор, и вот мы уже приземляемся в аэропорту Луклы.  Короткая взлетно-посадочная полоса в одну сторону обрывается в пропасть, в другую - упирается в склон.  Весьма впечатляет.  Самолетики взлетают и приземляются один за другим как маршрутные такси. Надо успеть совершить как можно больше рейсов, пока погода не испортилась.

Аэропорт Луклы считается одним из самых опасных. Взлёт и посадка здесь требуют немалого мастерства.

В Лукле мы завтракаем и выдвигания в путь. Сегодня нас ждёт небольшой переход до Пхадинга. Часа четыре несложной прогулки.

  Как оставаться на связи с нами? Мы  продолжаем рассказывать истории и новости, которые нас объединяют, и хотим быть с вами на связи — подписывайтесь на наш Телеграм канал и нашу страничку ВКонтакте!

На брифинге нам рассказали, как мы будем жить ближайшие дни. И наконец-то вся команда собралась вместе, и я со всеми познакомилась. 

Ребята (и девчата) в основном знакомы друг с другом по прошлым восхождениям в команде 7 Вершин. Эльбрус, Казбек, Орисаба, Аконкагуа, Охос дель Саладо - в общем-то стандартный набор. Кто-то ходил на Ленина. Есть те, кто ходил на Денали на Аляске (для меня это прям вау-вау). Но я пока ни о ком рассказывать не буду, так как всех, за исключением, конечно, гидов и ещё одного участника вижу первый раз в жизни.

 Я лучше по ходу дела, когда получше познакомлюсь, буду рассказывать.

А участник, с которым мы знакомы очень давно - Сергей из Самары. Мы познакомились с ним на пике Ленина в 2018 году. Тогда наша большая группа в силу погодных условий не смогла подняться на вершину, но зато все сдружились и общаются до сих пор.

Мы несколько раз встречались вне гор, в гостях у участников той группы. Три (!!!) раза ездили в Молдавию по приглашению Мирчи. И в первую поездку наша группа наконец обрела имя - Пятый элемент. Не в честь фильма, а в честь одного очень интересного вина с местных виноделен. Два раза ездили к нашему товарищу Зиябутину в Дагестан. Сходили на красивейшую гору Дагестана - Пабаку, так похожую на легендарный Кайлаш.

В прошлом году на майские праздники Сергей был в моей группе в Боливии на Уайна Потоси. А осенью он ходил буквально по моим следам на Ама-Даблам. Мы чуть-чуть разминулись в базовом лагере, откуда я ушла за день до их прихода.

И я была очень рада, когда увидела Серёгу в списке участников экспедиции на Эверест.

После брифинга все пошли собирать и перебирать чемоданы. Надо разложить вещи на три части: ту, что останется в отеле (цивильные вещи), ту, что полетит сразу в базовый лагерь Эвереста, и мы её увидим через неделю и ту, что полетит завтра с нами на треккинг.

В полпятого утра (какой кошмар!) мы уже стартуем в аэропорт.

И вот что ещё хочу сказать про брифинг и прощальную вечеринку, которую нам устроили 7 Вершин.  Работая в Клубе больше 10 лет (сначала менеджером, потом менеджером/гидом, теперь вот просто гидом) я каждый год смотрела на фотографии с Эверест-пати. Каждый год плюс/минус происходило всё одинаково. Красивые столы, весёлые люди, некоторых из которых я знала.

Я смотрела и думала, что, наверное, вот я бы хотела оказаться на их месте, но я никогда... Ну, и далее по тексту. Как говорится, никогда не говори никогда.

В гости на вечеринку зашёл ещё один наш гид - Макс Шакиров. Несколько лет назад он делал 3 D съёмку восхождения на Эверест. Он принёс очки виртуальной реальности, и мы все немножко прогулялись по маршруту. Я вот на вершине посидела... Кстати, полное погружение. Даже не знаю, стоит ли теперь своими ножками топать. Как-то там всё это выглядит... безжизненно, а люди - как зомби.

Гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева начинает свой путь к Эвересту. В качестве участника она готовится к восхождению на высочайшую вершину Мира. И, как обычно, всё оценивает и выдаёт прекрасные тексты путевых заметок. Источник здесь…

Я не люблю Катманду. И даже не пытаюсь это скрывать. Он для меня слишком шумный, многолюдный. Совсем не мой город.

Нет, конечно, в нём есть много разных интересных мест. И если вы никогда не были в Катманду, не бродили по улочкам Тамеля, не видели обезьяний холм, не были в старом городе, вам не корчила рожицы из окошка живая богиня, то поставьте Катманду всё-таки в список мест для посещения. Пока цивилизация не поглотила его колорит.

Но есть одно место, которое меня примиряет с Катманду.  Боуднатх. Или просто Боуда.

 Там также шумно и многолюдно, и  течёт разношёрстная, разнопёстрая толпа в своём бесконечном кружении вокруг самой большой буддийской ступы. Тут же ходят продавцы и попрошайки. Работают рестораны и магазины.

И несмотря на это весь воздух проникнут каким-то спокойствием.

Таким, что хочется попросить мироздание нажать на стопкадр. Чтобы навсегда сохранить этот вечер. И закат. И бесконечный поток людей.

И объяснить словами, что там такое на этой Боуде - лично я не могу. Но снова и снова, отказываясь от экскурсий по городу (ну, сколько можно), я каждый раз прихожу сюда. И кружу, и сижу, и смотрю... И ощущаю внутри покой.

… я пошла в Тамель - сердце туристической жизни Катманду. Место, где происходят все случайные и неслучайные встречи, где можно купить, кажется всё, что угодно, где бродят толпы туристов. И без которого для нас, приезжающих сюда перед треккингами и восхождениями Катманду не был бы Катманду.

Тамель. Давайте я всё-таки расскажу про Тамель. А то вдруг вы там не были.

Это небольшой район в центре Катманду.

Представьте себе узенькие улочки, наполненные автомобильными гудками, недовольным рычанием байков, звоном колокольчиков велорикш, криками зазывал, пиликаньем скрипочек попрошаек, гулом многоязычной толпы и вечным «Ом мани падме хум», несущемся из дверей магазинов.

Магазины заполняют почти всё пространство. Их витрины - по обе стороны улиц, а потоки товара, не вмещаясь в тесные помещения, выплёскиваются наружу.

Здесь голова будды соседствует с обменником, здесь поющие чаши и треккинговые палки. Здесь занавеси из кашемировых палантинов и гроздья сумок и рюкзаков в этническом стиле. Здесь баулы всех мастей и размеров со своими детёнышами баулятками. Здесь бусы, камни, фигурки и прочая дребедень, которую поддавшись настроению и уговорам продавцов, покупаешь пачками, а потом не знаешь, куда девать эту фигню. Здесь драгоценные украшения выставлены в отдельных витринах. И тут же - картина с главной драгоценностью Гималаев. Вы можете купить местную одежду и слиться с толпой онепалившихся туристов. Вы можете сделать массаж, можете полностью экипироваться для треккинга или восхождения. Только не забывайте, что одежда самых крутых аутдор брендов шьётся в соседнем подвале.

А если поднять голову, то вы увидите связки проводов - страшный сон электрика. Здесь невозможно находиться долго, но и невозможно сюда не зайти.

Клуб 7 Вершин приглашает присоединиться к нашим группам на майские праздники отправляющихся в Непал! Программы и подробности на нашем сайте. Ольга Румянцева рассказывает о собственном опыте сбора и оформления документов для посещения Непала.

 Ольга Румянцева:

Не люблю собирать вещи в большие экспедиции. Не знаю почему. Не люблю и всё.  Сначала ты со смехом читаешь, как другие участники не могут уместить вещи в три баула, и думаешь: "Да чего там брать-то?"

Потом все имеющиеся вещи, которые могут пригодиться в путешествии, вываливаются в одну большую кучу. И ты понимаешь, что тут не то что три баула, тут самолёт отдельный фрахтовать надо.

Потом начинается мучительный отбор. Согласно списку, согласно личных предпочтений. И ещё на всякий случай - вдруг пригодится. Куча вещей приобретает более осмысленные очертания.

Потом ты пытаешь всё это упихнуть в два баула.

 Спальные мешки, пуховый комбинезон, высотные ботинки, коврик - всё это заполоняет пространство, не оставляя шанса другим вещам. Наконец всё упихано. Производится контрольное взвешивание. После чего с тяжёлым вздохом вещи из разряда "на всякий случай" уполовиниваются.

Ну, что же. Миссия, которая казалась невыполнимой - кажется выполнена.

Два баула, суммарным весом 30 кг и рюкзак в ручную кладь. Ума не приложу, чего я там такого набрала тяжёлого.

Для любопытствующих - список снаряжения, рекомендованный для экспедиции.

Как попасть в Непал?

Во-первых, купить билет. Самый простой вариант - авиакомпания Флайдубай. Рейсы из Москвы каждый день. Да ещё и несколько. В моём случае стоимость билета Москва - Катманду - Москва с одной стыковкой, 30 кг багажа и возможностью менять даты 950 долларов. Если брать с 20 кг багажа, то билет стоит где-то 850 долларов. Про недорогие билеты в Непал, увы, пока придётся забыть.

Но и с этими не все так просто. Я покупала напрямую на сайте Флайдубай. Ну, как я. Я выбрала билет и попросила человека с банковской картой другой страны оплатить его. Карты русских банков не подходят для оплаты.

За рубли можно купить через билетные агенства, но это будет несколько дороже.

 Документы. Вам потребуется:

- загранпаспорт. Срок окончания должен быть не меньше 6 месяцев после возвращения. За этим строго следят.

- виза. Визу можно получить в Москве, заполнив анкету. Делается один день. Или по прилету в Непал. Настоятельно рекомендуют заранее распечатать визовую анкету. Говорят, сильно ускоряет процесс получения визы.

Стоимость визы зависит от количества дней в Непале.

- сертификат о вакцинации. Подходят все вакцины.

- если нет сертификата о вакцинации, то обязательно ПЦР тест.

- перед поездкой надо заполнить и распечатать так называемый Баркод с непальского сайта. Чисто формальная бумажка с анкетными данными про короновирус - статус и контактные данные.

Открывается этот Баркод только через VPN. Это не потому что сейчас так, так ещё осенью было. Не знаю, почему.

Вроде все.

И не забудьте наличные доллары. В Непале наши карты не работают.